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IRC DECOSTAR Selbstbaulampe und kein Elektriker... :-(

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Hallo liebe E-Techniker unter Euch,

Ich gestehe: Ich bin infiziert. Denn auch ich bin nach einer anfänglichen Tour mit einer Sigma Mirage Evo plus EvoX von dem Gedanken angesteckt worden, mir eine Beleuchtung selber zu bauen... Irgendwann muss einfach etwas Helleres her.

Nun ja, da ich aber in Sachen Elektronik der absolute "Vollhonk" bin, möchte ich gern auf allen überflüssigen Schnickschnack verzichten. D.h. keine Dimmbarkeit, Akkusteuerung, Ladestandsanzeigen oder ähnliches. Die Funzel soll einfach nur hell leuchten und eine Akkuladung so ca. 1,5 Stunden halten.
(Länger gehe ich abends nicht auf Tour, denn zum „Kopf freikriegen“ langt mir das)

Wie gesagt, die Lampe soll hell sein. Deshalb habe ich mit dem Gedanken gespielt, sie auf Überspannung laufen zu lassen. Natürlich leidet die Haltbarkeit der Birnen, aber soooo viel Geld kosten die Strahler ja nicht.

Ich habe mal eine einfache Zeichnung meiner geplanten Schaltung gezeichnet. Kann sich die Mal jemand angucken und mir sagen, ob man das so machen kann? Über Gehäuse, Befestigungen und Co. brauchen wir im Moment noch nicht reden. Ich habe bereits gute Alu-Gehäuse am Start… Aber bei der Verkabelung bin ich ohne Euch aufgeschmissen. Weiß nicht einmal, ob bei dem momentanen Anschluss beim Einschalten alles „verdampft“

Deshalb sind meine konkreten Fragen:

1. Brauche ich bei einem NIMH-Akku einen „Hitzeleiter“? Zur Schonung des Materials…
2. Benötige ich irgendwelche Widerstände in meiner Planung?
3. Würdet ihr (und wenn ja, wo) eine Sicherung einbauen?
4. Welche Streuwinkel würdet ihr nehmen? Ist meine Lampen-Kombination sinnvoll (auch im Bezug auf die Akku-Haltbarkeit)?
5. Wo seht ihr Schwachstellen des Systems?
6. Was für Verbesserungen schlagt ihr vor?

Danke im Voraus für Eure Hilfe!
 

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:D
So geschaltet, hast Du beide Lampen an-das wird für den Akku eine Qual.

Ich würde einen Wechselzwangschalter nehmen (nicht vom Namen schrecken lassen ), der geht Ein/Ein. Bei anderen hat man eine Nullstellung und beim umschalten eine Dunkelpause.

IRC mit Überspannung fahren schadet der Leuchte (the.) nicht- bin über 3 Jahre gefahren ohne einen Defekt.
An einem Wechselschalter hast Du 2 Abgänge, einen Zugang - total simpel.
Solange Du keine 35 Watt Irc nimmst, ist auch kein PTC (Wärmewirkwiderstand) nötig (bei Racepacks eh nicht, sind hochstromfähig).

Solltest Du noch keinen Akku haben, besorg Dir direkt Lion 14,8.
Wesentlich leichter und nicht so kälteempfindlich bei größerer Kapazität.

Anbei 2 Bilder-den Schalter kann man einstellen im Winkel, links oder rechts möglich, und ich habe eine 3 fach LED genutzt, reicht für Anfahrten oder Bergauf etc.
Bei der Kombi ist es auch möglich LED permanent und IRC zuschaltbar - auch sehr sinnvoll, da immer Lichtquelle vorhanden.

Sind übrigens Kunststoffrohre - 228 g gesamt mit Leitung.

LED + IRC 20€
Schalter 2€
Rohre mit Cateyehalter10€


"Fiat Lux"
 

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Die beiden Lampen ziehen zusammen ca. 3A, beim Einschalten kurzzeitig mehr. Würde zum Schutz der Akkus definitiv eine Sicherung in der Plusleitung nach dem Akkupack einbauen die den Bereich abdeckt (7,5Ah). Laufzeit bei idealen Bedingen müsste ungefähr bei 1 1/4 Std liegen. Die 10 Watt-Lampe würde ich mit einem anderen Abstrahlwinkel nehmen => 10° ("Fernlicht"). Die zweite Lampe mit 24° ist ein ganz guter Kompromiss aus Nahausleuchtung (Streulicht) und mittlere Entfernungen.

Die verkürzte Lebensdauer (@14,4V) ist vernachlässigbar. Die erste NR-Wintersaison bin ich komplett mit 18V durchgefahren, dann war sie allerdings hinüber...

Gruß Hoschy
 
Zuletzt bearbeitet:
@ Mishima:
Wow, die sieht richtig gut aus! Hast Du bei den Kunststoffrohren keine Probleme mit der Hitze? Ich hätte wetten können, dass die sofort wegschmilzen. Ach so, ein 14,8 LION wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich denke, der ist ziemlich teuer. Kannst Du mir da einen empfehlen? Am besten mit Link. J

@Hoschy:
Du hast Recht. Die Sicherung nehme ich mit rein. Das sollte ja kein Hexenwerk sein. Für das Fernlicht nimmst Du also die mit 10W „schwächere“ Lampe?! Ich hätte gedacht, dass es genau anders herum sein müsste… und wirklich 10°? Das erscheint mir ja ziemlich „spot-tig“. Weißt Du zufällig, wie viel Grad die Evo X von Sigma hat? Die gefällt mir nämlich nicht so gut… wollte es etwas weiter haben.
 
Da schmilzt gar nichts - temp. best. bis weit über 90 °.
Durch den "Tunnelvorbau" hat man mit einer 24° Super Licht und die LED bündelt auch ganz gut. Und sie sind von hinten aufzuschrauben um dranzukommen.

www.Stefansliposhop.de
hat alle Spannungen und ja - getestet wie Hoschy mit 18 Volt geht auch :D Gigatop, weil es einen schönen Farbton gibt!!

Was Ich aber immer (früher) gesucht und nie gefunden habe, war eine 10 Watt 10°-scheint es ja jetzt zu geben.

UND:
Im Bikemarkt verkauft jemand eine LED mit 14,8 Volt Akku + Dimmer für ? 65 € mit Ladegerät- als Alternative:rolleyes:
 
Den guten Mann im Markt habe ich schon kontaktiert. Der Akku klingt interessant... auch wenn ich mir die addierte maH-Anzahl bei ihm nicht erklären kann. Und: Die 10W / 10°-Lampe habe ich auch noch nicht gesehen...

Hoschy, klär´ uns doch mal bitte auf. :)
 
Sorry, da habe ich wohl ungewollt etwas Verwirrung gestiftet :rolleyes: Dachte es gäbe die 10°er auch unter 20W-ICR...

Habe den Vorschlag mit wenig Watt bei stärkerer Focusierung aus folgender praktischer Erfahrung in den Raum geworfen: Je geringer die W-Leistung der Funzel bei gleichzeitig höherer Streuung, desto geringer die effektive (helle) Ausleuchtung im Lichkegel.

Eine 35W-ICR im Alugehäuse, verbunden mit einem günstigem 14.8er-Lion oder Lipoakku macht meiner Meinung nach P/L-mäßig immer noch ein (spektral) reichhaltiges und gleichzeitig günstiges Licht bei easy Technik und moderatem Gewicht. Oldschool, pfutzt aber immer noch bestens auch in Zeiten von 500 Lumen-LEDs aus Hongkong...

Abend Hoschy

NACHTRAG: Von Osram gibt es die DECOSTAR 51 ECO mit 14 Watt bei 10 Grad falls von Interesse:
http://www.osram.de/osram_de/Consum...HALOGEN_ECO_LAMPEN/DECOSTAR_51_ECO/index.html
 
Zuletzt bearbeitet:
Mishima schrieb:
Solltest Du noch keinen Akku haben, besorg Dir direkt Lion 14,8.
Wesentlich leichter und nicht so kälteempfindlich bei größerer Kapazität.

quote]
Sorry aber was Du hier empfiehlst ist saugefährlich!!!!!:eek:
Bitte keinen Li-Ion sondern wenn dan Li-PO besorgen!
Li-Ion schafft nicht mal ansatzweise den hohen Strom der direkt nach dem Einschalten fließt und fliegt Dir höchstwahrscheinlich um die Ohren!
Bitte Vorsicht mit solchen Tips!
Zum Vergrößern anklicken....
 
Li-Ion schafft nicht mal ansatzweise den hohen Strom der direkt nach dem Einschalten fließt und fliegt Dir höchstwahrscheinlich um die Ohren!
Zum Vergrößern anklicken....

WHAT??? Mach´ kein Scheiss! Ich wollte mir gerade einen bestellen, bzw. überweisen. 14,4V und 4600maH. Hätte morgen dann mal den aktuellen Planungsstand schreiben wollen...

Was mach´ ich denn jetzt?
Kannst Du mir das mit dem LION-Akku mal näher erklären? Warum genau geht das nicht?

Danke für den Hinweis (in letzter Sekunde) :daumen:
 
Die Irc verursacht beim Einschalten einen Kurzschluß, ein mar ms später reduziert sich der Strom.
Das mag der LiIon Akku gar nicht, zumindest macht wahrscheinlich die Schutzschaltung zu.

Such mal hier im Forum nach Warmstart
 
Es ist völliger Quatsch das ein LiIon Schaden nehmen kann oder gar explodiert weil man eine Halogenlampe anschließt. Warum wird hier immer so viel völlig unbegründete Panikmache bezüglich Li-Akkus betrieben? Erstens ist das kein Kurzschluß sondern nur eine höhere Belastung die dem Akku für diese kurze Zeit rein gar nichts macht. Lediglich die Schutzschaltung packt das nicht, da diese aus Kostengründen natürlich nicht für sehr hohe Ströme ausgelegt ist. Als Kurzschlußschutz für LiIon-Akkus reicht eine Schmelsicherung mit 1C völlig aus (dann machen die Einschaltströme auch nichts mehr), jedoch muss man dann noch einen Schutz gegen Tiefentladung haben! Bei NiMh hingegen reicht die Schmelzsicherung alleine da man diese Akkus problemlos so tief entladen kann bis die Lampe sichtbar dunkel wird.
Eine Überladung sollte in jedem Fall durch Verwendung geeigneter Ladegeräte (bei LiIo/LiPo mit Balancer) vermieden werden.
 
Danke Thomas für deine klaren Worte!

Wie schon durch PN geklärt ist das mit dem Kurzschluss so nicht richtig.
Habe gestern Testweise einen von meinen Akkus an eine 35 W Halogenbirne gehalten (war zwar keine IRC, das sollte aber nicht den Unterschied machen) und die Schutzschaltung hat das ohne Murren mitgemacht.
Die Schutzschaltung ist auf 5A offen. Die Schuscha Probleme bei den BP94x Akkus liegen daran, dass die (so vermute ich) auf 2 oder 3 A begrenzt sind...

Also ENTWARNUNG.
 
Danke Rob & Siam,

ich würde mir das "Problem" auch damit erklären, dass die Schuschas der meisten Akkus nicht für die kurzzeitigen Leistungsspitzen ausgelegt sind. Bei 5A sollte das aber funzen...

Akku ist bestellt. Ich werde auf jeden Fall berichten! Falls es merklich zu Problemen kommt, kann man die Leistung der Lampe ja auch noch nach unten setzen und eventuelle noch einen PTC einsetzen. Das sollte die Situation ja auch entspannen, oder nicht?

Selbst mit weniger Leistung der Brenner sollte das Bauprojekt ja trotzdem noch heller sein als meine Mirage. (Nebenbei: Habe vorletzte Nacht ein Top-Argument für hellere Lampen bekommen. Singletrail, tiefes Loch, nicht gesehen, Vorderrad rein = astreiner Überschlag) SCH*****

Gruß
Soenke
 
Ich finde das man bei dem Kaltweißen LED-Licht generell Konturen schlechter erkennt. Gleichhelles Halogenlicht (bzw. generell Licht mit hohem CRI) lässt besseres "3D-Sehen" zu. Das ist jetzt aber nur ein subjektiver Eindruck von mir und einigen Mitfahrern ohne jede wissenschaftliche Grundlage...
 
@dkc-live:

Ich hatte 2(!) Sigma Mirage Evo (á 5W) am Lenker UND eine Mirage Evo X mit 10W aufm Kopf. Trotzdem hab´ ich 0 Konturen gesehen... Also wird scheinbar (abgesehen von der gestiegenen Helligkeit) die Wahrnehmung der Konturen durch eine Helmlampe verschlechtert? Ist es das, was Du meinst?

@Siam: Sehe ich ähnlich. Meine Cateye-Lampen (LED) sind der Horror. Schön, um gesehen zu werden... aber nichts zum "selber-gucken".
 
Zuletzt bearbeitet:
So Jungs, es geht weiter... Denke, dass bald alle Teile da sind. War heute beim Conrad und wollte mir Stecker kaufen. Hhm... gar nicht so leicht. Denn:

Ich würde gerne Hohlstecker verwenden (auch DC-Stecker), in der 2,1er VErsion, da die eben auch bei den Sigma-Lampen passen würden und ich mir so ein wenig Arbeit ersparen könnte. Es gibt ja von Sigma bereits das Adapterkabel mit Schalter für wenig Geld. So könnte ich mir den Einbau von Schaltern in das Gehäuse ersparen und eben auch einmal nur mit einer Lampe durch die Gegend fahren. Nur umstecken...

http://www.reichelt.de/?ARTICLE=8646;PROVID=2028

Tja, leider meinte der nette Herr hinter dem Tresen, dass ich sowieso eine Vollmeise hätte wenn ich mir eine Fahhradlampe bauen würde und dann eben auch noch, dass der Stecker und die passenden Buchsen niemals mit dem Strom umgehen könnte. Der würde nur bis ca 2,5 Ampere aushalten. Die ISO-Wirkung wäre wohl dahin.

Was nehme ich denn jetzt für meine Steckverbindungen? Cinch? Sieht doch echt doof aus... Würde gerne eine Buchse im Lampengehäuse haben und auf dem Stück zwischen Lampen und Akku meine Schalter unterbringen. Habt ihr Ideen?

Die Tamiya-VErbindungen finde ich unter aller Kanone. Viel zu klobig und optisch eher .... gewöhnungsbedürftig.

@Rob: Was íst das eigentlich für eine Verbindung da an deinem Akku? Ich meine, was erwartet mich denn da? :)

Edit: habe gerade mal ein wenig gerechnet. Bei einer 14W + 20W IRC sollten zusammen ca. 2,4 A gleichmäßig und beim Einschalten ca. 3,2 A anliegen. Laut Reichelt sind zumindest die Buchsen bis 3A freigegeben. Sollte doch eigentlich kein Thema mehr sein, oder?! Zumal ich mich ja nun dafür entschieden habe, die Lampen einzeln zu schalten und nicht gleichzeitig in Betrieb zu haben.
Kann mir hier jemand eine "Freigabe" erteilen? *grins*
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Stecker an meinen Akkus sind auch Hohlstecker.
Wenn du sie umbauen willst kann ich dir die Mini-Tamiyas empfehlen. Die sind deutlich kleiner als die normalen Tamiyas.
Ansonsten 2 -4mm Bananenstecker wie sie an Racingpacks verbaut sind (Traildesaster hat davon ein paar schöne Bilder in seinem Album.
 
Da Du die Lampe ja nicht unter Deiner Bettdecke leuchten lassen willst (oder???) nimm doch einfach die Stecker und probiere es. Was soll denn passieren? Wenn Du den Stecker nach einer Weile riechst und/oder die Lampe ausgeht weißt Du das es wohl doch nicht klappt. Zu 99% wird es keine Probleme geben ausser das diese Steckersysteme bei Erschütterungen gerne zu kurzen Unterbrechungen neigen. Bei Halogen nicht sooo schlimm da die Funzel sofort wieder angeht.

Und der Kerl hinter den Tresen soll mal den Dealer wechseln...


Gruß
Thomas
 
Links Normal, rechts IRC. So einfach ist das... ;)

Bezüglich Einschaltstrom: Die Jungs von Zabotrails.de haben mal an einem 12V Bleiakku (!) den Einschaltvorgang einer 20W Halogen mit einem Oszilloskop vermessen. Neben dem Abprellen des Schalters sah man auch den Grund, warum Glühbirnen gerne mal beim Einschalten abrauchen: Die Stromspitze betrug über 15A... :eek:

Aus diesem Grund hab ich mir auch einen NTC-Widerstand mit in den Stromkreis gehangen, so startet die Lampe wesentlich schonender. Mit einer Abtastung von 1/16s hab ich an ner 25W IRC eine Einschaltspitze von etwa 2,5A gemessen... ;)






Kleiner Hinweis am Rande: Eine 35W IRC an 16,5V verbrät rund 60W und bringt Lötverbindungen zum Schmelzen (schon 2x passiert)... ;)
 
264ever schrieb:
Kann mir hier jemand eine "Freigabe" erteilen? *grins*
Zum Vergrößern anklicken....

Wenn Du wahlweise die 14W oder die 20W startest passiert definitiv nix (was Du nicht wirklich auch willst ;-). Das Zuschalten von einer zu anderen Funzel sicherlich auch nicht. Der Stecker wird auch nicht als erstes abrauchen, Sicherung ist ja für alle Fälle da. Ansonsten bist Du steckertechnisch ne Erfahrung reicher die ausnahmsweise nicht die Welt kostet... ;)

Meine Imprimatur hast Du jedenfalls, viel Spaß :)

Gruß Hoschy
 
Zuletzt bearbeitet:
Wow, hier wird´s ja immer voller. J Schon mal vielen Dank für die ganzen Anregungen und Tipps. Ich werde auf jeden Fall mal Bilde reinstellen, wenn das „Projekt Selbstbaulampe“ beendet ist.

@Siam: Ich glaube, der Typ war innerlich schon in Rente. Absolut keine Beratung oder Motivation. Ich denke, ihm wäre es am liebsten gewesen, wenn kein Kunde im Laden gewesen wäre…
Achso, für die Lampen unter der Bettdecke habe ich einen Benzingenerator… Da waren die Kabel und Stecker schon dran. *grins*
@Rob: Super. Wenn die Hohlstecker bei Dir gehalten haben, werden Sie es bei mir wohl auch tun. Sind es die 2,1er oder 2,5er? Dann kann ich mir schon mal die Buchsen für die Lampen holen. Würde halt gern alles einheitlich haben. Bananenstecker gefallen mir nicht so sehr. Aber die Minitamiyas sind eine Alternative…
@Crissi: Sind die „Energy Saver“ an die Stelle der IRC´s gerückt? Ich hatte nach den „Eco´s“ gesucht, weil die die offiziellen Nachfolger sein sollten, aber immer noch den IRC-Stempel auf dem Reflektor haben sollen. Bei den von dir abgebildeten „Energy-Savern“ kann ich den Stempel für das „Infra Red Coating“ nicht finden….
@Onkel Manuel: 100%! Genau wie Du möchte ich einen PTC zwischenschalten. Wie ist der denn bei Dir dimensioniert? Ampere-Zahl? Auf dem Bild sieht der fast so groß aus wie ein 10A Modell… auf jeden Fall ziemlich groß. Ob der an den Plus- oder Minuspol kommt, ist doch egal, oder?! Im Übrigen: Schickes Gehäuse!
@Hoschy: Wow, ein Lateiner. Damit könntest Du meine Frau beeindrucken. Aber Danke für deine „Druckerlaubnis“… Ich bin mittlerweile viel ruhiger bei dem Gedanken, das Ganze so zu bauen.

Leute, Leute… Ich kann es kaum erwarten, die erste Ausfahrt mit meiner Selbstbaufunzel zu machen. J
 
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