MTB-News.de

27,5" Laufradbau > Mentor/ Coach gesucht!

geopard

geopard

Speichenflüsterer
Registriert
30. Dezember 2003
Reaktionspunkte
84
Ort
Kandel
Hallo,
für mein Ghost will ich einen leichteren und stabilen Laufradsatz haben. Klar für`s Geld ist es ja kein Problem. Das Geld ist das Problem :)
Ich tummle mich schon lange hier im Tech Teilen und Laufräder Forum rum. Ja okay, ich findes cool hier.
Nun wollte ich erst nächstes Jahr das Thema mit LRS angehen.
Aber leider überzeugte mich der blöde SchnäppchenJägerthread und der Rest des Forum`s es anderst an zu gehen.

Ja ich habe mir WTB Laserdisc Naben und zwei WTB KOM i23 Felgen bestellt und mir überlegt den Laufradsatz selbst auf zu bauen.
Es hat mich schon immer mal interessiert und gereizt. An kleine Achter und Speichentausch trau ich mich ja schon ran.

Das reicht ja bekanntlich noch nicht für einen guten LRS zubauen.
Deshalb suche ich einen Mentor oder Coach in meiner nähe der mir helfen kann.
Plz 76870

Speichen ob DT oder Sapim fehlen noch.
Sapim Polyax 12mm Nippel sind vorhanden.

Spokomat kennt die Parts und errechnet auch schön die Speichenlänge, kann ich mich da auf die Daten verlassen?

Was für Speichenspannung vertragen die Felgen,
hat da jemand auf die schnelle ein paar Info`s

George
 
Moin,
Ja ich gebe es zu,
Ich habe ein Parktool TM1 Tensiometer.
Ein selbstgebauter Zentierständer ist fast fertig.
Und ein Buch von Gerd Schraner "Die Kunst des Laufradbaus"

Fast alles ist vorhanden,
die Lust darauf schon lange.
 
Cool,
mit soviel Anteilnahme hatte ich nicht gerechnet.

Boa, haben Speichen Goldanteile?
die Preise sind schon gut.

Woher bezieht Ihr eure Goldhaltigen Speichen?
 
So etwas Material ist angekommen.
Oh Schock, die Hinterradnabe ist mit
135x12 Thruaxle. Ich brauche normale Schnellspannersystem.
Gibt es da Adapter oder hat jemand solche eine Achse auf QR9/10 schon umgerüstet?
Wäre echt schade wenn es nicht gehen würde, war mein Fehler.

Die Speichen werde ich wahrscheinlich bei Rose beziehen,
da sind sie am günstigsten.
 
so das es weiter geht,
habe ich mal DT Competition in 270 und 272mm bestellt.

Einen Revers Achsenadapter dazu.

Gibt es keine Meinungen oder Tipps
zum Thread,
echt schade,
 
Meine Meinung : Hau rein , jeder hat mal angefangen .
Tipp ? Wozu ? Ist doch alles klar .
Doch ein Tipp , ein , zu den Nippeln gut passender Nippelspanner , ist sehr wichtig . So ein Nippelvierkant ist schneller rundgedreht als man glaubt .
 
Mal ein paar Tips vom Hobbybastler:

Leg Dir beim Einfädeln der Speichen am besten ein Laufrad nebendran, bei dem Du schauen kannst, wie es gehört. Sonst hast Du am Ende noch eine Kreuzung über dem Ventil und kommst nicht gut mit der Pumpe ran. Ggf. findet man sonst auch im Netz Abbildungen der richtigen Kreuzungen.
Ich fange immer mit der Speiche rechts vom Ventil an und verbaue dann die erste in Gegenrichtung gekreuzte.
Damit sich nicht ständig die Nabe wegdreht, ziehe ich gleich am Anfang schon auf der gegenüberliegenden Seite der ersten Speichen auch welche ein. Das fixiert das ganze dann schon einigermaßen, wenn man die weiteren Speichen einhängt und einschraubt.

Ich lege die Nippel ganz gerne in Leinöl (ja, das aus dem Supermarkt neben dem Oliven-, Walnussöl etc.) ein, bevor ich sie einbaue. Das schmiert etwas beim Einbau und verharzt hinterher recht stark, so dass die Nippel zusätzlich gesichert werden.
Viele halten es für unnötig, weil bei richtiger Speichenspannung die Nippel sich auch so nicht lösen sollten, aber hier gehe ich gerne auf Nummer sicher. Das Zeug gibt allerdings ziemlich üble Flecken, also genügend Zeitungen unterlegen beim Einspeichen.

Was noch? Ich gebe den Nippeln bei Erstkontakt mit der Speiche jeweils 4 ganze Umdrehungen. Dann sind sie zumindest einigermaßen gleichmäßig aufgedreht.
Wenn dann alle auf beiden Seiten drin sind, ziehe ich sie in ähnlichen Schritten weiter an, bis das Laufrad nicht mehr komplett wackelig ist, aber auch noch keine mit dem Tensio messbare Speichenspannung anliegt.
Jetzt kontrolliere ich mit einer Zentrierlehre. Normalerweise steht die vordere Felge dann zu weit rechts, die hintere zu weit links. Das mit viertel/halben Umdrehungen korrigieren.

Jetzt kommt das Rad in den Zentrierständer, und ich wechsele von Schraubendreher auf Nippelspanner. Spanne weiter gleichmäßig in kleinen Schritten. Langsam verschwindet das sichtbare Gewinde im Nippel. Jetzt wird es Zeit, das Rad mit dem Tensio mal durchzumessen. Nicht erschrecken, teils sind erhebliche Abweichungen da, auch wenn Du vorher beim Festziehen genau mitgezählt hast.
Nach dem Durchmessen bestimme ich pi mal Daumen den jeweiligen Mittelwert als Sollwert, im Zweifel eher eine etwas höhere Speichenspannung als zu wenig, ich will ja nicht all zu viel lösen, sondern insgesamt das Rad noch deutlich stärker spannen. Aber die groben Ausreißer nach oben muss man schon auch lockeren am Anfang.
Wenn es dann gleichmäßig gespannt ist, hole ich es raus und kontrolliere wieder mit der Zentrierlehre. Wenn es passt, wieder in den Ständer rein und weiter anziehen. Falls es nicht passt, dies durch ungleichmäßiges Anziehen rechts und links angleichen (also z. B. links eine viertel Umdrehung, rechts eine halbe o.ä.).

Auf Rundlauf schaue ich anfangs nur sehr grob. Erst einmal ist mir gleichmäßige Speichenspannung wichtig. Auf den Rundlauf schaue ich erst kurz vor Erreichen der gewünschten Endspannung der Speichen.
Da nehme ich es dann relativ häufig zum Abdrücken raus, kontrolliere auch immer wieder mit der Mittigkeitslehre und schaue bei Ausschlägen nach links oder rechts mit dem Tensio, ob ich eher die Speichen der einen Seite lösen oder die der anderen festziehen muss.
Höhenschläge sind ohne Messuhren mühsam zu lokalisieren und zu bekämpfen, aber geht auch einigermaßen. Wichtig ist, dass Du nicht nur bei "Felge zu weit außen" Speichen anziehst, sondern auch Täler durch Lockern der Speichen bekämpfst.

Ich drücke übrigens immer noch über eine Rolle Klebeband ab. So kommt die Last, die dabei entsteht, nicht auf die Lager.
Wenn die Hinterradnabe dabei auf den Boden kommt, muss man eben noch etwas unterlegen, z. B. irgendwelche Bücher.

Wichtig: Nimm Dir viel Zeit und Geduld mit. Überlege Dir jeden Schritt genau. Mach nicht zuviele Umdrehungen auf einmal.
Damit sparst Du Dir letztlich einiges an Ärger.

Gutes Gelingen!
 
So,
hier mal ein kleines update.
Löcher in den Felgen leicht angesenkt und danach die Laufräder zusammen geflochten.
Das Ergebnis mal in Zahlen dargestellt:

VR: WTB Laserdisc lite , WTB Kom i23, 32x DT Competition 272mm, 32x Sapim Polyax 12mm = 810gr.

HR: WTB Laserdisc Super Duty , WTB Kom i23, 32x DT Competition 270mm, 32x Sapim Polyax 12mm = 940gr.
Naben, Felgen, Speichen und Alunippel kosten ca 240€.

Werkzeuge und den benötigten Rest nochmals 200€

1750gr sind okay, hab irgend wie was mit ca 1650gr errechnet. Trotzdem voll okay.

Es ist schon ein cooles Gefühl beim ersten Laufrad wenn es langsam zusammen wächst.

Mein Junior (13J) wird voll mit eingespannt, grins.
Ich habe das VR und er das HR zusammen gefügt.

Zum zentrieren werde ich zum schmieren mal WD40 verwenden, da es mit der Zeit verflüchtet.

Macht es eigentlich süchtig Laufräder zu bauen?
Weil gedankenlich konfiguriere ich schon einen weiteren LRS.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei mir hat sich mittlerweile so eine Art Hassliebe entwickelt: Auf der einen Seite nervt es tierisch, wenn mal wieder irgendwo ein halbfertiges Laufrad rumsteht, das fertig zentriert werden will und sich an ein paar Stellen ziemlich anstellt. Eigentlich hat man keine Zeit und Lust nach der Arbeit auch keine mehr, aber man kann es auch nicht mehr in diesem unvollkommenen Zustand sehen und rafft sich doch irgendwie auf. Dann bin ich nur noch froh, wenn der Sch... einigermaßen sauber fertig gebaut ist. Auf der anderen Seite sieht man dann doch immer wieder irgendwas, das man doch ganz gerne aufbauen würde. Dann tut man es doch wieder...
Wenn man dann mal ein Großserienlaufrad durchmisst und weiß "Das mache ich viel besser", ist es auch befriedigend.
 
Ob es süchtig macht? Ich würde dir ja gerne helfen... :D
Mmmh, ich schraube gerne irgendwas am Bike. Heute habe ich die Hinterbaulager an meinem AM gewechselt.
Und wenn etwas nicht klappt lass ich liegen. Hoffentlich nur bis zum nächsten Tag.
Berichte mal wie es weitergeht.
 
Hi, da bin ich mal wieder,

Das VR stehet soweit mittig da, es sind noch leichte Ausschläge da.

also es stellen sich gerade ein paar frische Fragen.

#1 die rechten Speichen sind etwas kürzer und sind nicht ganz am Nippelschlitz, da ja die Spannungslast nicht so hoch ist dürfte es ja nicht so tragisch sein oder. Laut Tensiometerskalawert 20 und Parktooldiagram 940Nm.
Linke speichen sind mit 23 alias cy. 1310Nm gespannt, da passen die Speichen recht gut.

#2 Es geht jetzt mpch um die Spannungswerte von Spokomat,
am VR kommen die Werte ja ansich hin, wenn ich mir die Werte am HR anschaue, sehen die recht schwach aus,719Nm und 900Nm siehe Bild.
Was sagt eure Erfahrung, an di Werte dran bleiben oder etwas mehr Zug drauf geben.

Ach noch was, ein grosses
wtb.jpg
Danke an meine Online Coach und Mentoren.
 

Anhänge

  • wtb.jpg
    wtb.jpg
    136,8 KB · Aufrufe: 26
Ich verstehe die Werte vom Spokomaten für hinten nicht. Warum nur so wenig?
Ich mache hinten auf der Freilaufseite die gleiche Spannung wie vorne auf der der Diskseite. (Oder umgekehrt.)
Allerdings nicht die Maximal mögliche. Macht man die Spannung etwas geringer als Max., verhält sich das LR gutmütiger beim Gebrauch.
Die von mir mit Tension nachzentrierten LR halten jetzt seit Monaten.
Also ich würde hinten etwas mehr spannen. Oder hält das die Nabe nicht aus?
 
Ich würde hinten rechts mindestens auf ca. 1100 N spannen.

Zu den Speichen nicht ganz am Nippelschlitz: Sieht man außen noch Gewinde rausschauen? Falls ja: Wieviele Gewindegänge?
Ein bißchen Toleranz herrscht da schon, keine Panik, bricht nicht gleich zusammen.
 
Für welche Hinterradnabe ist die Berechnung? Sieht auf den ersten Blick so aus, als stimmen die Daten nicht.
Als Faustregel: die stärker gespannte Seite auf 1200N. Dabei aber bitte die Vorgaben der Komponenten Hersteller beachten.

Edit: Thread lesen hilft. Überprüf mal, ob du versehentlich die Laserdisc Super Duty 150mm im Spokomat als HR Nabe ausgewählt hast.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,
im Spokomat ust die 135mm Nabe gewählt,
steht der Wert vielleicht mit dem Winkel swn die Speichen haben im Verhältnis?
Der Winkel ist schon recht flach.
Mal schaun, werde so gegen 1100 bis 1200Nm gehen.

Vielleicht ist ein Programmier- oder Datenfehler im Spokomat.

Ich habe jetzt mal andere mm Naben zum berechnen eingegeben. Und siehe da. Immer 900Nm auf der Antriebsseite.
Komisch
 
Die Spannung kannst du in dem "Speichen" Tab frei wählen, die 900N sind da wohl nur ein voreingestellter Wert.
Was mich verwundert, ist das Verhältnis der Spannung der linken und rechten Speichen.
Das passt nicht zu einer typischen 135mm Nabe.
 
Moin,
ein kleines Update.

Das Hinterrad zu 98% fertig, die Speichenspannung ist so ziemlich gleich gut verteilt. Es sind keine Ausreisser mit dem Tensiometer zu erkennen.
Wenn ich in die Nippel schaue, hab ich das gefühl dass 2mm längere Speichen locker passen würden.
Auf der linken Seite liegt die länge wahrscheinlich am unterstem Limit was mit Alunippel sein sollte.
Falls ich mich für längere Speichen entscheide,
wie geh ich dann vor, immer nur eine nach der anderen tauschen und die Spannung im Laufrad lassen oder links alle langsam lockern und alle tauschen und links wieder die Spannung ins Laufrad bringen.

Es ist mittig und hat nur noch kleine Ausschläge axial wie radial. Immer mal da und dort ne 1/8 oder wenger Drehung und wieder etwas Abdrücken, da geht noch was.
Jetzt geht es nurnoch Richtung Kür.
Die Felge verhält sich so richtig gutmütig, wenn ich das so als Erstlingeinspeicher das so sagen darf.

Es hat mehr Spass gemacht als bei billigen und schlecht eingespeichten Laufräder mit einen dabbichen Achter zu arbeiten.

Bis zur ersten Testfahrt dauert es noch,
ich will da auch meine ersten Tubeless Erfahrungen machen.
Was fällt euch zum SorglosTubelesslaufradsystem den so ein?
 
Zuletzt bearbeitet:
Schwalbereifen und Notubes. Trek-Reifen sollen auch sehr schnell dicht sein.

Falls Du tauschst (weiß nicht, ob das wirklich nötig ist), dann nimm insgesamt Spannung raus und tausch alle zusammen. Anders geht es auch nicht schneller, und Du belastest die Felge stärker einseitig.
 
Hi, es sind mal wieder Tage in`s Land gezogen und es hat sich einiges getan.

2mm längere Speichen eingespeicht,
die passen jetzt perfekt.
Mit der Spannung und Werten die das Tensiometer und Datenblatt ergaben war ich etwas am zweifeln.
(beim abdrücken auf eine Seite war ein weiches gefühl).
Das veranlasste mich eine
Kranwaage bis 300Kg zu kaufen und
eine Vorrichtung zum überprüfen und kalibieren zu bauen.
Es gibt ja schon paar Ideen hier im Forum, Danke.

Beim Spannung auf ca 1250N erhöhen auf der Zahnkranzseite fühlte sich das Laufrad wesentlich steifer an.
Das Hinterrad ist soweit fertig, YEAHH.
Hoffentlich hält es.

So jetzt noch die nächsten Tage das Vorderrad fertig zentrieren und einige Teile wie Bremsscheiben, Ventile und Milch bestellen.

Jetzt hat sich ein weiteres Problem auf getan, das Tesa 4289 Klebeband mit 25mm breite macht mir noch etwas beim verarbeiten sorgen.
Ich hätte es nicht gedacht dass es so schwer ist ein Klebestreifen faltenfrei einzuziehen,
habe jetzt mal 19mm breites Band geordert. Mal ob das es auch tut.
 
Zuletzt bearbeitet:
so die Storx geht etwas weiter,
das Hinterrad ist fertig.
260gr. wiegt es weniger als das zu ersetzen war.

Mit der Tubelessgeschichte bin ich auch ein Schritt weiter.
Das Gorillaband lies sich leicht verarbeiten, als Reifen habe ich den Mavic Crossmax Quest (UST Tubeless) bestellt.

Die Montage war an sich danz einfach. Okay ich habe einen Kompressor. Ne es gab keine grosse Probleme beim aufpumpen. Nur bei 3 Bar wollte er noch nicht so richtig sitzen, da beim ausreiben mit etwas Bremsenreiniger auf fiel dass sich das ziemlich flutschig für einen kleinen Moment anfühlte, benetzte ich die Flanken auf beiden Seiten und siehe da, beim erneute füllen bei ca 3 Bar. PloppPlopp und der Reifen saß richtig.
Tja dicht war er nicht zwischen den Felgen und Reifen.
Ich dachte daß Ustzeugs da keine Probs machen.
Okay, doch etwas Milch (60ml) und bissel rumgemacht.
Puhhh, Dicht.
Vorerst, morgen wir es sich zeigen.
Und in der Tat, das Laufrad hielt bei der ersten kleinen ausfahrt, kein Chip.

So mit habe ich im Gesamtem beim HR jetzt ca. 300gr gegen vorher eingespart.
Conti MK2 2.2 mit 700gr + Schlauch 180gr
gegen
Mavic Crossmax Quest 2.4 785gr + NotunesMilch 60gr.

Das VR ist auch bald fertig, werde jetzt den 2 Quest bestellen.
mal sehen was da noch geht.
 
Boing Plopp yeahh,
das Vorderrad ist ferdich!!

Jetzt sind nochmals 230gr weniger.

Gestern noch heiße Runde im kaltem Pfälzerwald gedreht,
Perfekt, den Härtetest haben die überstanden.
Ein Danke an euch die mich Unterstützt haben.

George
 
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂

Ähnliche Themen

.floe.
Laufradbau mit Race Face AR40 - Korrekter ERD und Unterstützung beim kalkulieren der Speichenlänge gesucht!
Antworten
18
Aufrufe
7K
.floe.
.floe.
Keks_nascher
Spokomat/DT-Rechner Speichenlängung Auf-/Abrunden
Antworten
4
Aufrufe
620
Keks_nascher
Keks_nascher
gravierloup
Gravel-Straße-Cross-LRS -> Eierlegende Wollmichsau
Antworten
8
Aufrufe
1K
45_dcoe
45_dcoe
Duc851
Recycling-Laufradsatz... Tune King MK VR mit Boost Adapter oder neue Nabe? Wenn ja welche Nabe?
Antworten
3
Aufrufe
1K
Duc851
Duc851
crazyeddie
Werkstattkurs Einspeichen und Zentrieren 2023
Antworten
1
Aufrufe
1K
crazyeddie
crazyeddie
Zurück
Oben Unten