Rock Shox New Lyrik und Yari Thread ab MY2016

...wie so einige werde ich nicht ganz schlau aus den Charger 2.1 Versionen, ich habe eine Yari A1 in 27,5" mit 2.1 Charger. Passt die "alte" 2.1 Charger (A1-B1 2016+) auch in die "neue" 21er Yari B3? Das die 27,5er Charger 2.1 in eine 29" passt hatte ich hier schon irgendwo gelesen.
 
...wie so einige werde ich nicht ganz schlau aus den Charger 2.1 Versionen, ich habe eine Yari A1 in 27,5" mit 2.1 Charger. Passt die "alte" 2.1 Charger (A1-B1 2016+) auch in die "neue" 21er Yari B3? Das die 27,5er Charger 2.1 in eine 29" passt hatte ich hier schon irgendwo gelesen.
Was ist für dich die alte 2.1 Charger ?

Die Yari ob A1 oder B3 baut auf 35mm Standrohren auf, sofern RS das Gewinde nicht geändert hat bei der B3 ( was sie bestimmt nicht getan haben, falls doch bitte mich korregieren ) sollte die Charger 2.1 welche man sich als Nachrüstekit kaufen kann in die B3 passen. Ebenso sollte auch die alte charger 2.0 kartusche passen oder RCT3 Kartusche.

Eine Charger 2.1 der ZEB passt nicht in eine Yari oder Lyrik.
 
Danke Michi, war mir etwas unsicher da in allen Onlineshops und auf der RS Homepage lediglich steht für Yari & Lyrik A1-B1 2016+ . Auf meinem Karton sogar nur Yari A1 / Lyrik A1-B1
 
Danke Michi, war mir etwas unsicher da in allen Onlineshops und auf der RS Homepage lediglich steht für Yari & Lyrik A1-B1 2016+ . Auf meinem Karton sogar nur Yari A1 / Lyrik A1-B1

Danke Michi, war mir etwas unsicher da in allen Onlineshops und auf der RS Homepage lediglich steht für Yari & Lyrik A1-B1 2016+ . Auf meinem Karton sogar nur Yari A1 / Lyrik A1-B1
Gemeint ist damit Yari ab Version A1 sowie Lyrik ab Version B1. Ist vllt nicht ganz so verständlich bezeichnet von RS.
Einfach einbauen und Spaß haben.
 
Gemeint ist damit Yari ab Version A1 sowie Lyrik ab Version B1. Ist vllt nicht ganz so verständlich bezeichnet von RS.
Passt auch schon ab Lyrik A1. Auch das ist sehr unglücklich von RS formuliert. Es passt aber nur aber nur in eine Lyrik A1 mit 27.5" bzw 29". Die alte Lyrik 26", die auch Lyrik A1 heisst, passt nicht...
 
..vielleicht sollte man mal so eine Liste an den thread pinnen was womit kompatibel ist. Vor allem aus der Erfahrung der User, wenn RS schon nur seltsam geschriebene Angaben macht.
 
Ich habe meine 160mm Lyrik Select+ (B1 Schaft) jetzt mal von einem Token befreit und bin dafür mit dem Druck noch 10 PSI hochgegangen. Vorher 2 Token und 90 PSI (die letzten ca 6mm noch nie genutzt, meist maximal 145mm) jetzt 1 Token und 100 PSI. Wird am WE getestet. Mir war die Gabel manchmal beim Springen noch zu weich im Absprung.

Jetzt die Frage: die Topcap soll ja mit 28Nm angezogen sein. Das beugt bestimmt auch dem Kronenknacken teilweise vor. Jetzt war ich noch nie dran, konnte die Topcap aber ziiiiemlich leicht öffnen. Das waren ab Werk niemals 28Nm. Ich habe es jetzt etwas fester angezogen (habe keinen passenden Drehmo für die Kassettennuss). War das bei anderen auch so? Find ich ja nicht so pralle..
 
Was hat die Topcap der Luftkammer mit Kronenknacken zu tun? Theoretisch muss die nur so fest angezogen werden, dass sie luftdicht ist. Da reichen wahrscheinlich auch 10Nm.
 
Da muss ich leider etwas widersprechen. Das Knacken kann an allen Presspassungen auftreten. Das wären der Schaft und auch beide Standrohre. Ich hatte schon an jeder von denen Knacken und das auch äußerst häufig. Im Handbuch werden ja nicht umsonst 28Nm angegeben, wenn auch 10 reichen würden. Durch das Aufspreizen des Rohres verpresst sich dieses ja stärker.
 
Vielleicht solle man den folgenden Post von Chickadeehill (Hersteller der AWK) einmal irgendwo im Fahrwerksbereich anpinnen :D

Bitte die Drehmomente sehr ernst nehmen! Das Anzugsmoment hat einen signifikanten Einfluss auf die Radialspannung im Standrohr und unterstützt die Presspassung Standrohr/Krone.

Einfach ausgedrückt: Die Gewindeflanke steht unter einen Winkel und teilt die Kraft in mehrere Komponenten auf, eine davon drückt das Standrohr in die Krone.
 
Ich habe meine 160mm Lyrik Select+ (B1 Schaft) jetzt mal von einem Token befreit und bin dafür mit dem Druck noch 10 PSI hochgegangen. Vorher 2 Token und 90 PSI (die letzten ca 6mm noch nie genutzt, meist maximal 145mm) jetzt 1 Token und 100 PSI. Wird am WE getestet. Mir war die Gabel manchmal beim Springen noch zu weich im Absprung.

Jetzt die Frage: die Topcap soll ja mit 28Nm angezogen sein. Das beugt bestimmt auch dem Kronenknacken teilweise vor. Jetzt war ich noch nie dran, konnte die Topcap aber ziiiiemlich leicht öffnen. Das waren ab Werk niemals 28Nm. Ich habe es jetzt etwas fester angezogen (habe keinen passenden Drehmo für die Kassettennuss). War das bei anderen auch so? Find ich ja nicht so pralle..

Ich hab vor 2 Wochen meine neue Lyrik Ultimate aus der Verpackung geholt und vor dem Einbau geöffnet um die Luftfeder gegen die B1 auszutauschen inkl. Lower Leg- und Luftkammerservice. Ich hab die Topcap natürlich nicht mit dem Drehmomentschlüssel geöffnet, aber damit wieder zugeschraubt - fühlte sich sehr ähnlich an vom Drehmoment.
 
Okay, dann hat sich die Topcap evtl gelockert oder war von Anfang an so. Das Rad ist seit Juli letzten Jahres im Einsatz. 28Nm sind ja nun nicht so wenig. Jedenfalls ist sie jetzt fester als vorher.
 
Als ich bei meiner Yari das Casting abgezogen habe ist das ganze Dämpfungsöl der MST ausgelaufen. Was mich aber gewundert hatte das es relativ langsam kam, kann das sein das wenn der Schaft seitlich gedrückt wird, dass die dann noch mehr undicht wird? Die kleine 12x2 Dichtung hatte ich jetzt schon 2x gewechselt oder liegts an der oberen?
 
Als ich bei meiner Yari das Casting abgezogen habe ist das ganze Dämpfungsöl der MST ausgelaufen. Was mich aber gewundert hatte das es relativ langsam kam, kann das sein das wenn der Schaft seitlich gedrückt wird, dass die dann noch mehr undicht wird? Die kleine 12x2 Dichtung hatte ich jetzt schon 2x gewechselt oder liegts an der oberen?
V1 oder V2? Falls V2, Mario anschreiben und das Problem schildern.
 
ist die obere dichtung des rebound rohres! ich hab mir die nut was weiter aufdrehen lassen und nen x-ring verwendet. jetzt is da ruhe. sonst kannst du mal schauen ob du bei ir dichtungstechnik nen o-ring mit ner größeren schnur stärke bekommst. ggf. bestell auch welchere die bei größerer schnur stärke nen geringeren id haben. durch die dehnung bekommst du dann ggf den ad aufs benötigte maß. der muss dann wirklich stramm im standrohr sitzen. ist ja pfennigskram....
 
ist die obere dichtung des rebound rohres! ich hab mir die nut was weiter aufdrehen lassen und nen x-ring verwendet. jetzt is da ruhe. sonst kannst du mal schauen ob du bei ir dichtungstechnik nen o-ring mit ner größeren schnur stärke bekommst. ggf. bestell auch welchere die bei größerer schnur stärke nen geringeren id haben. durch die dehnung bekommst du dann ggf den ad aufs benötigte maß. der muss dann wirklich stramm im standrohr sitzen. ist ja pfennigskram....

Der Innendurchmesser vom Standrohr ist nicht leicht zu messen weil die Schnäbel vom Messschieber grade die Kante erwischen aber wenn das stimmt ist es gar nicht so falsch:

Standrohr innen 31.68mm (war vorher allerdings eine andere Gabel)

Frästeil Rebound: ID26mm
Vertiefung ~1.98mm tief
Vertiefung 3,05mm breit (ist auf Dauer vielleicht etwas breit)

O-Ring 24x3

Wandstärke vom O-Ring benötigt wären 2,84mm. Trocken sitzt der O-Ring auch ziemlich fest.

Zwischen 3mm oder 3,5mm gibts glaube keine O-Ringe. Und X-Ring hat 3,53mm.

Mario meinte das die Verklebung ein Problem sei.
 
deswegen besser ein paar mit geringerem id bestellen wenn die gedehnt werden reduziert sich auch die schnurstärke und damit dann im endeffekt der effektive ad. oder du lässt dir die nut auch überarbeiten, sodass ein x-ring passt. bei mir und 2 anderen freunden hats geklappt mit der x-ring nummer und der geänderten nut. bei der v2 mit v3 sealhead nutze ich nen stärkeren o-ring mit geringerem id. den muss man zwar mit zärtlicher gewalt ins standrohr prügeln, aber hauptsache dicht. ich hasse nix mehr als unnötigen bohei am radl, vor allem wenn es mit so ner öl sauerei verbunden ist!
 
Hatte jemand schonmal ein Geräusch in der Yari, was sich anhört, als würde eine Murmel hin und her rollen? Hört sich an als rollt sie bei der Zugstufe unten hin und her 😳
 
deswegen besser ein paar mit geringerem id bestellen wenn die gedehnt werden reduziert sich auch die schnurstärke und damit dann im endeffekt der effektive ad. oder du lässt dir die nut auch überarbeiten, sodass ein x-ring passt. bei mir und 2 anderen freunden hats geklappt mit der x-ring nummer und der geänderten nut. bei der v2 mit v3 sealhead nutze ich nen stärkeren o-ring mit geringerem id. den muss man zwar mit zärtlicher gewalt ins standrohr prügeln, aber hauptsache dicht. ich hasse nix mehr als unnötigen bohei am radl, vor allem wenn es mit so ner öl sauerei verbunden ist!
Und welchen ID (25.4mm?) und Nutbreite (3.5mm?) hast du am Dichtkopf für den ?23.40?x3.53mm X-Ring? Täte es nicht auch ein 23.7x3.5 O-Ring?

Und ohne auffräsen der Nut: Welcher ID beim 3,5mm O-Ring? 19mm?

Empfohlen werden als Kompression in der Dimensionierung ja immerhin mind. 10% (deswegen 25.4mm). Da liegt das ab Werk bei nur 5%.

Hast du noch andere Sachen geändert z.B. Verklebung?
Gleitbuchse von Igus auf PTFE?
Unterer 12x2 O-Ring gewechselt? Ich hatte speziell den ich Verdacht, lässt sich aber wohl nicht verbessern. Mario meinte auch NBR90 sei schlechter. X-Ring gibts in der Größe leider nicht, der wäre gerade an der Stelle besser weil dynamisch dichtend.
 
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