Die selbstbaulampen der IBC´ler - Teil 1

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Re: Die selbstbaulampen der IBC´ler - Teil 1
Man wirft mit sowas relativ viel Licht weg, auch Streuscheiben sind da nicht besonders effektiv. Ich würde da noch schwächere LEDs dazubauen die den Nahbereich ausleuchten.
 
Ich gehe davon aus, dass man vielleicht 5-10% der Fläche eintrüben müsste. Leider finde ich keine Abschätzungen, wie groß der Lichtverlust ist. Deswegen rechne ich mal mit ca. 1/3. Damit hätte ich maximal etwa 3% Verlust beim Wirkungsgrad. Wenn man es vermeiden könnte, wäre es schön aber wenn man damit eine harmonischere Ausleuchtung erreicht, ist es das wert.
Dass die Versuche mit einer Folie gemacht werden ist eh klar, vielleicht sogar dauerhaft, mal schauen, wie die Langlebigkeit speziell bei den hohen Beleuchtungsstärken und dem Hitzeeintrag ist.
 
falls du mit C8 ne convoy C8 meinst, so eine ab ich gemoddet auch.


D-C fix folien aus dem baumarkt kannst dafür verwenden.

die milchglas schluckt halt ordentlich was"geschätzt transmission 70-80%" und der spot geht bei mir von 100klux auf 22klux runter der rest geht un den spill.
ne old shool methode war früher:
acryl glanz lack um den beam weicher zu machen und mehr in den spil zu bekommen, quasi DIY orange peel.

ne andere methode LEE filter folien mit der streuung die mal will, nur die schlucken halt viel licht weg, lausige transmissionswerte von ~60%.
http://www.leefilters.com/lighting/diffusion-list.html

dann gibts noch luxusfolien von luminit die über 90% transmission haben.
http://budgetlightforum.com/node/52484

die beste lösung würde sein sich gleich nen OP reflektor zu besorgen.
https://www.banggood.com/de/C8-XM-L...Flashlight-Cup-p-932209.html?cur_warehouse=CN

@TTT
haste XHP50 oder 70er bestellt?
 

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falls du mit C8 ne convoy C8 meinst, so eine ab ich gemoddet auch.
Ne, C8 ist einfach ein Standard, die Convoy z.B. nutzt diesen. Der Vorteil ist, dass es beliebig viele Hersteller gibt, die (Parabol-)Reflektoren für diesen Standard herstellen, zumeist in guter Qualität in Smooth oder OP.

die beste lösung würde sein sich gleich nen OP reflektor zu besorgen.
Hab ich schon daliegen, Problem bleibt aber trotzdem eine relativ harte hell-/dunkelgrenze. Wie gesagt geht es mir auch nicht darum, die ganze Scheibe zu mattieren, sondern nur einen kleinen Bereich, um den Spill auf annähernd 180° auszudehnen. Ich will den Nahbereich ja nicht überstrahlen!

haste XHP50 oder 70er bestellt?
Beide. Ich werde mich dann für die mit dem besseren Beam entscheiden. Und da ich mit 2000-2500 Lumen auskomme, würde ich auch die XHP50.2 weit unter dem Maximum betreiben. Vom Wirkungsgrad schenkt sich das nicht viel. Werde mich dann zwischen den 2 Leds und einem Reflektor von Ledil mit 35 oder 40mm, bzw. dem C8-Reflektor entscheiden
 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Folien, wie auf den Bildern geklebt, den Effekt haben, dass bestimmte Bereiche besser beleuchtet werden. Bei einer 1-fach LED-Lösung ist es egal, wo du klebst, bei der 4-fach-Lösung würde ich einen runden Bereich in der Mitte abkleben, um die Artefakte zu minimieren.
Es ist nicht so, dass ein Reflektor im unteren Bereich nach unten und im oberen Bereich nach oben abstrahlt, sondern es wird rundum in die gleiche Richtung abgestrahlt. Der Öffnungswinkel des Beam ergibt sich dadurch, dass es keine punktförmige Lichtquelle ist und evtl. die Lichtquelle außerhalb des Brennpunktes gesetzt wurde, bzw. der Reflektor (absichtlich) keinen einheitlichen Brennpunkt hat.
 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Folien, wie auf den Bildern geklebt, den Effekt haben, dass bestimmte Bereiche besser beleuchtet werden. Bei einer 1-fach LED-Lösung ist es egal, wo du klebst, bei der 4-fach-Lösung würde ich einen runden Bereich in der Mitte abkleben, um die Artefakte zu minimieren.

bei 1xLED wo du klebst ist nicht egal, im unteren berreich leuchtet es jetzt anders als oben, hab ich gerade spontan für foto nur geklebt gehabt.:D

bei der 4xLED lampe hab ich es dauerhaft in nutzung und da nicht wegen irgend welcher artefakte die es nicht gibt."besser gesagt nichts was stört"
mir ist die lampe zu spotlastig, darum 2LEDs überklebt schon wird es deutlich weniger.

und das C8 ein standart ist wusste ich nicht, ich kenn da nur die ganzen C8 lampen.

wenns generell nur um nen 40mm reflektor geht haste im link nen guten überblick.
40mm SMO reflektor mit XHP35=EC60
40mm OP reflektor mit XHP50=olight R50
40mm OP reflektor mit XHP70=EC50

http://budgetlightforum.com/node/49555


ich werd bei meiner bastelllampe an den 2 aussen LEDs das leuchtbild der EC50 hin zu bekommen versuchen.
die mittlere LED wir spottiger, entweder olight R50 oder noch bishen mehr spot.
 
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verdächtig viel ist das.
durch ne glatte glasscheibe hast ja schon locker 1% verlust, das die nur 3% mit ner groben struktur haben wollen....:confused:

hast es bestellt zum testen?

nimmst für deine lampe nen fertigtreiber oder machst so was selber?
 
Hab mal ne Folie bestellt, da ich eh schon auf der Suche war für ein Fenster zur Straße... Glauben tue ich es auch nicht so recht, zumal ne normale Glasscheibe eher schon 10% Verlust hat. Auf 1% kommst du nur mit einer sehr guten Vergütung! Tatsächlich geben die für die anderen Folien wesentlich geringere Lichtdurchlässigkeiten an und liefern überhaupt mal vernünftige Datenblätter. Von daher bin ich wirklich gespannt! Werde das aber auch nicht messen können.

Treiber ist ne Taskled b3flex, hat in dem Arbeitsbereich ca. 95% Wirkungsgrad!
 
mit 26mm? zu groß für mich.

bei 500mA PWM mit 400hz und keine temp überwachung?
und nur buck, auch ko kriterium für mein vorhaben.

ich nehm boost dann brauch ich mich mit akkus seriell nicht ärgern.:D

mein favorit ist im moment noch nicht in serie, ich werd dann vermutlich im BLF forum dann jemanden anhaun das er mir einen oder 2 zusammenbastelt.:rolleyes:
entweder der GXB17 oder GXB20 würd ich gern haben.
http://www.loneoceans.com/labs/gxb20/
http://www.loneoceans.com/labs/gxb17/
http://budgetlightforum.com/node/54827

nen 50watt 3,7V treiber hat er auch schon entworfen.
http://budgetlightforum.com/node/59137

ne ausweichalternative hab ich mir vorläufig bestellt mit dem H1 damit ich zumindest was zum experimentieren hab.
http://budgetlightforum.com/node/54900
 
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Verstehe ehrlich gesagt dein Konzept nicht. Echauffierst dich ständig über die ineffizienten LEDs bei den Lampen-Markenherstellern, verbrätst aber ein vielfaches der Energie an anderer Stelle?

Ich trimme das ganze auf maximale Effizienz! Effiziente LED, bester Treiber auf dem Markt (natürlich hat der eine einstellbare Temperaturüberwachung), effizienter Reflektor statt Linsen, relativ großes Gehäuse für bessere Kühlung und damit bessere Effizienz und natürlich buck-Treiber für niedrigere Ströme, LED auf 12V verschaltet (höhere Effizienz und geringere Kälteabhängigkeit der Akkus).

Am Schluss zählt nur die Gesamteffizienz und das Leuchtbild. Mein Selbstbau von 2008 kann mMn immer noch mit einer aktuellen Lupine Piko mithalten. Hat eine bessere Ausleuchtung und ca.1600 Lumen. Ist nur klobiger und wahrscheinlich etwas weniger effizient. Wenn ich also was neues baue, muss da ein echter Mehrwert sein. Und für den Aufwand und die Kosten muss das dann auch wieder ganz oben bei den käuflichen Lampen mitspielen, wenn nicht sogar diese zumindest in einigen Punkten übertreffen. Wobei ich übertreffen nicht in sinnlosen Lumenzahlen messe!
 
Echauffierst dich ständig über die ineffizienten LEDs bei den Lampen-Markenherstellern, verbrätst aber ein vielfaches der Energie an anderer Stelle?

was sind für dich markenhersteller?
für mich sind konzerne die XM-Ls in lampen verramscht keine markenhersteller.


Verstehe ehrlich gesagt dein Konzept nicht.....verbrätst aber ein vielfaches der Energie an anderer Stelle?

90%+ effizenz sind nun mal das, egal ob buck oder boost.
ne 12Wh zelle bringt für ne buck oder boost mit 90% eff ~10,5Wh nutzbare energie.

bei und bei vielen fertiglampen sind akkus meist in serie geschaltet, ist ein akku platt der ander aber noch zu 25% voll fällt die lampe trotzdem bei mir aus!!!
haufen energie sinlos verplempert.
will ich nun nen XHP 6V mit nem buck betteiben muss ich mindestens 3 li-ion in serie schalten.
wie gesagt macht einer von den drei akkus früher schlapp ist die enegie der beiden anderen für die tonne verschenkt.

ich hab den mist laufen mit XHP lampen vom markenherstellern die Buck treiber verwenden.

zellendriffts sind völlig normal, genau darum hab ich auf genau das keine lust bei nem selbstbau.

bei nem boost wandler hab ich haufenweise vorteile.
1. beliebige zellenzahl. ob ich 1 zelle verwende 2,3,4,5,6 zellen zu nem akkupack verbinde, geht alles.
wie oben schon gesagt bei XHP und buck kann ich nur 3 zellen 6 zellen........
2. die energie aller zellen zu 100% nutzbar, da die zellen sich untereinander ausgleichen in nem parallelverbund und gemeinsam wirklich leer werden.
3,keine geschützen akkus nötig, da alleakkus eine gemeinsame spannung haben.
darum frei zellenwahl und nicht nur die bescheidene auswahl von protected modellen.
4. ich mach mir an jeden pack noch nen TP4056 dran.
für niedrigere Ströme, LED auf 12V verschaltet (höhere Effizienz und geringere Kälteabhängigkeit der Akkus).

ist in nem 4S verbund 1 akku platt und akku 2+3 haben noch 25% kapazität drin akku 4 30%......kannst dir ja ausrechnen was du verschenk hast an nicht nutzbarer kapazität.

ne 2S2P oder 1S4P konfigurationen in einigen XHP fertiglampen+buck treiber machen immer das......und genau das will ich nicht haben.

Ich trimme das ganze auf maximale Effizienz!

mit seriellen akku und maximale effizenz?
no way wie oben schon gesagt, du hast eben die wichtigste kleinigkeit nicht beachtet.
selbst gleiche neu gekaufte zellen driften schon, um so älter um so mehr wird es.
sobald in nem seriellen verbund eine zelle schlapp macht ist der gesammte akku tod!


Verstehe ehrlich gesagt dein Konzept nicht....

die wichtigken punkte.
1.akkus parallel, damit sie alle zu 100% nutzbar sind.
und ich akkupacks nutzen kann in welcher größe ich auch immer will.
2. 2 leuchtbilder 1x gebrauchslicht"breite ausleuchtung" 1x"zuschaltbares fernlicht" nur bei bedarf

das ganze wird nicht stark bestromt damit es energiesparend läuft und ne gehäusekühlung ohne belang ist.
bei 2x200mA auf low laufen die zwei hauptlichter bei ~2watt strom mit ~400 lumen.
max wird bei mir 1600mA also 2x800mA was ~8watt abwärme"also belanglos" für ~1500 lumen wird.
das mitlere licht werd ich mit 200mA und 500mA max bestromen. auch bilepalle abwärme die gelegentlich dazukommt.

TIR vs reflektor ist der unterschied 5% helligkeit, also für mich ne belanglose sache.


zusammengefasst.
2 leuchtbilder in einer lampe verreint, ausreichend licht bei kleinem stromkonsum und 100% nutzbare akkukapazitäten.
 
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Dann verwendest du halt die falschen Akkus oder die falsche Ladetechnik. Ein hochwertiger Akkupack und entsprechende Ladetechnik sind natürlich Pflicht. Mein Akkupack hat nach 6 Jahren noch ca. 80% seiner ursprünglichen Kapazität. Einen Drift unter den Zellen kann ich nur in der 2ten Nachkommastelle feststellen.

Außerdem berücksichtigt deine Rechnung nur die LED-Werte. Die übrigen Verluste berücksichtigst du gar nicht. Welche Optik willst du denn verwenden und welche LED? Nach dem, was ich bei dir letztens rausgehört habe (meine zu haben :ka:), gehe ich mal von einem Gesamtwirkungsgrad von ca. 10% aus. Bei mir rechne ich mit ca. 17%.
 
Dann verwendest du halt die falschen Akkus oder die falsche Ladetechnik. Ein hochwertiger Akkupack und entsprechende Ladetechnik sind natürlich Pflicht

ein ladegerät hat nichts mit der alterung"verschleiß/chemischer zerfall" von akkus zu tun, produktionsbedingten streuungen, oder falschen oder richtigen akkus zu tun.
kapazitäten,innenwiederstände generell das entladeverhalten eines jeden akkus für sich ändert sich individuell.


würde ich persönlich nen 4 zellen seriellen akkupack bastelln, müsste ich zuerst mal einige mehr zellen kaufen.
dann jede zelle für sich messen"entladekurve erstellen" und die 4 zellen mit den änlichten eigenschaften zu nem pack verlöten.
6 monaten später den pack wieder zerlegen und alle 4 zellen vermessen wie sie noch zusammenpassen, driftet eine oder 2 mir zu weit weg von den anderen beiden, andere akkus zusammensortieren daraus wieder ne 4x seriell pack machen.

selbst bei neukauf können 4 gleiche zellen nicht zusammenpassen, hat zelle 1 22mohm zelle 2 36 mohm zelle 3 49mohm und zelle 4 35 mohm und kapazitätsdifferenzen 250mah, entlade die sich im verbund nun mal völlig verschieden.
ganz zu schweigen davon wie schnell diese stark ausseinanderdriften.

ich hab mich darüber schon oft genug geärgert.

ich hab bewusst entschieden mir das nicht an zu tun bei meiner eigenbau radlampe, um dieses regelmässige akkus zu vermessen, und akkupacks nachbessern ganz zu vermeiden.

bei 2S packs ist es ja meist noch nicht so schlimmm, um so mehr akkus aber in serie geschaltet werden um so schlimmer wird es.

Außerdem berücksichtigt deine Rechnung nur die LED-Werte. Die übrigen Verluste berücksichtigst du gar nicht. Welche Optik willst du denn verwenden und welche LED? Nach dem, was ich bei dir letztens rausgehört habe (meine zu haben :ka:), gehe ich mal von einem Gesamtwirkungsgrad von ca. 10% aus. Bei mir rechne ich mit ca. 17%.

3xXHP50 bau ich ein.
optiken und reflektoren hab ich mal paar bestellt zum testen.

und verluste rechen ich auch ~15-17%
10% treiber und paar % halt für die optik, sind aber unrelevante penuts.

bei kabeln werd ich AWG16 verwenden und stecker XT30, da sollten verluste in nem unrelevanten berreich sein.

vorne raus hab ich 50% mehr lichtoutput als mit ner XM-L lampe bei gleichem stromverbrauch das ist das wichtigste.

meine lampe wird auf high mit nem 2 18650er zellen akku 2,5 stunden laufen, mit 3 zellen 3:45 mit 4 zellen 5 stunden, 5 zellen 6:15,usw....

verwenden werd ich aber 21700, da hab ich bei nem 2 zellen-akku die kapazität von 3x18650ern.

ich kann mir nur so genau passende akkupacks nach lust und laune machen, und zellendrifts gleichen sich im paralllverbund aus darum gibts nur minimale laufzeitunterschiede wenn mal eine zelle abdriftet.
 
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dann haste besondere akkus.:D

der aufwand für ne 6V XHP50 zu betreiben mit nem buck regler stecht halt in keinem sinvollen nutzen.

3x18650 muss ich mindestens nutzen und kaufen.

bsp bei mir:
für sommer LG inr18650 mh1
für winteranwendung liefern die samsung INR18650 30Q die beste leistung.
dann benötige ich ne 3S pcb, kostet auf ebay zum glück nur 1-2€
dann zusätzliche kaben+JST XH stecker für laden am akkupack immer drauf.

für ordentliche laden reicht ein einfacher IMAX B6.

trotzdem der aufwand, zusätzliche stecker, ne schutzschaltung und der aufwand des balanced ladens bleibt.

in nem S verbund alle akkus darin voll nutzen zu können ist unmöglich, die schwächste zelle sagt an was nutzbar ist......

bei nem simplen parallel verbund kann ich mir all das schenken.
 
Bei nem simplen xS Akku hast Du das Problem auch nicht, denn Zellen laufen bei Belastungen < 1C schlicht nicht nennenswert auseinander:rolleyes: Du machst Probleme, wo keine sind... Wollte nach 8Jahren das erste mal balancieren, hab's gelassen...
 
3xXHP50 bau ich ein.
optiken und reflektoren hab ich mal paar bestellt zum testen.
XHP50 oder XHP50.2? Und verlinke doch mal die bestellten Optiken.

und verluste rechen ich auch ~15-17%
10% treiber und paar % halt für die optik, sind aber unrelevante penuts.
Die verlinkten Treiber sind gut, wenn du sie denn bekommst, wobei auch der H1 eine gute Effizienz hat. Bei den Optiken sind weniger als 10% Verlust aber fast unmöglich. Da kommst du höchstens mit einem Reflektor und einer mehrfach vergüteten Scheibe hin. Die Linsen, die du letztens erwähnt hast werden mit deiner LED irgendwo zwischen 15 und 50% Verlust liegen! Nichts genaues weiß man nicht.

in nem S verbund alle akkus darin voll nutzen zu können ist unmöglich
Kannste ja machen, parallel schalten. Nur deine Aussagen bezüglich seriell sind einfach falsch bei einem vernünftigen Modellbauakku. Und da hat man auch keinen Aufwand: Perfekt verlötet mit dicken Kabeln und Balanceranschluss.
 
XHP50 oder XHP50.2? Und verlinke doch mal die bestellten Optiken.


XHP50.2 in ~4000kelvin und etwa 85CRI hab ich mir damals aufgrund ner aktion einige zusammenbestellt für bastelprojekte.

da ich den exakten durchmesser bei der bestellten lampe nicht kenne welchen ich nutzen kann hab ich mir ausgehend von 20mm die ich vermute paar ledil boom S und M und noch paar 20mm optiken mit streuscheiben für XM-L bestellt um mal zu testen ob es passt oder ob ich bishen nachschleifen muss.
aufgrund dieses beuitrages find ich die 45° und 60° interessant für meine beiden aussen LEDs und hab sie bestellt.

https://www.fasttech.com/products/1...a-lens-for-cree-xm-l-t5-t6-u2-5?&m_override=1

XHP optiken bestell ich vorläufig noch nicht solang ich die lampe nicht hab und paar sachen überprüft hab.


Kannste ja machen, parallel schalten. Nur deine Aussagen bezüglich seriell sind einfach falsch bei einem vernünftigen Modellbauakku. Und da hat man auch keinen Aufwand: Perfekt verlötet mit dicken Kabeln und Balanceranschluss.

mir driften modellbau li-pos ständig, und sobald mein 3S akku bsp: auf 3mohm 4mohm und 13mohm ist hebt der copter nicht mehr ab weil einzig zelle 3 keine power mehr liefern kann.
der komplette akku für die tonne nur weil eine zelle zu schnell nachgelassen hat.
anfänglich hatte er noch 2mohm 3 mohm 2mohm.

im modellbau lässt sich seriell+alle nachteile kaum vermeiden, bei ner selbstbaulampe,zum glück leicht. :D

seriell akkus zu verbinden hat einzig nur haufen nachteile, keinen einzigen vorteil, also vermeide ich es soweit es geht.
ausserdem soll meine lampe extrem flexibel sein 2x21700 akkus für kurze ausfahrten und 4-5 zellen akku für lange, das geht bei seriell auch generell nicht mehr.
und welche aussagen sind bezüglich seriell falsch, was davon?

akku altern und verändern ihre entladeverhalten aufgrund dessen nun mal.
dieses ist von unmassen faktoren abhängig deswegen altern auch gleich gekaufte und genutzte zellen unterschiedlich.
bei nem seriellen verbund wird die leistung dees akkus von der schwächsten zelle des verbundes bestimmt.

bei 2S ist es noch nicht so schlimm bei 3-4s ist es nur noch mist.
um so mehr zellen in reihe um mieser der akku nun mal.

bei parallel hab ich ein sorglosprodukt und genau das will ich für meine radlampe haben.
du machst halt seriell, ist ja wurst wenn es dir past.:daumen:
 
Zuletzt bearbeitet:
...mir driften modellbau li-pos ständig, und sobald mein 3S akku bsp: auf 3mohm 4mohm und 13mohm ist hebt der copter nicht mehr ab weil einzig zelle 3 keine power mehr liefern kann.
der komplette akku für die tonne nur weil eine zelle zu schnell nachgelassen hat.
anfänglich hatte er noch 2mohm 3 mohm 2mohm...
Merkste was? LiPo <-> LiIon, 10C gegenüber<1C Entladung, 10 Min. Laufzeit zu 2h+ Laufzeit. Das ist eine ganz andere Welt.

...seriell akkus zu verbinden hat einzig nur haufen nachteile, keinen einzigen vorteil, ...
Sehr verallgemeinernd und falsch, größter Vorteil: geringere Ströme, dünnere Kabel, einfachere Stecker. Buckregler sind kleiner und einfacher mit hohem Wirkungsgrad zu bauen, als Boost.

...ausserdem soll meine lampe extrem flexibel sein 2x21700 akkus für kurze ausfahrten und 4-5 zellen akku für lange, das geht bei seriell auch generell nicht mehr....
Das kapiere ich nicht, erklär mal... z.B. 2S1P für eine kurze Runde und 2S3P für die lange ist nicht möglich?

...und welche aussagen sind bezüglich seriell falsch, was davon?...
s.o.:rolleyes:

Etc. pp.

Der Nikolauzi
 
Sehr verallgemeinernd und falsch, größter Vorteil: geringere Ströme, dünnere Kabel, einfachere Stecker.

ist kein argument ausser man hat vor super dünne kabelfäden und ramschstecker bei seiner eigenbaulampe zu verwenden.:D


Buckregler sind kleiner und einfacher mit hohem Wirkungsgrad zu bauen, als Boost.

hast recht, buck ist billiger und gibts mehr auswahl, dann muss ich mir halt mühe geben nen ordentlichen boost zu kaufen.
kein problem somit.:D


Das kapiere ich nicht, erklär mal... z.B. 2S1P für eine kurze Runde und 2S3P für die lange ist nicht möglich?
i

bei buck brauchst ~1V+ spannungsdifferenz damit der läuft.
ne XHP 6V zieht je nach strom 7, 8 volt somit unter einer 3S1P ist nicht machbar mit buck!!

mit nem linearregler also nen 7135er treiber oder FET kann man es mit 2S versuchen, mit buck no way.

resultat klobige akku packs 3S1P oder 3S2P...........
um so größer die spannungdifferenz um so stabiler läuft ein buck also würde ich sogar zur sicherheit ne 4S1P akku nehmen um sicher die XHP 6V zu betreiben.......


bei boost kann ich verwenden was ich will.
1S1P,1S2P,1S3P,1S4P,..........


boost sind sorglostreiber darum will ich nur sowas.:D
 
Zuletzt bearbeitet:
ist kein argument ausser man hat vor super dünne kabelfäden und ramschstecker bei seiner eigenbaulampe zu verwenden.:D
Naja, ob ich 1mm² verwende oder 16mm² macht schon einen Unterschied (=gleiche Kupferverluste, wenn es schon um Laufzeitmaximierung und Zellendrift im unteren Prozentbereich geht).
Habe gerade mal eine völlig ungeeignete Hohlsteckerverbindung vermessen (2Jahre alt(Outdoor), ca. 100 Zyklen): 30mOhm (Gesamt! Ich bin positiv überrascht!)
-> 30mW Verluste bei 1A, 480mW Verluste bei 4A.
Zeig mir mal einen Hochstromverbinder, der 2*1mOhm (ca. 30mW) nach so vielen Zyklen hat.

resultat klobige akku packs 3S1P oder 3S2P...........
Andere Bauform?

um so größer die spannungdifferenz um so stabiler läuft ein buck also würde ich sogar zur sicherheit ne 4S1P akku nehmen
Halbwissen...:rolleyes:

Der Nikolauzi
 
Habe mal ein paar Betriebsmessungen an meiner modifizierten Saferide 80 gemacht. Getestet wurde mit einem Satz voll geladener Eneloop XX bei 20°C im Zimmer.
0 Minuten: Start auf Hi mit 1000mA LED-Bestromung.
30 Minuten: Temperatur von LED-Platine und Gehäuse auf der Außenseite über den LEDs haben sich bei etwa 44°C eingependelt.
60 Minuten: Akkuanzeige zeigt nur noch eine LED. Gehäusetemperatur bleibt stabil. Akkutemperatur jetzt bei 36°C.
83 Minuten: Lampe schaltet sich aus. Wiedereinschalten auf Low (300mA).
89 Minuten: Lampe schaltet sich aus.

Bei Betrachtung der Temperaturwerte würde ich sagen, dass dieses Gehäuse nicht stärker belastet werden sollte. Die Wärme verteilt sich aber sehr gut über das Gehäuse und die Saferide 80 bekommt Sekundärqualitäten als Handwärmer. Die Laufzeit auf Hi ist gefühlt nur knapp kürzer, als bei der unmodifizierten Version, da habe ich aber gerade keine genauen Messwerte zur Hand. Die am Ende verbleibenden Notfallreserven im Low-Modus sind auf jeden Fall wesentlich kleiner geworden. Für meine 40km Runde abends könnte es ausreichen, wenn ich berücksichtige, dass ich bestimmt nicht die ganze Zeit den Hi-Modus benutze. Davon abgesehen lässt sich ja immer noch ein Satz Reserveakkus mitnehmen.
 
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