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Die selbstbaulampen der IBC´ler - Teil 1

Geht aber auch nur im Winter so lange...

- 10°C mehr umgebungstemperatur machen schon viel aus.
- Fahrtwind bringt anfangs viel, aber 25 kmh wird die kühlwirkung nicht mehr so viel besser.
- Oberfläche Oberfläche Oberfläche.... Wenn du viel Gewicht hast sagt das erst mal nix. außer das du viel Wärme speichern kannst. Wichtig ist viel oberfläche damit du die auch los wirst. da ist meine 145g http://pintie.de/LED.html
 

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Re: Die selbstbaulampen der IBC´ler - Teil 1
ich habe eine kleine Lampe mit 20W Abwärme, die wird im Stand nach 1min richtig heiß
bei Fahrtwind und so 15km/h ist sie nicht mal lauwarm...

Der Fahrwind macht da mächtig viel. im Prinzip ist es egal, wie schwer der Lampenkopf ist. Auch wenn er 1kg wiegen würde, wenn er warm ist, werden die LEDs auch gebraten, wenn er die Wärme nicht wieder abgeben kann. Und das ist die Kunst dabei, die Wärme muss schnell weg von der LED und ohne Widerstand ans Gehäuse, welches bei Fahrtwind eine ausreichend große Oberfläche hat, um zu kühlen. Die Rippen machen sich eher bemerkbar, wenn man nur Schritttempo fährt, dann könnte es ein kleinen Gehäuse nicht mehr packen. Dann soll der Besitzer einfach eine nummer runter schalten und schon ist das Wärmeproblem keins mehr.

Lg Michael
 
Ich habe auch mal wieder gebastelt.

Cree mk-r im Selbstbaualugehäuse

KSQ: Anvilex 1200 ma Step Down
Dimmer: PCB Components Nano dim
LED: Cree mk-r
Reflektor: Fraen 13° für Cree MCE
Akku: 14,V 5 ah
Halterung: Hope
Stecker: AMP Superseal 2 Polig.
Schalter: SMD Schalter Reichelt
Gehäuse für Elektronik: QRR mit M12 Kabelverschraubung

Dimmer und KSQ sind außerhalb des Gehäuse untergebracht.
Die Cree mk-r gefällt mir gut als MCE Upgrade. Sie ist heller (schon bei ca 600 ma)
als eine MCE und mit den meisten Optiken kompatibel.
Das Streulicht im Fall des Fraen ist noch mehr als schon bei der MCE und der Spot ist trotzdem noch vorhanden.
Das Donuthole ist minimal größer als bei der MCE mit gleichem Refli, fällt aber nicht ins Gewicht in der Praxis.

Die Anvilex KSQ ist hochwertig gearbeitet, funktioniert sehr gut mit sehr wenig Wärmeentwicklung.
Klasse Preisleistung und günstige Alternative zu PCB Components.
(Auch andere Ströme in 100 mA Abständen gibt es bei Anvilex)

 
Zuletzt bearbeitet:
@Drehermicha: Ich nehme an du hast dir einen eigenen Halter für die Zellen gebaut? Gibts Bilder davon?

Werde mir was bauen (müssen) mit 2S und mal sehen wie großer Kapazität.
 
Der Akku ist noch nicht fertig, aber das ist eine einfache Rose Werkzeugbox, die 8 Zellen sind mit Lötfahnen und verlötet, außen Schrumpfschlauch rum und ausgestopft, dass es nicht klappert
fertig.

Bilder von der kleinen zeige ich später mal, ist schon etwas älter und die bilder muss ich erst auskramen :)

Lg Michael
 
@Tingltanglbob

hast du eventuell mal getestet ab welcher Spannung läuft die LED, die wird ja gemieden da sie anscheinend so viel Spannung benötigt?
laut Beschreibung seh ich immer nur was ab 11V+ ist das richtig das die ab da erst einschaltet oder werden halt nur Spannungen ab 11V empfohlen zwecks effizenz?
kann man die auch mit niedrigen Spannungen beispielsweise 4-5V betreiben?
 
@lorenz4510

An einem Chip liegen ca. 3V Spannung an.
Die 4 internen Chips der LED sind dann in Reihe geschalten.
Also 4 x 3V = 12V Spannung die für den Betrieb nötig sind...
Ein 14,8V Akku reicht dann aus, auch noch wenn man ca. 1V Drop Spannung der KSQ mit reinrechnet....

Mit 3 bis 4V geht da nichts, es sei den du verschaltest alle internen Chips parallel.
Dann kannst du an ca. 3V betreiben, brauchst aber eine KSQ die 1,2A x 4 Chips = 4,8 A leistet, wenn du die LED voll ausfahren willst.

Bisher kann man die mk-r nur in seriell verschaltet kaufen, müsstest also Leiterbahnen durchtrennen und alles parallel verlöten.
Dann nimmst besser gleich eine XML.

Ich hab mit der LED was gebaut weil sie mich als Cree MCE Nachfolger interessiert hat.
 
Zuletzt bearbeitet:
hätte ja sein können das er auch mit niedrigen Spannungen problemlos läuft.
da es ja im grunde 4 xp-g artige Chips sein sollen die solo problemlos mit spannungen weit unter nem Volt laufen, daher der gedanke 4x1 Volt=4volt .:rolleyes:

ansich ne sehr interesannte LED aber durch die anscheinend wirklich 11V mindest-Spannung eher massenuntauglich.
 
So, meine 7-fach XML ist auch eeeendlich fertig:

index.php


Noch ein paar Daten:

Gehäuse Aluminium, schwarz-titan eloxiert
LED 7-fach XM-L U2 Kupferplatine von www.led-tech.de
Optik Polymer Optik für XPG 12° von www.led-tech.de
LED-Steuerung Boost LED Treiber HBFlex von www.taskled.com
Lichtleistung 7280 Lumen (theor.)
Stecker G-2989 Stecker u. Buchse G2 1 Satz Graupner
Halter Hope Lenkerhalterung Vision 4 LED
Fernbedienung Eigenbau
Abmessungen Ø52mm x 55mm
Gewicht Leergehäuse 120g
Gewicht gesamt ohne Akku 236g
Akku LiPo 18.5V, 5000mAh (werde auf einen 4S umsteigen müssen, da eingeschränkte Dimmfunktion bei vollem Akku mit 21V)

erstes Fazit:
Enormes Licht im Nah- und mittlerem Bereich. In die Ferne kann sie mit meiner 4-fach XML mit Ledil Optiken natürlich nicht mithalten, aber die Ausleuchtung reicht glaub (bin noch nicht damit gefahren)

Anscheinend ist auch der 5S Lipo zu groß für die 7 XML und dem HBFlex - die Dimmfunktion ist eingeschränkt - der hat halt voll 21V und dann noch dimmen? Hoffe, dass es am Akku liegt :confused:

Ansonsten - ist ein kleines nettes Lämpchen geworden, alles sauber abgedichtet mit O-Ringen, Glasscheibe geätzt für die Optik....., Gehäuse wurde auf den 1/100mm genau gefertigt!

Bloß die Wärme bei 3A werde ich glaub bei dem Gehäuse nicht wegbekommen - ist aber eher für den Betrieb <2A angedacht, evtl. noch in Verbindung mit meiner 4-fach XML. Wenn dann nicht die Akkus wären....

Mehr Infos auch auf meiner Homepage, ich werde auch die Zeichnungen noch veröffentlichen, falls jemand diese Lampe nachbauen will. Eine CNC-Dreh-Fräsmaschine ist fast erforderlich.

Schöne Grüße
Christian
 
Klasse Lämpchen geworden, Respekt. Hab gesehen du hast eine HBFlex verbaut, FRAGE ???
Ich nutzt denUIB2 Fahrrad Modus mit 3 Helligkeits Stufen, ist es normal das wenn die Lampe wegen Übertemperatur z.b. 60Grad runter dimmt auf Stufe L3 das ich dann nur noch diese Stufe habe bis zur Abkühlung. Bei mir geht dann auch die kleine Dimmstufe nicht mehr nur noch die L3 !!! Danke

Gruß Jürgen
 
is das eine frage oder eine aussage ??? wenn das so is is das aber nicht schön gelöst !
dachte in der anleitung steht das nur stufen unterhalb der L3 gehen wenn die temperaturschwelle erreicht ist !

naja was ist schon perfekt :-(
 
erfahrung....

hab ja auch den hbflex in meiner 7 fach. (5 stufen)
wenn das ding zu warm wird geht die auf stufe 3 runter. reicht das nicht auf 1.

wenn ich auf 3 bin kann ich 4 und 5 nicht mehr anwählen.

1 und 2 gehen wenn ich das recht im kopf hab auch nicht mehr.

ist aber denk ich schon abhängig davon was man für ein profil verwendet.
 
Habs grad mit dem HBFlex getestet - im Trimode.
Ist die eingestellte Temperatur von z.B. 60° erreicht. kann ich auch den Level darunter nicht mehr ansteuern.
 
na wenigstens ist meine hbflex schonmal nicht kaputt !
im UIP mode kann man nach dem abregeln noch zwischen der kleinen und der abgeregelten hin und her schalten, also is das wohl von taskled so gedacht das es im fahrrad mode nicht geht ! merkwürdig !!!
 
Hab's nochmal bei meiner 4-Fach mit dem H6Flex getestet, da geht's komischerweise auch im UIB Mode. Werd mal den George von Taskled Anschreiben..
 
So, hab eine mail wegen der Temperaturgeschichte vom HBFlex von George bekommen.
Habs mal eingedeutscht:

................sobald der Wärmeschutz ausgelöst hat, gibt es keinen Weg, von L3 auf L1 zu klicken. Das ist eine Einschränkung der Benutzeroberfläche für diesen Modus (UIB/Q) ..............
............der exakt gleiche Quellcode der Firmware wird für alle Flex-Treiber verwendet, also sollten sie alle die gleiche Funktion haben.......

Also ist es normal, dass im UIB-Mode, sobald der Wärmeschutz ausgelöst hat, nicht auf Stufen unterhalb L3 geschaltet werden kann.
Wieso nicht, hat er nicht geschrieben, es ist einfach so, oder es ist einfach nicht möglich?

Wie schon geschrieben, bei meinem H6Flex kann ich auch dann noch auf L1 schalten, weiß aber nicht, was der für eine Firmwareversion hat.....
 
Also bei meiner Taschenlampe verwende ich die maxflex und den UIP Modus mit 2 Stufen und wenn die Temperaturschwelle erreicht ist geht statt L1 und L5 eben nur noch L1 und L3. ist nur im UIB2 und UIB2Q modus das nur noch L3 geht, bei meiner maxflex und hbflex. UIF regelt auf L4 runter und UIP auf L3 !!!
 
hi,

brauche mal euren rat bzw. hilfe, habe gestern mal meine 3fach xml dynamo lampe in betrieb genommen, natürlich vom aufbau wie immer so einfach und klein wie möglich, nach langem lesen hab ich dann entschieden erstmal 2 von 3 leds zu bestromen für den ersten test. zum einsatz kommt der geniale gleichrichter von jürgen hier aus dem forum bei dem ich mich an dieser stelle gleich mal bedanken möchte. das teil ist winzig und lässt sich gut löten und funzt super. also das licht war vollkommen ausreichend und hell genung allemal. allerdings hab ich das problem das es bei unter 10 kmh anfängt zu flackern, is in der ebene kein thema aber hier gibts paar berge wo das schwer werden dürfte immer die 10 kmh zu halten. genauer gesagt 8-9 kmh laut gps gerät. jetzt meine frage da ich kein elektroniker bin. was kann ich tun um das flackern auf ein minimum zu reduzieren. hab da was gelesen von einem serienkondensator. kann mir das mal einer genauer erklären bitte. also wie der wo angeschlossen wird und welche größe ich da benötigen würde und was eventuell noch ! wie gesagt das licht bei normaler fahrt ist okay es geht nur um den bereich 5-10 kmh. danke schonmal für eure hilfe ...
teste heute abend nochmal mit gps und einer led ! mal schauen wo ich da hin komme
gruß jürgen

bild folgt ...
 
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