DT Swiss 350 Nabe Vorderrad - Technische Hilfe

[newc0mer]

Sieht das richtig aus? So wie ich gelesen habe muss die eine Speiche bei der 3. Kreuzung doch unter durch?

 

[PORTEX77]

Das Vorderrad wird jetzt verkauft weil?

 

[Krabbelchen]

Die Kreuzung ist auf dem Foto schwer zu erkennen. Orientiere dich doch einfach am Speichenmuster der defkten Felge. Wenn du eine alte Fahrradgabel hast, so kann man diese zu einem Zentrieständer umbauen.

 

[newc0mer]

Das Vorderrad wird jetzt verkauft weil?

Wenn ich sie verkauft kriege, möchte ich mir eine breitere Felge holen...
Die ist jetzt 19,5 Maulweite vorne. Ansonsten fahre ich die erstmal.

@Krabbelchen

Ne, habe leider keine hier rumliegen. Habe die Technik mit hinten normal einbauen und dann mit Kabelbinder arbeiten. Mal sehen.

Ich wollte mich an der defekten Felge orientieren, aber die Einspeichung macht mich stutzig, da die Vorderradfelge von DT Swiss auch anders gekreuzt ist, bzw. scheint richrig gekreuzt zu sein.



Habe die Kreuzungen markiert. Die ersten 2 Ü=über und die Numemr 3 müsste eigentlich Untendurch(VR genau so gespeicht), wenn ich das soweit richtig verstanden habe.
Würde das gerne klären, weil das kann nicht sein, dass ich ne defekte Felge, die noch falsch eingespeicht wurde kaufe, das ist etwas zu krass...

Beste Grüße

 

[GiorgioT]

Hi @newc0mer ,

Da hast du recht, die äußere Kreuzung stimmt nicht. Da hat wohl schonmal jemand neu und falsch eingespeicht..

Ist aber beim tauschen der Felge jetzt kein Riesendrama. Bei diesen Straightpull-Naben ergibt sich fast alles wie von selbst wenn man die Speichen durchsteckt - klar, die äußere Kreuzung muss natürlich beachtet werden. Dann noch aufpassen, dass das Ventilloch an der richtigen Stelle ist und eine eventuell vorhandene Verschränkung der Felgenlöcher beachten (Bohrungen weisen abwechselnd leicht nach links und rechts).

Gruß Georg

 

[GiorgioT]

Ach ja, noch was: Hast du einen Messschieber um den Speichendurchmesser in der Mitte zu messen? Diese scheinen auf dem Bild durchgehend mit einem Durchmesser zu sein (dann wohl 2,0 mm). Besser sind konifizierte Speichen, z.B. an den Enden 2,0mm, in der Mitte 1,8.
Kannst Du ja mal mit dem VR vergleichen.
Das wäre dann für mich ein Grund, die Speichen auch zu tauschen...

 

[slongslong]

Falsch nicht unbedingt. Bei straightpull findet man beides. Mal unterkreuzt, mal nicht...
Ich bevorzuge aber auch meist letzteres

 

[GiorgioT]

Falsch nicht unbedingt. Bei straightpull findet man beides....

Bei DT-Systemlaufrädern? Wäre neu für mich ...

 

[newc0mer]

Mit nem Messschieber werde ich nachher mal nachmessen. Werden aber die von DT Swiss sein in 1,8 oder 2mm.

Beim DT Swiss Service Video mit Straightpull wird wohl auch unterkreuzt soweit ich das richtig gesehen habe.

LG

 

[newc0mer]

Die Speichen sind durchgehend 2mm, hab mal nachgemessen eben.

VR ist in der Mitte 1,8 und außen 2mm
LG

Was halter ihr von der Felge E512, die ist etwas günstiger. Glaube die würde auch reichen für Wald und Trials?!


Edit 2.0:
Ich habe jetzt im Rechner für die Speichenlänge bei DT Swiss für die Felge: E512, Speichen DT Comp 2.0/1.8/2.0 und DT Pro Lock Standard Alu 12mm/2.0 für die linke Seite eine Länge von 284mm und rechts eine Länge von 283mm rausbekommen. Nur 283mm gibt es gar nicht... :/
Nabe gehe ich von 350 aus, da es ein M1700 LRS war, auf der Nabe Steht nur DT Swiss Spline und Ratchet. Sind 28 Loch.

Kann mir bitte einer sagen, ob die Nippelauswahl korrekt ist?

Mit freundlichen Grüßen

 

[GiorgioT]

Ah, dann sind die Speichen wohl nicht Original. Wüsste nicht, das DT die bei Ihren Systemlaufrädern verbaut...
Die E512 ist eine Enduro- Felge (E...). Ist die Frage, ob die nicht übertrieben ist. Eine Allmountain-Felge wäre vielleicht eine Option. Zu einer M1700 (Allmountain) gibt es auch ein am freien Markt käufliches Pedant (heißt anders, ist aber technisch gleich). Die M1700-Felge bekommst du meines Wissens nur noch mit Einspeichung als Dienstleistung bei z.B Whizzwheels (ist dann entsprechend teuer...).
Gruß Georg

 

[newc0mer]

Ich konnte eine XM1501 zu einem günstigen Kurs auf ebay ergattern. 22,5mm Maulweite und 27mm breit.

Habe aber das Problem, wenn ich in den Speichenrechner von DT Swiss die Felge (in dem Fall die XM401, die die gleiche ERD wie XM1501, nur nicht auswählbar) eingebe mit der Nabe 350 DBIS 142/135 mit den Squorx Washern) spuckt er links 286 und für rechts 285mm. (285mm gibt es auch nicht, kaufe ich also 28x 286mm?)

Mit freundlichen Grüßen

 

[GiorgioT]

Kannst du i.d.R. auf eine sinnvolle gerade Länge runden. Schau mal, der Rechner gibt auch irgenwo den theretischen Wert an.
Ich persönlich würde 14mm Nippel nehmen, die haben einen längeren Vierkant ( da packt ein guter Nippelspanner besser)

Gruß Georg

 

[GiorgioT]

Welche Nippel hast du gewählt? bei mir schlägt der Rechner 2 mal 285 vor, genaue Werte sind 285,6 und 286,3. Bei diesen Werten kann man problemlos auf 286 gehen...

 

[newc0mer]

Die Squorx Pro wollte ich nehmen.

Kannst du mir sagen, welchen Außentorx ich für die DT Swiss Squorx Pro brauche? Hole dann direkt einen Satz und nicht einen schlüssel für 15€ von DT Swiss.

Mit freundlichen Grüßen

 

[GiorgioT]

Jepp, Größe E5. z.B. sowas:

https://www.ebay.de/itm/CONNEX-1-4-...hash=item467f72a64b:m:mgPGl92JgQR6kfRvlXpA8zQ

 

[newc0mer]

Super, dann brauche ich noch den richrigen Nippelspanner:

Dieser hier soll gut sein, nur in welcher Ausführung benötige ich diese?

https://www.bike-components.de/de/Rixen-Kaul/Spokey-Nippelspanner-p55173/

Mit freundlichen Grüßen

 

[GiorgioT]

3,25, also den roten. Ich würde aber die Pro-Version empfehlen (2 Inserts):

https://www.bike-components.de/de/Rixen-Kaul/Spokey-Professional-Nippelspanner-p55177/

 

[newc0mer]

Okay, vielen Dank. Also ich fasse die grobe Vorgehensweise mal zusammen und falls jemand Tipps hat, wäre ich dankbar, weil ich eine kleine Frage noch habe:

1. Erstmal speiche ich so ein wie im DT Swiss Service Video erklärt.
2. Verbinde ich die Speichen mit der Felge, und zwar so weit, dass das Gewinde im Nippel gerade verschwindet.
3. Dann hänge ich das Ganz in den Hinterbau und erhöhe die Spannung bei allen gleich um eine Umdrehung.
4. Sobald ca. 50% der Gesamtspannung erreicht ist, soll ich das erste mal Abdrücken.
5. Und jetzt immer wieder zentrieren und alle dann gleichmäßig weiteranziehen? Antriebsseite soll die Spannung ja höher sein, wie ich gelesen habe, wie erreiche ich das? Automatisch beim zentrieren oder muss ich zB die Speichen während des Aufbaus fester anziehen als die auf der nicht-Antriebsseite?

Mit freundlichen Grüßen

 

[GiorgioT]

Morgen!
Ja, Nippel gleichweit aufdrehen und dann gleichmäßig weiter anziehen ist erstmal eine gute Grundlage für einen einigermaßen passenden Rundlauf. Ich versuche immer erst den radialen Rundlauf zu minimieren, ein Seitenschlag lässt sich viel einfacher zentrieren, ohne dabei viel am Rundlauf zu ändern.

Wichtig ist eine gleichmäßige Spannung, die kannst du mit Ton der gezupften Speiche vergleichen. Die unterschiedlichen Spannungen rechts und links entstehen automatisch, wenn du die Felge in die Mitte zentrierst. Das würde ich allerdings mit einer Zentrierlehre checken, der Hinterbau ist dazu nicht gut geeignet. Eine Selfmade-Variante gibt es hier:

http://forums.roadbikereview.com/wheels-tires/home-made-dish-tool-ya-355398.html

Grundsätzlich bevorzuge ich bei HR folgende Methode: Erst nur die Antriebsseite anziehen (die Gegenseite muss komplett lose sein, Nippel nur 2-3 Gänge aufgedreht. Antriebsseite auf Spannung bringen und nur auf Rundlauf und gleichmäßige Spannung achten (Seitenschlag kann man so eh nicht beinflussen.). Diese Seite dann auf ca 2/3 der Nennspannung bringen (natürlich schwierig ohne Tensiometer - aber vielleicht mal die rechte Seite des VR als Maßstab nehmen). Die Felge steht dann mittig über dem rechten Nabenflansch.

Wenn diese dann radial gut läuft und gleichmäßige Spannung hat, mit der linken Seite nach und nach Spannung aufbauen und die Felge so langsam in die Mitte ziehen. Hierbei muß (im Idealfall) nur auf den Seitenschlag geachtet werden. Durch das herüberziehen der Felge erhöht sich dann natürlich auch die Spannung auf der rechten Seite, im Idealfall auf Nennspannung, wenn die Felge in der Mitte ist.

Nachzulesen hier:

https://www.wheelfanatyk.com/blog/wheel-building-tip-no-6-build-rears-from-right-to-left/

Habe so schon einige gebaut, geht recht flott (da man sich nicht auf so viele Parameter gleichzeitig konzentrieren muss...

Gruß Georg

 

[newc0mer]

Okay, danke für die ausführliche Erklärung, aber ich denke, dass ich das Laufrad zwar selbst einspeiche, den aber dann am Besten zum Zentrieren in einen Fahrradladen bringe.

Problem ist halt, dass ich wohl nicht so viele Laufräder bauen werde als dass sich der Kauf eines Zentrierständers und einer Zentrierlehre lohnen würde.

Ich sag ihm er soll das Laufrad ein paar mal abdrücken und am Ende soll man die Spannungsspitzen an den Speichen abbauen, oben im Artikel macht er das mit der linken Kurbel, dreht er die ineinander oder wie? Das wird der im Laden wohl kaum machen, das würde ich selbst machen dann und nachzentrieren wäre dann wohl kein Problem.

Mit freundlichen Grüßen

 

[schuetzendorf]

@newc0mer: Du brauchst keinen Zentrierständer. Ich zentriere meine Laufräder seit jahrzehnten einfach im Bike und montiere mir an die Gabel eine Kunststoffplatte, die Seiten- und Höhenschlag sichtbar macht bzw. eine Messuhr. Vorteil am Zentrierständer: Das Rad lässt sich zum Abdrücken schneller entnehmen und die Ergonomie. Nachteil: Noch ein Teil, das herumsteht.

 

[newc0mer]

@schuetzendorf

Auch beim komplett Neuaufbau oder als es dann bereits schon aufgebaut war und du dann nach einer Weile die Schläge rauszentrieren wolltest?

Hab im Fahrradladen angerufen, mit Abdrücken etc habe ich ihn gefragt, er meinte 25€. Ist das noch im Rahmen oder schon zu viel?

Mit freundlichen Grüßen

 

[schuetzendorf]

@schuetzendorf

Auch beim komplett Neuaufbau oder als es dann bereits schon aufgebaut war und du dann nach einer Weile die Schläge rauszentrieren wolltest?

Hab im Fahrradladen angerufen, mit Abdrücken etc habe ich ihn gefragt, er meinte 25€. Ist das noch im Rahmen oder schon zu viel?

Mit freundlichen Grüßen

Ich habe immer nur umgespeicht (neue Felge neben alte geklebt) oder speichen getauscht. Zudem wüste Kaltverformungen ausgebessert.
Ich bin nicht so der Pro, würde aber ein Tensiometer als wichtiger ansehen und den Zentrierständer für verzichtbar halten.
Hatte z.B. gerade eine Felge, die nach dem Abdrücken rund lief aber an einer Speiche nach Klangtest viel zu wenig Spannung hatte. Die Felgen kompensieren manche Fehler beim Einspeichen.

Aber: Für 25€ würde ich es einem Fachmann geben.

 

[Tourer-Kiel]

Am Besten auf die neue Felge umspeichen und die Speichen nur lose festdrehen. Dann zum Mechaniker Deines Vertrauens und zentrieren lassen. Dürfte ca. €20 kosten.