Gates Carbon Drive vs. Kette

[jopo]

Dein Bike ermutigt mich nun doch meinen JimBow in Frieden zu lassen und dafür mein Corratec X-Force umzubauen.

Dein Corratec ist doch ein Viergelenker wenn ich mich nicht irre? Das kannst Du vergessen!

Ich werde vielleicht irgendwann mal einen Thread aufmachen zu dem Thema Fully mit Gates. Hier schon mal eine Vorab-Version, vielleicht hilft es ja wem bei der Entscheidung, es lieber zu lassen ;-)

Zahnriemenantrieb in Fully selber einbauen:

Nach Vorgaben des Herstellers Gates und des Importeurs Universal Transmission der Gates-Carbon-Zahnriemen darf der Zahnriemen nur in die Richtung der Zähne gebogen werden. Somit kann der Riemen eigentlich nur durch Verschieben des Hinterrades oder des Innenlagers gespannt werden.

Meines Wissens gibt es nur zwei Fully-Typen, die dementsprechend bedingt für den Gates-Zahnriemen in Frage kämen, Fullys mit Antriebsschwinge (Beispiel GT I-Drive) oder Fullys, bei denen der Schwingendrehpunkt im Zentrum des Tretlagers liegt. Ersteres hat meistens keinen zu öffnenden Hinterbau, wie er für den Zahnriemen erforderlich ist, letzteres System hat einen Pedalrückschlag, der eigentlich nicht zu akzeptieren ist, beide haben normal keine Möglichkeit, den Riemen über das Ausfallende zu spannen und EBB kommt bei beiden wohl nicht in Frage.
Trotzdem fände ich es "spannend", einen GT I-Drive an der Sitzstrebe zu öffnen und den Zahnriemen dann mit einem Spanner wie dem Bernds-Spanner zu spannen.

Wenn man ein Fully mit Gates-Zahnriemen ausstatten will bleibt also nur noch, sich über die Vorgaben des Herstellers hinwegzusetzen. Das habe ich gemacht und mein Cannondale Prophet (klassischer Eingelenker) fährt inzwischen über tausend Kilometer ohne Probleme mit dem Zahnriemenantrieb.
Das Bike hat Evelated Chainstay (obenliegende Kettenstrebe), was den Einbau des Zahnriemens sehr erleichtert weil der Hinterbau nicht geöffnet werden muss. Ich denke auch, dass alle anderen Fully-Hinterbauformen ohne obenliegende Kettenstrebe (ausser Antriebsschwinge) ungeeignet sind, weil durch die Kettenstrebe der Raum zum Spannen des Riemens vermutlich nie ausreicht.

Wenn man nun so einen Rahmen hat mit obenliegender Kettenstrebe ist als nächstes zu prüfen, wieviel Riemenlänge (Differenz zwischen ausgefedert und voll eingefedert) „wegzuspannen“ ist. Dies ermittelt man, indem man die Chainstaylength jeweils im ausgefederten und voll eingefederten Zustand misst. Chainstaylength ist hier das Mass von Tretlagerachse bis Hinterachse. Die Differenz muss mal 2 genommen werden (Lasttrum und Leertrum) und sollte dann auf jeden Fall unter 40mm sein, da sonst der Riemen beim Spannen zu sehr nach innen gebogen werden muss und sich irgendwann Lasttrum und Leertrum berühren. Bei meinem Prophet sind das zum Glück "nur" 32mm.

Ich hatte ja zeitweise die Absicht, ein SantaCruz Heckler ebenfalls mit einem Zahnriemenantrieb auszustatten. Dabei stellte sich heraus, dass beim Heckler die Differenz zwischen ausgefedert und eingefedert um ein Drittel grösser war als beim Prophet, obwohl beide klassische Eingelenker sind mit ähnlichem Federweg und ähnlichem Schwingen-Drehpunkt. Damit war das Heckler-Projekt gestorben.

Als nächstes muss man ermitteln, ob es einen Zahnriemen und die gewünschte Übersetzung für die Chainstaylength gibt. Hierfür gibt es Tabellen auf der Website von Universal Transmission. Es muss natürlich mit dem grösseren Mass (voll eingefedert) gesucht werden. Da die Auswahl an Riemen und Sprockets begrenzt ist, kann das Projekt auch daran scheitern. Ich hatte das Glück, für das Prophet die passenden Teile zu finden.


Kann noch jemand was zu dem Thema ergänzen oder irre ich mich irgendwo?

 

[ONE78]

beide haben normal keine Möglichkeit, den Riemen über das Ausfallende zu spannen

bei dem rahmen gehts, quasi ideal zum umbau auf riementrieb.

 

[jopo]

Ja, super! Bleibt nur der Pedalrückschlag als Minuspunkt. Wie ist denn der Hinterbau auszubauen, ist die Tretlagerhülse noch mal mit dem Hauptrahmen verspannt oder nur eingesteckt?

Den Sinn des Rahmens kapiere ich aber nicht ganz. Ist er für Getriebenaben, brauche ich kein Schaltauge. Ist er für Kettenschaltung, brauche ich keine verschiebbaren Ausfaller. Klärt mich mal auf, bitte.

 

[Rhombus]

Der Pedalrückschlag endsteht doch durch die Spannung der Kette beim Ein- oder Ausfedern.
Das ist bei diesem Rahmen ja kein Problem.

Ich denke, der Rahmen ist für Ketten- und Nabenschaltung

 

[ONE78]

Wie ist denn der Hinterbau auszubauen, ist die Tretlagerhülse noch mal mit dem Hauptrahmen verspannt oder nur eingesteckt?

ja, die Hülse ist nochmal mit dem rahmen verspannt.

Den Sinn des Rahmens kapiere ich aber nicht ganz. Ist er für Getriebenaben, brauche ich kein Schaltauge. Ist er für Kettenschaltung, brauche ich keine verschiebbaren Ausfaller.

er ist sowohl für ketten- als auch für nabenschaltung oder eben singlespeed, universell sozusagen

Klärt mich mal auf, bitte.

das passt hier nicht her

 

[jopo]

Der Pedalrückschlag endsteht doch durch die Spannung der Kette beim Ein- oder Ausfedern.
Das ist bei diesem Rahmen ja kein Problem.

Dann lies mal hier

 

[theich]

#jopo

Danke für die ausführliche Warnung, aber es gibt halt unbelehrbare *grins*
Ich geh jetz mal nachmessen, wenn ich Glück habe, gibts keinen Riemen.
Dann hat sichs erledigt. Sonst probier ichs vielleicht doch und schreib dann später, dass es (nicht) geht!

 

[jopo]

Interessanter Rahmen. Wie nennt sich dieses System? Ist ja wohl mehr ein Parallelogramm, wenn ich das richtig sehe und kein richtiger Viergelenker.
Das Spannseil kann man gut beim Dämpfer befestigen und die Umlenkrolle an der oberen Strebe innen. Umlenkrolle und Spanner komplett mit Rollen kannst Du von mir haben. Jetzt musst Du nur noch den passenden Riemen und Sprockets finden. Für die Montage von den Teilen könntest Du nach Rosenheim kommen, ist ja nicht weit.

PS. Deine Bremsleitung geht auch seltsame Wege und der Dämpfer schreit nach einem Spritzschutz.

 

[Hellspawn]

Zahnriemenantrieb in Fully selber einbauen:

Nach Vorgaben des Herstellers Gates und des Importeurs Universal Transmission der Gates-Carbon-Zahnriemen darf der Zahnriemen nur in die Richtung der Zähne gebogen werden. Somit kann der Riemen eigentlich nur durch Verschieben des Hinterrades oder des Innenlagers gespannt werden.

Ich denke auch, dass alle anderen Fully-Hinterbauformen ohne obenliegende Kettenstrebe (ausser Antriebsschwinge) ungeeignet sind, weil durch die Kettenstrebe der Raum zum Spannen des Riemens vermutlich nie ausreicht.

Chainstaylength ist hier das Mass von Tretlagerachse bis Hinterachse. Die Differenz muss mal 2 genommen werden (Lasttrum und Leertrum) und sollte dann auf jeden Fall unter 40mm sein, da sonst der Riemen beim Spannen zu sehr nach innen gebogen werden muss und sich irgendwann Lasttrum und Leertrum berühren. Bei meinem Prophet sind das zum Glück "nur" 32mm.

Kann noch jemand was zu dem Thema ergänzen oder irre ich mich irgendwo?

Was spricht denn dagegen, den Riemen auf herkömmliche Art, wie bei Singlespeed mit Kette, mit einem Kettenspanner, der am Schaltauge befestigt wird, zu spannen? Natürlich muss das Ritzel gegen eines getauscht werden, das zum Riemen passt und die Federspannung muss passen, aber das können ja keine Hindernisse sein.

Interessanter Rahmen. Wie nennt sich dieses System? Ist ja wohl mehr ein Parallelogramm, wenn ich das richtig sehe und kein richtiger Viergelenker.

das ist im Prinzip ein abgestützter Eingelenker, ähnlich wie zB. Kona oder Rocky. Lediglich der Umlenkhebel hat ein ungewöhnliches Design.

Das Cowan ist übrigens von der Geometrie eher ein Dirtbike. Die "normale" Variante gibt (gab?) es aber auch und heisst Kona A. Das A hat herkömmliche horizontale Ausfallenden und ist für Singlespeed gedacht.

 

[jopo]

Was spricht denn dagegen, den Riemen auf herkömmliche Art, wie bei Singlespeed mit Kette, mit einem Kettenspanner, der am Schaltauge befestigt wird, zu spannen? Natürlich muss das Ritzel gegen eines getauscht werden, das zum Riemen passt und die Federspannung muss passen, aber das können ja keine Hindernisse sein.

1. Du kriegst auf die Art aber keine gleichmässige Federspannung über den ganzen Federweg gebacken. Die brauchst Du aber.

2. Wie löst Du dann die Befestigung des Snubbers?

3. Radausbau soll auch noch funktionieren. Du musst also die Feder einigermassen einfach aushängen können und der Snubber muss auch irgendwie weg.

Bei meiner Lösung alles kein Prob., Feder aushängen ist ein Handgriff und der Rest kommt mit dem Hinterrad raus, bleibt ja nix am Rahmen.

das ist im Prinzip ein abgestützter Eingelenker, ähnlich wie zB. Kona oder Rocky. Lediglich der Umlenkhebel hat ein ungewöhnliches Design.

Abgestützer Eingelenker mit Horst-Link? Lager hat das Ding jedenfalls genug.

 

[theich]

Interessanter Rahmen. Wie nennt sich dieses System? Ist ja wohl mehr ein Parallelogramm, wenn ich das richtig sehe und kein richtiger Viergelenker.
Das Spannseil kann man gut beim Dämpfer befestigen und die Umlenkrolle an der oberen Strebe innen. Umlenkrolle und Spanner komplett mit Rollen kannst Du von mir haben. Jetzt musst Du nur noch den passenden Riemen und Sprockets finden. Für die Montage von den Teilen könntest Du nach Rosenheim kommen, ist ja nicht weit.

PS. Deine Bremsleitung geht auch seltsame Wege und der Dämpfer schreit nach einem Spritzschutz.

Servus, jetzt hast du mich aber wirklich neugierig gemacht.
Danke für das Angebot, aus Rosenheim kommt der Bock ja schließlich!
Corratec nannte das "Mehrgelenker Enduro-Marathon-Fully", sicher etwas großspurig, mir gefiel damals einfach das Design.
Sauschwerer Bock, aber stabil genug für den täglichen Ritt in die Arbeit.

Ich melde mich, wenn ich die Maße habe.
Hm, der Dämpfer hat normalerweise sein Kondom.
Jajajajaj, die Bremsleitung ist etwas zu lang, wird mit dem großen Umbau geändert.

 

[Hellspawn]

1. Du kriegst auf die Art aber keine gleichmässige Federspannung über den ganzen Federweg gebacken. Die brauchst Du aber.

2. Wie löst Du dann die Befestigung des Snubbers?

3. Radausbau soll auch noch funktionieren. Du musst also die Feder einigermassen einfach aushängen können und der Snubber muss auch irgendwie weg.

Bei meiner Lösung alles kein Prob., Feder aushängen ist ein Handgriff und der Rest kommt mit dem Hinterrad raus, bleibt ja nix am Rahmen.

1. Wieso nicht? (Ist nicht provokativ gemeint, aber kann man so eine Feder nicht passend wickeln?)
2. Dann kommt der Snubber halt an die Achse. Oder von mir aus beides in ein Bauteil.
3. Kein Problem, der Arm kann ja auch einfach mit der Hand hoch gedrückt und der Riemen ausgehängt werden.

Abgestützer Eingelenker mit Horst-Link? Lager hat das Ding jedenfalls genug.

Sorry, aber da ist kein Horstlink. Das Lager ist oberhalb der Achse. Das, was evtl. in der Kettenstrebe wie ein Lager aussieht ist nur ein Knubbel.

 

[jopo]

1. Du kannst keine Feder so wickeln, dass sie über einen längeren Weg immer die selbe Spannung hat. Vielleicht funktionierte es ja trotzdem mit einer Schenkelfeder, wollte ich ja erst auch so machen, aber nicht am Schaltauge (siehe 2.) und an der Nabe fehlt der Platz und die Abstützmöglichkeit und Du bekommst auch keine passende einzelne Feder. Ich habe lange genug gesucht.

2. Snubber und Spannrolle in einem Bauteil und Befestigung am Schaltauge geht nicht! Der Snubber muss entweder feststehen oder sich auf einer Kreisbahn um die Nabe bewegen. Bei mir hat er immer die optimale Position, er steht immer genau unter dem Zahn, der gerade ins Ritzel einläuft, weil er sich mit dem Spanner bewegt.
Und wenn der Snubber beim Ausbau des Rades nicht mit rausgeht sondern angeschraubt ist, muss die Rolle zur Seite, so wie beim Nicolai-Snubber. Wer will sich denn das antun? Und warum?

3. Hochdrücken ist eh Quark, der Riemen wird beim Spannen hochgedrückt, bei meinem Prophet fast 7 Zentimeter. Oder willst Du nach unten spannen? Wo bleibt da die Umschlingung? Und wie sieht das aus? Bestenfalls wie ein krätziges Schaltwerk. Ich baue ja sogar den Spannarm so, dass man möglichst wenig davon sieht und das Schaltauge ist bei meinem schon lange weg. Wer will denn das ganze Gebamsel da unten, wenn es auch ohne geht?

Glaub mir, dass ich mich mit dem Problem schon länger beschäftige und gute Gründe hatte, es so zu lösen wie ich es gelöst habe. Ich diskutiere mit Dir auch nicht weiter über das Thema, wenn Du Dich nicht ernsthafter damit beschäftigst und nur mal schnell irgendwas hinschreibst.
Einer hat die Signatur: "Jage nichts, was du nicht töten kannst". Für mich heisst das: Konstruiere nichts, was du nicht bauen kannst.
Aber so ist es einfach für Dich, Du willst es ja nicht bauen.

 

[theich]

Abgestützer Eingelenker mit Horst-Link? Lager hat das Ding jedenfalls genug.

wiki sagt:
"Unter dem Horst-Link versteht man das von Horst Leitner (AMP-Bicycles) entwickelte und patentierte Gelenk an vollgefederten Mountainbikes, welches knapp vor/unter der Hinterradnabe liegt. Dieses Gelenk ist Grundlage für den klassischen Viergelenk-Hinterbau. Patentinhaber ist mittlerweile Specialized."

Wie auf den Bilder zu sehen ist, liegt das Schwingenlager ca. 4cm hinter und ca. 2cm über dem Tretlager.
Ob das nun ein Horst-Link, fast einer oder knapp daneben ist, weiß ich nicht.
Wichtig wär mir nun, ob es mit diesem Rahmen Sinn macht umzubauen, oder besser nicht?
Mit neuem Laufrad (der Speichenbruch ist der Auslöser für diese Aktion), Alfine8, Gates-Komponenten und Zubehör kommt das sicher auf 400-500 Euronen, da hätt ich schon gerne jopos o.K.?!
Scheint mir der mit dem größten Ernst bei diesem Thema zu sein.

 

[Rhombus]

welches knapp vor/unter der Hinterradnabe liegt.

Das, was Du da abgelidet hast ist NICHT der Horst-Link! Les Dir einfach nochmal den VON DIR GEPOSTETEN und von mir zitierten Text durch!

Hier mal ein Hoschi-Linggg:

http://www.mbaction.com/Media/News/horstlink.jpg

 

[jopo]

theich, das war jetzt nix. Ich meinte hinten an der Kettenstrebe, vor dem Ausfallende ist links ein schwarzer Punkt, den ich für eine Lagerschraube gehalten habe und rechts aussen ist ein Kreis zu sehen, dessen Zentrum leider das Schaltkabel verdeckt. Da hatte ich ein Horst-Link vermutet. Ist also keins da. OK, ist dann ein abgestützeter Eingelenker. Ich dachte, das wäre vom Prinzip sowas wie dies hier in schmal http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=7110038&postcount=549



Anderes Thema:
Ich habs getan, Hurra, ich habs geschafft
Der erste Gates-Zahnriemen ohne Aussenverrippung
Aber Elektrohobel habe ich mich doch nicht getraut. Handhobel ging nicht, der hat nichts abgenommen von dem Gummistrang. Dann habe ich doch den Bandschleifer genommen. Eine Schablone hatte ich ja gebaut, wo der Riemen genau hineingepasst hat in der Breite und in der Höhe - und dann huiii.

Das Neopren habe ich gleich runtergemacht von der Snubberrolle, das ist jetzt ein blankes Nadellager, und es läuft wie Samt und Seide!

(Hoffentlich noch lange ;-)

 

[theich]

Tja so is das mit der Technik, habs gecheckt, kein Horst.
Der Punkt ist die Ausfallenden-Schraube, oberhalb an der Strebe sitzt noch eine weitere Schraube, aber auch ohne Lager. (Hier hätte man schön den Riemen einfädeln können)
http://www.theich.de/radl/ausfall.jpg
So, ich möcht euch ja hier nicht zu Tode langweilen, soll ich´s riskieren oder bleiben lassen? Wenn ich mich an den Anfang erinnere: Mehrgelenker, Pedalrückschlag, Riemenspannung, besser ned oder?

 

[jopo]

#jopo, Danke für die ausführliche Warnung, aber es gibt halt unbelehrbare *grins*
Ich geh jetz mal nachmessen

So, ich möcht euch ja hier nicht zu Tode langweilen, soll ich´s riskieren oder bleiben lassen?

Jetzt ermittele doch erstmal die Chainstaylength. Stell den Rahmen im Arbeitsständer auf den Kopf und miss die Länge Innenlagerachse bis Nabenachse. Dann lässt Du die Luft aus dem Dämpfer und misst wieder. Dann postest Du die Maße und danach sehen wir weiter.

 

[Hellspawn]

1. Du kannst keine Feder so wickeln, dass sie über einen längeren Weg immer die selbe Spannung hat. Vielleicht funktionierte es ja trotzdem mit einer Schenkelfeder, wollte ich ja erst auch so machen, aber nicht am Schaltauge (siehe 2.) und an der Nabe fehlt der Platz und die Abstützmöglichkeit und Du bekommst auch keine passende einzelne Feder. Ich habe lange genug gesucht.

2. Snubber und Spannrolle in einem Bauteil und Befestigung am Schaltauge geht nicht! Der Snubber muss entweder feststehen oder sich auf einer Kreisbahn um die Nabe bewegen. Bei mir hat er immer die optimale Position, er steht immer genau unter dem Zahn, der gerade ins Ritzel einläuft, weil er sich mit dem Spanner bewegt.
Und wenn der Snubber beim Ausbau des Rades nicht mit rausgeht sondern angeschraubt ist, muss die Rolle zur Seite, so wie beim Nicolai-Snubber. Wer will sich denn das antun? Und warum?

3. Hochdrücken ist eh Quark, der Riemen wird beim Spannen hochgedrückt, bei meinem Prophet fast 7 Zentimeter. Oder willst Du nach unten spannen? Wo bleibt da die Umschlingung? Und wie sieht das aus? Bestenfalls wie ein krätziges Schaltwerk. Ich baue ja sogar den Spannarm so, dass man möglichst wenig davon sieht und das Schaltauge ist bei meinem schon lange weg. Wer will denn das ganze Gebamsel da unten, wenn es auch ohne geht?

Glaub mir, dass ich mich mit dem Problem schon länger beschäftige und gute Gründe hatte, es so zu lösen wie ich es gelöst habe. Ich diskutiere mit Dir auch nicht weiter über das Thema, wenn Du Dich nicht ernsthafter damit beschäftigst und nur mal schnell irgendwas hinschreibst.
Einer hat die Signatur: "Jage nichts, was du nicht töten kannst". Für mich heisst das: Konstruiere nichts, was du nicht bauen kannst.
Aber so ist es einfach für Dich, Du willst es ja nicht bauen.

Okay, ich wusste nicht, dass Du nur über Sachen schreibst, die Du auch selbst bauen kannst/willst. Mir ging es eher um ein Gedankenexperiment, bzw. ein Produkt, dass zB UT oder Nicolai oder so herstellen könnten.
Ich will keinesfalls Deine Erfahrung und Kompetenz in Frage stellen, im Gegenteil, ich wollte gerne davon profitieren. Ich weiss leider nicht, warum Du Dich scheinbar so angegriffen fühlst.
Zu 2: Ich hatte mir einen festen Snubber vorgestellt, an dem dann der Spanner dran ist. Geht also schon. Ist natürlich nicht unbedingt was für selbstbauer, aber evtl. für ne größere Seire interessant, weil es ein universelles Teil wäre.
Zu 3: Ja, ich will nach unten Spannen. Optik ist dann halt wie beim nem Ketten-Singlespeeder. Finde ich nicht verkehrt und ist sicher Geschmackssache. Klar ist es schöner, wenn man es so, wie bei Dir löst. Aber Du schreibst ja selbst, dass das bei den meisten Rahmen nicht machbar ist.

 

[jopo]

Hellspawn, ich schreibe hier nur über Sachen, die ich auch bauen kann und will. Und ich fühle mich nicht angegriffen, nur genervt.

@all, der Riemen war nach dem Abschleifen der Kühlrippen mausgrau, hat mir garnicht gefallen. Da habe ich ihn mit Silikonspray geduscht, jetzt ist er wieder schön schwarz. Frage an die Experten, kann das dem Riemen schaden, oder kann ich das ruhig öfter machen? Lt. anfreund besteht das Ding ja aus Polyurethan.

 

[F.H.S]

@all, der Riemen war nach dem Abschleifen der Kühlrippen mausgrau, hat mir garnicht gefallen. Da habe ich ihn mit Silikonspray geduscht, jetzt ist er wieder schön schwarz. Frage an die Experten, kann das dem Riemen schaden, oder kann ich das ruhig öfter machen? Lt. anfreund besteht das Ding ja aus Polyurethan.

Die meisten Kunststoffpflegeprodukte enthalten Silikon, da würde ich mir über eine Verträglichkeit mal keine Gedanken machen. Im Gegenteil verzögern solche Produkte die Versprödung der Kunststoffe, was deren Lebensdauer verlängert - falls du vorhast deinen Riemen auch noch in 10 oder 20 Jahren zu fahren.

 

[theich]

Jetzt ermittele doch erstmal die Chainstaylength. Stell den Rahmen im Arbeitsständer auf den Kopf und miss die Länge Innenlagerachse bis Nabenachse. Dann lässt Du die Luft aus dem Dämpfer und misst wieder. Dann postest Du die Maße und danach sehen wir weiter.

Endlich Zeit gehabt zum Messen der chainstaylength:
ohne Belastung, normaler Dämpferdruck 425mm
voll eingefahren, ohne Druck 435mm
= 10mm (nur) x2 = 20mm, hört sich komisch an, ist aber so!

Laut meiner Berechnung
[post]7099403[/post]
wollte ich ein Verhältnis bei vorhandenen Ritzel 33:20 von 1,65 erreichen
Laut der carbondrives-Teileliste gibts min. 20er und 39er ergibt 1,95
http://www.carbondrivesystems.com/cd_specs.php?lang=de

Wenn ich deine Scheiben richtig gesehen hab, 22:46 ergibt 2,09
Irgendwie kommt mir das etwas seltsam vor, ist die Übersetzung 1,65 einfach zu klein?
Ich rechne jetzt einfach mal mit 22:46 laut dieser Liste für die Alfine i.O.
#dank an "el saltamontes"
[post]5616725[/post]
http://theich.de/radl/Alfine Ratios.pdf

Die Riemenlänge muss 2x Achsabstand + je halbes Ritzel + Zuschlag für Diagonale sein

oder laut dieser Liste #nochmals dank an "el saltamontes"

http://theich.de/radl/Beltlength 113z.pdf
1243mm bei 46/22/ = 432,46mm +-7,5/mm

Sorry wg. der links, hab aber noch nicht rausgefunden wie man Dateien einbettet!
So, nu mach was draus

PS: Läuft der Riemen noch, oder hast du schon Carbon-Spaghetti?

 

[jopo]

Läuft der Riemen noch, oder hast du schon Carbon-Spaghetti?

Bin heute ein bischen rumgefahren. Alles im grünen Bereich
Morgen fahre ich eine richtige Tour, aber ich bin sicher, dass der Gummi hält.

Wenn ich deine Scheiben richtig gesehen hab ....

Meine übersetzung hat Oldie-Faktor und ich will ja weiterhin Steigungen > 20% fahren können. Du weisst ja, das Voralpenland hat's in sich.

Aber was Du mit 1,65 willst, habe ich nicht verstanden. Willst Du senkrechte Wände rauf Du willst doch auch eine Rohloff einbauen, oder?

Lies mal hier Seite 39, da stehen die von Rohloff zugelassenen Übersetzungen für GCD.
Auf dieser Seite findest Du alle relevanten Tabellen.

 

[Rhombus]

So wie ich es verstanden habe, nimmt er die ALF.

Ich habe beide Schaltungen.

Bei der Rohloff fahre ich 34/13>>>2,6253

Bei der ALF fahre ich 32/18>>>>1,7777

Um auf der Graden zu fahren, ist die ALF schon fast zu kurz übersetzt. Ich habe das Spektrum der Alf genau im mittleren Bereich der Rohlexxx.
Der Dritte Gang der Rohloff entspricht genau dem ersten Gang der Alf. Und der 8. von der Alf ist fast so lang, wie der Zwölfte Rohloffgang. Also 10 effektive Rohloff-Gänge auf acht bei der ALF verteilt.

Mit der Alfine bin ich schon sitzend 15% Berge hochgetrampelt. Im Wiegetritt geht wahrscheinlich auch der Dritte der ALf.
Bei der Rohloff werden die ersten beiden Gänge wohl nie eingefahren sein....

Ich denke, wenn man noch halbwegs auf der Geraden fahren möchte, darf man die Alf auf keinenFall kürzer Übersetzen.....

 

[jopo]

@Rhombus: Ohne Rohloff wäre die Beschaffung zumindest einfacher. Wegen der passenden Übersetzung für Theich halte ich mich jetzt mal raus.

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Ich bin heute eine kleine Tour gefahren, so 500 Hömes, der Antrieb läuft fast perfekt. Einziges Problem ist noch, dass die Kurbeln ständig mitdrehen. Dienstag bin ich bei UT und hoffe, dass ein Lockern des Ritzels Abhilfe schafft. War beim letzten Mal auch so. Das ist so festgeknallt durch die Überspringer, die ich beim letzten Testen ohne Snubber hatte.

Paar Fotos habe ich auch gemacht, zwei möchte ich Euch zeigen. Die letzten Pics mit silbernem Hinterbau und Fox, die nächsten dann mit schwarzem Hinterbau und Marzocchi. Mir gefällt das saugut, dass man trotz der Technik soviel vom Ritzel sieht und nichts unten herumschlabbert.

Der Thread heisst ja GCD vs. Kette. Was ist Kette? Ist das dies sauschwere, dreckige, laute Metallzeug, das unverständlicherweise immer noch die meisten Fahrräder antreibt. Ab in den Altmetallcontainer damit!
OK, es war ein langer Weg bis dahin, aber jetzt habe ich es geschafft




Spannseil für den Zahnriemenspanner ist jetzt am Verriegelungsgehäuse für die automatische Sattelstütze aufgehängt. Das Gehäuse kommt auch noch mal neu, kleiner, schöner, leichter. Spannarm wird noch schwarz eloxiert und die Rolle bleibt poliert. Frontsprocket wird auch noch verschönert. Eigentlich baue ich das halbe Bike neu.
Die beiden Bilder mit höherer Auflösung im Album.