Shimano Scheibenbremsen Kinderkrankheiten und Lösungsansätze

[Boogeyman1301]

Aber wandert der Druckpunkt beim Bekannten Shimano-Problem nicht von Lenker weg? Die Bremshebel bzw. die Anlage ist nagelneu und ich benutze Bionol.

 

[ZXR_Power]

Ich denke eher dass es sich um das bekannte Shimano-Druckpunktwandern handelt.

Beim Druckpunktwandern geht der Druckpunkt vom Lenker weg wenn man ganz schnell pumpt. Also genau umgekehrt. Grund: Das Öl fliesst nicht schnell genug zurück in den AGB. Shimano hat das in neueren Serien durch eine größere Rücklaufbohrung verbessert. Nicht umgekehrt wie hier beschrieben.

Wie der TS das beschriebt vermute ich irgendwo eine kleine Luftblase.

 

[Ralf_T]

es gibt (leider) beides.. gegen das wandern nach vorne bei (neueren) Geberkolben/Dichtungen hilft dünneres Öl wie Plutoline, Magura Royal Blood oder Bionol, gegen das Durchsacken wenn der Bremshebel rüttelnd leicht gehalten wird hilft nur ne neue Geberdichtung bzw Tausch des Bremsgriffs.

 

[Boogeyman1301]

es gibt (leider) beides.. gegen das wandern nach vorne bei (neueren) Geberkolben/Dichtungen hilft dünneres Öl wie Plutoline, Magura Royal Blood oder Bionol, gegen das Durchsacken wenn der Bremshebel rüttelnd leicht gehalten wird hilft nur ne neue Geberdichtung bzw Tausch des Bremsgriffs.

Wie was wo? Warum soll denn jetzt der Bremsgriff kaputt sein?

 

[ZXR_Power]

Wir reden hier von einem neuen Geber. Ist nicht gerade wahrscheinlich dass der schon kaputt ist…
Deshalb mein Tip, noch mal penibel entlüften. Abklopfen, gucken ob nicht irgend ein Punkt der Leitung beim Entlüften höher als der Geber steht.
Ich pumpe immer von unten nach oben die Brühe in den Geber bis der Trichter voll ist. Dann noch mal aus eigener Kraft nach unten etwas durchlaufen lassen.
Das ist genau wie von Shimano beschrieben. Läuft.

 

[Boogeyman1301]

Wir reden hier von einem neuen Geber. Ist nicht gerade wahrscheinlich dass der schon kaputt ist…
Deshalb mein Tip, noch mal penibel entlüften. Abklopfen, gucken ob nicht irgend ein Punkt der Leitung beim Entlüften höher als der Geber steht.
Ich pumpe immer von unten nach oben die Brühe in den Geber bis der Trichter voll ist. Dann noch mal aus eigener Kraft nach unten etwas durchlaufen lassen.
Das ist genau wie von Shimano beschrieben. Läuft.

Habe ich heute exakt so gemacht.

 

[Ralf_T]

Aber wandert der Druckpunkt beim Bekannten Shimano-Problem nicht von Lenker weg? Die Bremshebel bzw. die Anlage ist nagelneu und ich benutze Bionol.

Sorry, überlesen. Dann vielleicht doch nochmal entlüften. Kleine Blasen bekommt man theoretisch mit Unterdruck besser raus, da werden sie größer. Geht mit 2.Spritze am Geber, mit M5 Nippel (z.B. von der Reverb). Damit kannst dann das Öl von oben durch die Bremse saugen anstatt von unten zu drücken. Allerdings hatte ich bisher das Gefühl, daß es mit dem Shimano Becher schon sehr gut funktioniert.
Viel Erfolg, und berichte mal!

 

[Marc40]

Sorry, überlesen. Dann vielleicht doch nochmal entlüften. Kleine Blasen bekommt man theoretisch mit Unterdruck besser raus, da werden sie größer. Geht mit 2.Spritze am Geber, mit M5 Nippel (z.B. von der Reverb). Damit kannst dann das Öl von oben durch die Bremse saugen anstatt von unten zu drücken. Allerdings hatte ich bisher das Gefühl, daß es mit dem Shimano Becher schon sehr gut funktioniert.
Viel Erfolg, und berichte mal!

Ich nutze mittlerweile dieses Kit für Shimano

https://bleedkit.com/
Stimmt, minimale Luftbläschen lassen sich sehr gut mit Unterdruck entfernen. Allerdings öffne ich den Geber mit angeschraubter/gefüllter Spritze bzw. Trichter und sauge dann mit der Spritze am Nehmer feinste Luftbläschen raus. Erstaunlich, was da immer noch drin steckt. Gerne drücke ich danach das Öl nochmal hoch in den Geber.

 

[Ralf_T]

Wie ist der Anschluss bei diesem Set für die 4Kolben Entlüfternippel am Sattel gelöst? Nur schlauch drauf gesteckt, oder irgendwie zusätzlich geklemmt?
Durch einen "nur" aufgesteckten Schlauch kann man ja auch "unschädliche" Falschluft ziehen, die gar nicht mehr aus dem Sattel kommt.
Zum Schluss nochmal von unten drücken, damit der Ausgleichsbehälter max voll ist mach ich auch.

 

[ZXR_Power]

Wenn man bei Shimano den Schlauch auf den Nipel aufsteckt, geht das sehr stramm. Da müsste man sich schon ziemlich blöde anstellen da Luft mit rein zu befördern. Vorausgestzt man nimmt einen passenden Schlauch.

 

[Marc40]

Wie ist der Anschluss bei diesem Set für die 4Kolben Entlüfternippel am Sattel gelöst? Nur schlauch drauf gesteckt, oder irgendwie zusätzlich geklemmt?
Durch einen "nur" aufgesteckten Schlauch kann man ja auch "unschädliche" Falschluft ziehen, die gar nicht mehr aus dem Sattel kommt.
Zum Schluss nochmal von unten drücken, damit der Ausgleichsbehälter max voll ist mach ich auch.

Der sitzt schon ordentlich bei bleedkit.com. Das original von Shimano war ja sehr stramm und wurde mit aufschiebbarer Hülse zusätzlich arretiert. Mit beiden Kits konnte ich minimale Luftbläschen durch Unterdruck entfernen (teilweise kaum erkennbar beim Aufsteigen durchs Öl, im nach oben gehaltenen Spritzenschlauch -> die feinsten Bläschen akkumulieren dann im angesaugten Öl zu größeren Luftbläßchen, was man gut beobachten kann).
Sollte eines der Kits am Schlauchanschluss beim Nippel des Nehmersattels eine Undichtigkeit aufweisen, dann wäre das artifizielle Erzeugen der Bläschen ja konstant über den gesamten Zeitraum des Unterdruckziehens -> dies ist aber nicht der Fall gewesen, sondern nur zu Beginn. Daraus folgere ich, zusammen mit der gefühlten Haptik der Schlaucharretierung, dass das System am Übergang Spritzenschlauch/Nippel dicht war und nicht externe Luft angesaugt wurde.

 

[Ralf_T]

Ich seh schon, muss mir mal neueres Equipement zulegen. Hab ein Sammelsurium aus Apotheken Spritzen diversen Nippeln aus Magura Zeiten, von der Reverb, und Schläuchen aus dem Aquarium/Pressluft/Medizin Bereich. Auf dem Entlüfter stecken ältere PVC Schläuche nicht mehr ganz so stramm wie mir lieb wäre.

Ich denk ich werd mal komplett auf Luer Lock Spritzen (Konus mit Gewinde) umstellen, und mir vielleicht das kleinste Bleedkit Set zulegen. Die Messing Nippel an Spritze/Ausgleichsbehälter und der Lüfter Anschluss mit dem Metallröhrchen Innen sehen echt gut gemacht aus.

 

[Sopor]

Ich denk ich werd mal komplett auf Luer Lock Spritzen (Konus mit Gewinde) umstellen, und mir vielleicht das kleinste Bleedkit Set zulegen. Die Messing Nippel an Spritze/Ausgleichsbehälter und der Lüfter Anschluss mit dem Metallröhrchen Innen sehen echt gut gemacht aus.

Jetzt bin ich auch angefixt...sieht gut aus. Trichter habe ich schon.
Shimano nimmt für die Spritze TL-BR001 ja ein 2- bis 3-faches.

 

[Ralf_T]

Mein lowest Budget Equipement:

Bis auf Centbeträge für 2 Spritzen aus der Apotheke und die M6 Stutzen für Magura hab ich nur mal den Shimano Trichter gekauft. Den verwende ich auch ganz gern. Das Reverb Kit mit M5 Stutzen passt auch für Shimano (und Formula, und sicher noch andere..) Bremsen. Gab's mal geschenkt.
Die Spritzen sind recht hochwertig, und haben Luer Lock Konen und Gummi Kolben. Bekommt man aber in der Apotheke sicher auch für wenig Geld.
Eigentlich bräucht ich vermutlich nur mal frische Schläuche.
Aber eine gut sitzende (arretierbare?) Verbindung des Schlauchs auf den Lüfternippeln der Shimano Sättel wär schon cool.
Kennt jemand da vielleicht was, was einzeln erhältlich ist?

 

[Leaniel]

Sieht bei mir nicht anders aus. Schlauch ist Meterware kriegste zb In Aquarium Abteilungen in diversen Größen.
Kleine Teile wie zb Anschlüsse gibt günstig zb bei aliexpress.


Es hilft auch etwas gegen die Leitung und Schlauch zu Schnipsel um Bläschen zum bewegen zu bringen und auch etwas per hebel zu pumpen.

 

[Remux]

Ich muss mal wieder den Thread ausgraben, da ich bei meiner XT schon seit einiger Zeit ein Problem habe.
Beim ersten Ziehen der Bremse bekomme ich einen einwandfreien Druckpunkt und nach mehrmaligen schnellen Betätigen wandert er Richtung Lenker und bleibt aber dann da.
Luft würde ich an sich fast ausschließen, da ich eigentlich immer sauber entlüfte. Würde ich im Zweifel aber nochmal machen.

Als Öl ist Putoline in der Bremse und sowohl Scheibe, als auch Beläge sind noch gut.

Was könnte das sein? Lässt man der Bremse dann kurz Zeit, ist der Druckpunkt wieder wie ursprünglich.
Luft wäre ja dann eher ein Druckpunkt, der erst nach Pumpen kommt bzw. weiter vom Lenker weggeht.

 

[Remux]

Mittlerweile hab ich alles durchgespielt. Sogar einen anderen Sattel inkl. Leitung habe ich aktuell dran aber Problem bleibt bestehen. Druckpunkt bei erstem Ziehen 20mm vom Griff weg, nach schnellem mehrmaligem Ziehen bei 15mm.
Wird der Geber wohl im Eimer sein. Na toll.

 

[Ralf_T]

Wäre auch meine Vermutung.
Wie alt sind denn die Hebel?
Nach Luft hört es sich für mich jetzt nicht an. Aber kannst ja trotzdem nochmal nur mit Trichter den Hebel Entlüften..?

 

[Remux]

Entlüften hab ich jetzt wirklich durchgespielt. Da kommt keinerlei Luft.
Die Hebel sind Meine ich grob zwei Jahre alt aber wurden nie auf längeren Abfahrten bewegt.

 

[Schmalte]

Kurze Frage, wie befüllt ihr komplett leere Bremsen?
Ich habe meine SLX 4-Kolben reaktiviert. Allerdings ist mittlerweile kein Öl mehr drin. Von unten durchdrücken? Kolben ausgefahren lassen oder direkt mit Bleedblock?

 

[MB-Locke]

Entlüften hab ich jetzt wirklich durchgespielt. Da kommt keinerlei Luft.
Die Hebel sind Meine ich grob zwei Jahre alt aber wurden nie auf längeren Abfahrten bewegt.

Sorry, habs jetzt erst gesehen, aber vllt hilft dir die Antwort ja dennoch.
Da wird die Primärdichtung im Geber einen weg haben. Bei defekten Primärdichtungen zeigt sich genau dieses Problem.
Ich bin mir nicht sicher, ob Shimano mittlerweile ein Ersatzteil dafür hat (die Membran zB gibts im Gegensatz zu früher mittlerweile als Ersatz), dann muss man keinen Geber komplett kaufen oder aus ner günstigeren Serie „schlachten“.
Der Umbau wird aber ein wenig handwerkliches Geschick u Geduld erfordern, man muss den Geber schon weit (quasi komplett) zerlegen.

 

[MB-Locke]

Kurze Frage, wie befüllt ihr komplett leere Bremsen?
Ich habe meine SLX 4-Kolben reaktiviert. Allerdings ist mittlerweile kein Öl mehr drin. Von unten durchdrücken? Kolben ausgefahren lassen oder direkt mit Bleedblock?

Schau mal hier nach, da ist es explizit beschrieben:
https://si.shimano.com/de/dm/MADBR01

Ich würde mich daran halten (hab es selbst schon mehrfach so gemacht nach Austausch der Leitung u funktionierte.
Gibt auch andere Wege nach Rom, aber der Hersteller hat sich bestimmt was dabei gedacht.

 

[MC²]

Hallo miteinander,

Nachdem ich bisher weder mit SRAM, noch Magura, noch Shigura wunschlos glücklich war, habe ich zuletzt auf Shimano Bremsen umgeswitcht. Bisher komme ich mit Ergonomie, der Dosierbarkeit und dem Wartungsaufwand damit recht gut klar. Aber natürlich gibts auch da das ein oder andere nervige Zipperlein. Um diese Eigenheiten soll es hier gehen, und um mögliche Abstellmaßnahmen.

Ich habe an meinem Enduro die XTR9120 vorne und hinten, mit Saint 820 Gebern, 203mm/180mm Magura Storm HC Scheiben und derzeit Trickstuff Standard Beläge.
Am Hardtail die XT8120 vo, die XT8100 hinten, mit XT8100 Gebern, 203mm Magura Storm HC Scheibe vorn, 180mm IceTec Scheibe hinten, Beläge Trickstuff Standard vorne, Trickstuff Power (testweise) hinten

So und jetzt eine Auflistung der Probleme die ich mit den Bremse bereits hatte und falls ich es geschafft habe, ein Lösungsansatz dazu:

1. Druckpunktwandern (zum Lenker):
Bei längerem Bremsen wandert der Druckpunkt zum Lenker, bis zum Ausfall der Bremswirkung. Durch Pumpbewegung kann wieder gebremst werden.
Ursache:
Höchstwahrscheinlich Verschleiß der Primärdichtung im Geber, vermutlich verursacht durch die Beanspruchung beim Überfahren der Schnüffelbohrungen. Öl strömt dann an der Dichtung vorbei zurück in den Ausgleichsbehälter, kein Leck nach außen.
Lösung:

• Geber reklamieren /tauschen (mein Ansatz)
• Dichtung tauschen (Ersatzteil nur in Form eines billigeren zu schlachtenden Gebers erhältlich, sieht nach ordentlicher Bastelei aus, hab ich bisher nicht gemacht)

2. Druckpunktwandern (vom Lenker weg, reversibel) I.
Das typische Shimano Problem, die Bremse pumpt sich quasi beim Bremsen auf, der Druckpunkt wandert nach vorne, nach kurzem kompletten Lösen der Bremse und erneutem Reingreifen ist der Druckpunkt wieder da, wo man ihn ursprünglich haben wollte. Bei Kälte stärker ausgeprägt als bei warmen Temperaturen.
Ursache:
Vermutlich überträgt man auf holprigen Strecken mit leichtem, moduliertem Bremsen ungewollt mit dem Zeigefinger eine schnelle Pumpbewegung auf den Bremshebel. Es kommt zu einem schnellen wiederholtem Überfahren der Schnüffelbohrung, dabei fließt mehr Öl nach, als bei der Belagsrückstellung in den Ausgleichsbehälter zurück fließt. Weil man schneller wieder am Hebel ruckt als die Nehmerkolben zurück stellen können?
Edit: Die eigentliche Ursache kann hier natürlich auch eine verlangsamte Rückstellung der Kolben im Sattel sein, verursacht durch Verschmutzung, gealterte Quadringe, oder gar durch höher viskose Bremsmedien (bei Kälte)
Lösung:

• penibel Entlüften
• dünneres Öl:
  • Magura Royal Blood: funktioniert recht gut
  • Trickstuff Bionol: geht so, bilde mir ein mit Royal Blood wars besser
  • Plutoline: Wird hochgelobt, ist eigentlich ein Dämpfer Öl und nicht für Bremsen, habe ich persönlich noch nicht probiert.

3. Druckpunktwandern (vom Lenker weg, irreversibel) II.
Das ist mir nun zum 2. Mal bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Nässe und Matsch passiert: Der Druckpunkt wandert nach vorne, Lösen der Bremse und erneutes Reingreifen bringt jedoch nichts. Bremse löst kaum noch, der Luftspalt an den Belägen ist marginal und die Bremse schleift.
Ursache:
Kolben im Sattel stellen schlecht zurück, weil sie festfrieren. Oder weil sie sehr dreckig sind. Die relativ rauhe Oberfläche der Keramikkolben ist hierbei sicher auch nicht vorteilhaft
Lösung:

• Vorsorge: Bremsen nach Fahrten im Schlamm regelmäßig gut mit Wasser durchspülen
• Behebung: Beläge raus, Kolben reinigen und mobilisieren.

Könnte man da mit irgeneinem Pflegemittelchen das anhaften von Dreck hinauszögern? Habe mich bisher nicht getraut an die Kolben irgend etwas hin zu machen, um nicht zu riskieren daß die Beläge verölen, oder der Quadring den geschmierten Kolben nicht mehr vernünftig zurückzieht.

4. wirkungslose(?) Freestroke Schraube:
Angeblich ist die Freestroke Schraube ein nicht funktionierende Feature der Shimano Geber. Das kann ich so nicht bestätigen. Bei den XT 8100 Gebern kann man den Leerweg etwa um 5mm vergrößern, in dem man die Freestroke Schraube um ca. 3 Umdrehungen herausdreht. Die Frage ist ob man mehr Leerweg will, normalerweise ist wenig Leerweg ja gewünscht. Weniger Leerweg geht aber natürlich nicht. Daher vielleicht unsinnig, aber nicht unwirksam.
Ursache:
Der minimale Leerweg einer Scheibenbremse ist systembedingt festgelegt durch den Luftspalt an den Belägen, dem hydraulischen und mechanischem Übersetzungsverhältnis, und der Tatsache wie weit der Kolben fahren muss um die Schnüffelbohung zu verschließen. Das gilt natürlich nicht nur für Shimano bremsen.
Lösung:

• nicht dran drehen, ganz drin lassen und fertig
• ganz wage Vermutung: Evtl. könnte bedingt durch Fertigungstoleranzen die Primärdichtung bei ganz eingedrehter Freestroke Schraube bereits erreichen, aber noch nicht überfahren. Das wäre eine Erklärung für den Verschleiß der Dichtung und der unter 1. beschriebenen Defekts. Dann würde es Sinn machen, die Freestroke Schraube ein wenig heraus zu drehen.

Das waren die Probleme mit denen ich in den letzten beiden Jahren mit Shimano Bremsen zu tun hatte. Die Ursachen habe ich mir mit meinem technische Halbwissens selbst so zusammen gereimt.

Wäre cool, wenn Ihr die Liste der Probleme, noch cooler die Liste der Lösungen mit Euren Erfahrungen erweitern könntet.
Und wenn ich irgendwo technischen Blödsinn verzapft haben sollte dürft ihr mich gerne verbessern.

Bitte keine Beiträge wie "kauf Dir ne Code/MT7/..., dann haste was gescheites.."
Und auch die Kinderkrankheiten der anderen Hersteller bitte nicht hier breit treten:
Sondern nur Tips und Tricks zu den (aktuellen) Shimanos.

Feuer frei!

Zu 1,
hab das selbe Problem immer wieder mal gehabt, der Druckpunkt wandert immer näher zum Lenker, soweit, bis überhaupt kein DP mehr vorhanden ist.
Meiner Meinung nach hat da der Kolben in der Geberbohrung geklemmt, und konnte durch die Feder nicht mehr zurück gestellt werden. Gerade die GFK verstärkten Kunststoffkolben meiner XT waren da anfällig für aufquellen. Ich hab dann die RISK von Aliexpress eingebaut, seitdem hab ich das Dilemma nicht mehr.
Meine DEORE Hebel hatten jetzt das gleiche Problem, allerdings sind da Alu Kolben raus gekommen. Vermutlich war Schmutz, Abrieb oder dergleichen Schuld. Ebenfalls gegen RISK getauscht.

Zu 2,
Druckpunktwandern vom Lenker weg hab ich auch, denke das kommt vom hydraulischen Übersetzungsverhältnis, und dem warm werdenden Bremsmedium, aber Bremse kurz lösen geht fast immer.

Generell sind die Shimano Bremsgriffe nicht sonderlich gut gemacht, die Rückseite des Geberkolbens ist einfach offen, und nicht gegen Schmutz geschützt, die Kolben billigster Spritzguss, Die Dichtung läuft über die seitlich eingebrachte Bohrung, die Membranklemmung von der Seite entlastet dann noch die Dichtung auf einer Seite und die Klemmschellen sind unnötig grobschlächtig.

Interessant wäre ein einfacher MT400 Bremshebel mit kurzem Griff, passt da denn kein anderer, müsste man glatt mal testen!

 

[einfach11]

Ich bleede immer nur von oben nach unten und verwerfe das Öl was unten herausläuft weg , immer mal wieder abklopfen und Geber schnalzen lassen , und sich Zeit lassen das auch das Öl im Trichter ausgasen kann . Das ganze so lange bis es wirklich harter Druckpunkt sich einstellt und unten überhaupt keine Blasen mehr kommen , auch keine Microblasen etc. . Das ganze mit einem Bleeding Block aus Stahl von Trickstuff, anders geht es nicht 110%ig wirklich gut.

Bei R2 Bike gab es jetzt mal wieder 1 Liter des guten sauberen Shimano Mineralöl für 12,50€ , hoffe Ihr habt Euch alle nochmals 1 Liter auf Reserve gelegt ?!
https://r2-bike.com/SHIMANO-Hydraulikoel-fuer-Bremsen-1-Liter-Mineraloel

 

[Ralf_T]

Es geht tatsächlich auch von unten nach oben. Ansich auch logischer, Luftblasen steigen ja auf. Und es geht auch mit nem Plastik Bleed Block, nur dass der natürlich selber nachgibt, und es sich damit nicht so hart anfühlt, wie anschließend nach dem Einlegen der Beläge auf der Scheibe.
Und man kann auch Plutoline einfüllen, wenn man auch im Winter nen möglichst konstanten Druckpunkt haben möchte.
Und das Ganze bei Shimano, Magura, oder gar bei Trickstuff..