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26er HT Eigenbau - 26 ain't dead and steel is real!

Eventuell irgendwo eine Undichtigkeit? Auf jeden Fall vor dem Schweißen spülen, damit Sauerstoff und auch Feuchtigkeit herauskommen...
Habe ich nochmal überprüft, alles dicht. Ich werde das jetzt einfach erstmal ignorieren, weil es keine Probleme verursacht. Wie gesagt, die Standzeit der Elektrode ist ausreichend (damit will ich sagen, dass ich die Spitze ins Schmelzbad eintauche, bevor der Lichtbogen unsauber wird :D ).

Kommentar von der Seitenlinie:

Zum Anzeichnen bin ich letztens über sowas hier gestolpert:
Hm, so ein Ding hatte ich mal in "2D" zum Parkett legen benutzt. Für grobe Arbeiten top, aber für die Rohrverbindungen reicht es wahrscheinlich nicht.
Wie schon geschrieben, ich nutze gerade blocklayer.com, da gibt's allerlei Templates zum ausdrucken und aufkleben.
 
Meine Rahmenlehre ist jetzt komplett und die Werkstatt ist wieder halbwegs frei. Ich hab jetzt bereits eine Weile im Neuland nach Rahmenteilen gesucht und bin beim Rennsportbedarf hängen geblieben. Die Rohre dort sind wirklich aus 25CMo4 (nicht nur aus CROMO wie bei den "Profis":D) und ich muss mich nicht um Konifizierungen kümmern.

Hier ist meine Liste an Teilen bis jetzt:

Steuerkopf für 1 1/8" l=140 (kürze ich etwas), t=1,5
Tretlager BSA l=68, D=40
Unterrohr 35x1,5
Oberrohr 30x1,5
Kettenstreben 20x1,5
Sitzstreben 20x1,5


Ist dort etwas grob unpassend? Denkt dran, das Motto hier ist "overbuilt and under-engeneered", also geht es nicht um ein paar Gramm.

Was jetzt noch fehlt, wäre ein Sitzrohr. Wie gesagt, ich will eigentlich nichts konifiziertes. Die Materialstärke sollte auch um 1,5mm sein. Bis jetzt habe ich nichts Passendes gefunden. Ausfallenden fräse ich selber.
 
Moin!
Um dem Motto treu zu bleiben kannst du das 40x1,5mm Rohr als sitzrohr verbauen. Ich verwende immer ein Stück Ø38x1,5mm auf ein längeres/schlankeres Rohr gescheisst und mit Aluhülse reduziert.
Der Rest passt gut für ein Rad gebaut um die Zombi Apokalypse zu überstehen :D
Gutes Neues übrigens :bier:
 
Moin!
Um dem Motto treu zu bleiben kannst du das 40x1,5mm Rohr als sitzrohr verbauen. Ich verwende immer ein Stück Ø38x1,5mm auf ein längeres/schlankeres Rohr gescheisst und mit Aluhülse reduziert.
Der Rest passt gut für ein Rad gebaut um die Zombi Apokalypse zu überstehen :D
Gutes Neues übrigens :bier:
Frohes Neues!

Die Frage ist halt, ob ich bei den Kettenstreben/Sitzstreben mit der Materialstärke runtergehen sollte.
Das Gewicht vom Rohmaterial (also noch nicht gekürzt, in Meterstücken, mit Tretlagergehäuse und Steuerkopf) Liegt bei ca. 4,5kg. Da kommen wohl nochmal 1000g weg, und mit den Anbauteilen ca. 250g dazu.
Also grob 4kg, was schon ziemlich asozial ist :D
 
Wenn ich mir dein erstes posting herhole:

FW: 120mm vorne, 0mm hinten
Räder: 26", bis 2,6", Mini-Mullet möglich
Lenkwinkel: um die 66 Grad
Sitzwinkel: Steil?
Tretlager: Tief
Kettenstreben: kurz
Reach: irgendwo in der Mitte
Stack: niedrig, falls nötig high-rise Lenker
Antrieb: 1x7
Bremsen: irgendwas mit Scheiben auf jeden Fall
Gewicht: JA!

Ich würde sagen, dass du bei der Geo, auch mit weniger bumstigen Rohren ein robustes, erstes Rad bauen kannst.
Aber soweit ich mich erinnere hat der Rennsportshop? in 1.0mm wenig Auswahl. Da könntest du nur die Sitzstreben mit 18x1mm ausführen. Hab ich an meinem DH-HT auch gemacht und das hat einen langen Hinterbau. Wenn du eine Drehbank mit Mitlauflünette zur Verfügung hast kannst du auch die Rohre in der Mitte abdrehen. Aber das ist nicht so einfach! Das UR an meinem HT war ein 40x1,5er und ich hab es abgedreht auf 1.3/0.7/1.2mm und anschließend geschliffen. Hab damals (2016) kein UR in der Länge (ca.780mm) finden können.
 
Wenn ich mir dein erstes posting herhole:

FW: 120mm vorne, 0mm hinten
Räder: 26", bis 2,6", Mini-Mullet möglich
Lenkwinkel: um die 66 Grad
Sitzwinkel: Steil?
Tretlager: Tief
Kettenstreben: kurz
Reach: irgendwo in der Mitte
Stack: niedrig, falls nötig high-rise Lenker
Antrieb: 1x7
Bremsen: irgendwas mit Scheiben auf jeden Fall
Gewicht: JA!

Ich würde sagen, dass du bei der Geo, auch mit weniger bumstigen Rohren ein robustes, erstes Rad bauen kannst.
Aber soweit ich mich erinnere hat der Rennsportshop? in 1.0mm wenig Auswahl. Da könntest du nur die Sitzstreben mit 18x1mm ausführen. Hab ich an meinem DH-HT auch gemacht und das hat einen langen Hinterbau. Wenn du eine Drehbank mit Mitlauflünette zur Verfügung hast kannst du auch die Rohre in der Mitte abdrehen. Aber das ist nicht so einfach! Das UR an meinem HT war ein 40x1,5er und ich hab es abgedreht auf 1.3/0.7/1.2mm und anschließend geschliffen. Hab damals (2016) kein UR in der Länge (ca.780mm) finden können.
Rennsportshop ist auch meine erste Adresse. Leider fehlt es da echt an dünnen Wandstärken. Das 18x1er notiere ich mal.
Tennant (motorsport-metall) hat deutlich mehr Auswahl, jedoch startet man mit 50 Euro Versandkosten und nochmal 100 Euro Mindesbestellzuschlag :wut:
Also unter 150 Euro kommt man dort nicht weg, selbst wenn man 100mm 20er Welle kauft.
Auf der Drehmaschine hätte ich einen Außenrundschleif-Aufsatz, also wäre das eine Möglichkeit das Gewicht zu drücken.

E: Habe zufällig zwei 1 1/8 Gabeln rumliegen. Außerdem kriege ich das Steuerrohr günstig.
 
Rennsportshop ist auch meine erste Adresse
Ich hab dort noch nie bestellt, hab nur aus deinem posting gelesen, dass du dort bestellen würdest.
Ich hab mal eine große Bestellung bei Cassisparts gemacht von der ich immer noch einiges Material hab z.B. Ø48x2.5mm für Steuerrohre und einmal eine Bestellung bei Tennand. Tennand fürt eine super Qualität und viel brauchbares für den Rahmenbau aber wie du schon schriebst, kleine Mengen bestellen ist sinnlos.
Auf der Drehmaschine hätte ich einen Außenrundschleif-Aufsatz
Das ist natürlich was Feines.
 
Ich hab dort noch nie bestellt, hab nur aus deinem posting gelesen, dass du dort bestellen würdest.
Ich hab mal eine große Bestellung bei Cassisparts gemacht von der ich immer noch einiges Material hab z.B. Ø48x2.5mm für Steuerrohre und einmal eine Bestellung bei Tennand. Tennand fürt eine super Qualität und viel brauchbares für den Rahmenbau aber wie du schon schriebst, kleine Mengen bestellen ist sinnlos.

Das ist natürlich was Feines.
Vielleicht dann die nächste Bestellung bei Tennant, wenn hier alles gut geht. Selbst wenn es dann 200 Euro kosten sollte, bin ich immer noch günstiger dran als andere Custom-Fabrikate. Da wird ein "einfacher" Rahmen mit Sondermaßen ja genre mal hoch-vierstellig.
 
Hier wäre jetzt meine Skizze für die Geo. Obwohl ich mein erstes Projekt von Hand zeichnen Wollte, habe ich mir mal rattleCAD (Demo) besorgt. Die Maße sind eigentlich endgültig, außer jemand hier überzeugt mich, dass irgendwas gar nicht passt :D

Probleme die ich sehe, mit denen ich aber leben muss:
1. lange Kettenstreben und BB-Drop
2. braucht eine lange Sattelstütze, Dropper ist eh nicht geplant
3. 38er Kettenblatt ist unpraktisch/unmöglich


rattlecad geometrie.JPG
rattlecad mockup.JPG
 
Probleme die ich sehe, mit denen ich aber leben muss:
1. lange Kettenstreben und BB-Drop
Was hindert dich daran das BB tiefer zu setzen und die Streben kürzer zu gestalten?
2. braucht eine lange Sattelstütze, Dropper ist eh nicht geplant
Geschmackssache. Ich halte eine Variostützen für das wichtigste Teil an einem Bike ohne das es trotzdem fahren würde.
3. 38er Kettenblatt ist unpraktisch/unmöglich
Erzähl?!

Schaut sonst gut aus.

- Thom
 
Was hindert dich daran das BB tiefer zu setzen und die Streben kürzer zu gestalten?
An modernen Geos stört mich, dass Front-Center und Rear-Center komplett ungleich lang sind. Du stehst quasi überm Hinterrad und schiebst das Vorderrad vor dir her. Wenn du im Geraden (dort wo Kurvenlage tatsächlich wichtig ist) irgendwie Druck auf das Vorderrad kriegen willst, musst du dich übertrieben nach vorne lehnen. Bergab passt die Gewichtsverteilung dann so gut, dass man sich komplett passiv zwischen die Räder stellen kann. Die Bikes sind für Anliegerkurven und breite Trails optimiert, was ja irgendwo auch dem durchschnittlichen Fahrer gefällt.
Ich fahre so ziemlich nur Jank-Trails, wenn es mich mal in den Park zieht, dann geht's Richtung Bergstadl Trail oder frisch gebaute Enduro-Trails (wie in Winterberg z.B.). Für mein Fahrprofil taugt mir ein Bike, dass bedingungslos schnell und kontrolliert ums Eck geht, auch ohne Anlieger. Außerdem brauche ich öfter Trial-Manöver (Hinterrad versetzen, BHops über Baumstämme).
So wie ich es aktuell sehe, gehen lange Kettenstreben nur mit "weniger" BB-Drop. Mein Spectral 125 hatte schon mehrfach Zahnausfall am Kettenblatt (32z). Mein old-school 26er HT hat nur 20mm BB-Drop und einen kurzen Radstand, trotzdem setze ich oft genug auf.

Das 38er Blatt wird der Kettenstrebe extrem nah kommen, werde ich erst sehen, wenn ich die Dummy-Kurbel anschraube. Außerdem die Problematik mit dem Zahnausfall.
 
Du schriebst von Problemen mit denen du leben musst, daher dachte ich, dass die langen Kettenstreben ein Problem für dich seien. Du hast ja auch im allerersten Posting in deiner Wunschliste stehen, ich zitiere:
Kettenstreben: kurz
Da soll sich noch wer auskennen :D
Also ist dein Problem der größere Freiraum zwischen den Rädern in Verbindung mit einem tiefen BB und den daraus resultierenden Aufsetzern.
An modernen Geos stört mich, dass Front-Center und Rear-Center komplett ungleich lang sind. Du stehst quasi überm Hinterrad und schiebst das Vorderrad vor dir her. Wenn du im Geraden (dort wo Kurvenlage tatsächlich wichtig ist) irgendwie Druck auf das Vorderrad kriegen willst, musst du dich übertrieben nach vorne lehnen. Bergab passt die Gewichtsverteilung dann so gut, dass man sich komplett passiv zwischen die Räder stellen kann. Die Bikes sind für Anliegerkurven und breite Trails optimiert, was ja irgendwo auch dem durchschnittlichen Fahrer gefällt.
Sehe ich alles genau so wie ich ja schon in posting #6 beschrieben hab.
Ich fahre so ziemlich nur Jank-Trails
Ich auch und das ist was ich liebe. Mein Bike Buddy beschwert sich immer, dass wenn ich ihm was neues zeig das ich gebaut hab, es nie flowt. Und später wenn´s dann klick! macht findet er´s super 8-)
So wie ich es aktuell sehe, gehen lange Kettenstreben nur mit "weniger" BB-Drop.
Auf der anderen Seite braucht man kein so tiefes BB wenn man zentral im Rad steht. Und die Lenkzentrale kann auch höher ausfallen, was trial Manövern entgegenkommt.
Das 38er Blatt wird der Kettenstrebe extrem nah kommen, werde ich erst sehen, wenn ich die Dummy-Kurbel anschraube. Außerdem die Problematik mit dem Zahnausfall.
Weshalb willst du ein 38er Blattl?

- Thom
 
Du schriebst von Problemen mit denen du leben musst, daher dachte ich, dass die langen Kettenstreben ein Problem für dich seien. Du hast ja auch im allerersten Posting in deiner Wunschliste stehen, ich zitiere:
Kettenstreben: kurz
Da soll sich noch wer auskennen :D
Also ist dein Problem der größere Freiraum zwischen den Rädern in Verbindung mit einem tiefen BB und den daraus resultierenden Aufsetzern.
Meinungen ändern sich, besonders wenn der Wahlkampf vorbei ist.
Bevor ich mich viel damit auseinandergesetzt hatte, dachte ich "kurze KS müssen an ein Fun-Bike". Ansonsten bin ich ganz gut am Plan geblieben 💩
Auf der anderen Seite braucht man kein so tiefes BB wenn man zentral im Rad steht. Und die Lenkzentrale kann auch höher ausfallen, was trial Manövern entgegenkommt.
Umso tiefer das BB, desto weniger Kippbewegungen, wenn man über ruppiges Gelände fährt. Das sollte nochmal für mehr mechanischen Grip sorgen. Der niedrige Stack drückt den Schwerpunkt auch. Falls es zu niedrig ist, kann ich immer noch den Vorbau hoch setzen. Trial Bikes haben auch einen ziemlich niedrigen Schwerpunkt. Zumindest wenn man das verhältnis von Stack und Reach vergleicht.
Weshalb willst du ein 38er Blattl?
36-11 ist mir etwas zu wenig am 26er. Aber wie gesagt, den Kompromiss gehe ich ein. Realistisch gesehen, kriege ich wohl ein 34er Blatt angebracht. Werde die Tage mal eine 1:1 Skizze vom Hinterbau machen.
 
Servus,
das Material ist endlich eingetroffen und ich habe schon wieder eine kleine Planänderung vor. Irgendwie habe ich den "Stahlschwein" Gedanken verworfen, deshalb sollen ein paar Verfeinerungen einbezogen werden.
Zuerst geht's um Gewichtsreduktion: Das Sitzrohr und das Oberrohr werden auf der Drehmaschine ca. 200g leichter gemacht. Außerdem sind die Ausfallenden, die ich fertig Gefräst habe, wesentlich leichter als geplant geworden. Am Ende komme ich auf 3,2kg Rahmengewicht, bevor die Rohre eingepasst werden.
Der zweite Punkt wäre die Zugverlegung: Weil das Unterrohr nur* auf Zug beansprucht wird, würde ich gerne die Züge vom Steuerrohr bis zum Tretlager innen verlegen.
zugverlegung.JPG

Weil das Mopped jetzt auch relativ Tourenfähig geworden ist, will ich zumindest die Möglichkeit haben einen Dropper zu verbauen. Das Problem wären die Lochungen in der Nähe des Tretlagers. Um das Sitzrohr mache ich mir keine Sorgen, jedoch nehmen die Löcher auf Ober- und Unterseite des UR wahrscheinlich einiges an Festigkeit weg.
Falls jemand Erfahrungswerte, besonders im Bezug auf servicefreundliche Lochgrößen und die Festigkeitsproblematik hat, gerne hier rein posten.



*Im Steuerrohr-Bereich wird das UR auch ordentlich auf Knickung beansprucht, aber dort liegen die Nuten für die Zugführung nahe der neutralen Faser. Biegemomente auf ganzer Länge habe ich vernachlässigt, weil das UR 35x1,5er Maße hat.
 
Das ist das rechte Ausfallende mit Schaltaugen-Aufnahme. Oben das finale Produkt, unten der Prototyp nach dem "Belastungstest" :D
Bei den Belastungen in Längsachse habe ich nur die Oberflächen zerstört aber nichts plastisch verformt. Keine Ahnung wie fest so eine 135er QR klemmen kann, aber ich bezweifele, dass die stärker als ein Schraubstock drückt. Dann habe ich in der Querachse gehebelt und die Klemmfläche leicht verbogen gekriegt. Danach kam der 1kg-Hammer aus der Werkbank, natürlich nur für wissenschaftliche Zwecke 💩
Am Ende ist das Teil zwischen Klemmfläche und Flansch gerissen. Das finale Teil hat daher einen 0,4mm Radius an der Innenkante.

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Das ist das rechte Ausfallende mit Schaltaugen-Aufnahme. Oben das finale Produkt, unten der Prototyp nach dem "Belastungstest" :D
Bei den Belastungen in Längsachse habe ich nur die Oberflächen zerstört aber nichts plastisch verformt. Keine Ahnung wie fest so eine 135er QR klemmen kann, aber ich bezweifele, dass die stärker als ein Schraubstock drückt. Dann habe ich in der Querachse gehebelt und die Klemmfläche leicht verbogen gekriegt. Danach kam der 1kg-Hammer aus der Werkbank, natürlich nur für wissenschaftliche Zwecke 💩
Am Ende ist das Teil zwischen Klemmfläche und Flansch gerissen. Das finale Teil hat daher einen 0,4mm Radius an der Innenkante.

Anhang anzeigen 2301509

Anhang anzeigen 2301511
Bro science jo ;D
 
Servus,
das Material ist endlich eingetroffen und ich habe schon wieder eine kleine Planänderung vor. Irgendwie habe ich den "Stahlschwein" Gedanken verworfen, deshalb sollen ein paar Verfeinerungen einbezogen werden.
Zuerst geht's um Gewichtsreduktion: Das Sitzrohr und das Oberrohr werden auf der Drehmaschine ca. 200g leichter gemacht. Außerdem sind die Ausfallenden, die ich fertig Gefräst habe, wesentlich leichter als geplant geworden. Am Ende komme ich auf 3,2kg Rahmengewicht, bevor die Rohre eingepasst werden.
Der zweite Punkt wäre die Zugverlegung: Weil das Unterrohr nur* auf Zug beansprucht wird, würde ich gerne die Züge vom Steuerrohr bis zum Tretlager innen verlegen.
Anhang anzeigen 2301495
Weil das Mopped jetzt auch relativ Tourenfähig geworden ist, will ich zumindest die Möglichkeit haben einen Dropper zu verbauen. Das Problem wären die Lochungen in der Nähe des Tretlagers. Um das Sitzrohr mache ich mir keine Sorgen, jedoch nehmen die Löcher auf Ober- und Unterseite des UR wahrscheinlich einiges an Festigkeit weg.
Falls jemand Erfahrungswerte, besonders im Bezug auf servicefreundliche Lochgrößen und die Festigkeitsproblematik hat, gerne hier rein posten.



*Im Steuerrohr-Bereich wird das UR auch ordentlich auf Knickung beansprucht, aber dort liegen die Nuten für die Zugführung nahe der neutralen Faser. Biegemomente auf ganzer Länge habe ich vernachlässigt, weil das UR 35x1,5er Maße hat.
Leite den Schaltzug im UR doch auf der rechten Seite hinaus, so wie du reingegangen bist :ka:
Wenn du die Möglichkeit zum Silberlöten hast, solltest (nicht musst!) du die Löcher mit Plättchen verstärken.
Mein Freerider war für eine ältere, externe Reverb konstruiert und hatte daher keinen Eingang im SR für die Leitung der Stütze, also hab ich nachträglich eines gebohrt. 1mm Wandung an der Stelle und es hält seit Jahren der Mißhandlung.
 
Leite den Schaltzug im UR doch auf der rechten Seite hinaus, so wie du reingegangen bist :ka:
Wenn du die Möglichkeit zum Silberlöten hast, solltest (nicht musst!) du die Löcher mit Plättchen verstärken.
Also würdest du die Brems- und Schaltzüge neben dem Sitzrohr, über dem Tretlager vorbeilaufen lassen?
Ich könnte es mit WIG-Löten versuchen. Die Plättchen könnte ich selber herstellen.
Mein Freerider war für eine ältere, externe Reverb konstruiert und hatte daher keinen Eingang im SR für die Leitung der Stütze, also hab ich nachträglich eines gebohrt. 1mm Wandung an der Stelle und es hält seit Jahren der Mißhandlung.
Um das SR mache ich mir keine Sorgen, das ist eh viel zu massiv. Die Frage ist wo ich den Ausgang aus dem UR bohre. Und beim Durchmesser bin ich mir nicht sicher. 5mm reichen ja theoretisch für die Außenhülle, aber dort bekomme ich den Zug niemals durchgefischt.
 
Also würdest du die Brems- und Schaltzüge neben dem Sitzrohr, über dem Tretlager vorbeilaufen lassen?
Ja
Ich könnte es mit WIG-Löten versuchen. Die Plättchen könnte ich selber herstellen.
Oder du checkst dir ein Kleinbrenner Set mit O2/Propan und ein paar Silberstaberl. Silberlöten ist ziemlich einfach zu lernen aber Silber ist teuer. Dafür ist das Ergebnis nice.
Klar, die Plättchen kannst du aus Rohr schneiden oder Blech rundbiegen/rollen.
Und beim Durchmesser bin ich mir nicht sicher. 5mm reichen ja theoretisch für die Außenhülle, aber dort bekomme ich den Zug niemals durchgefischt.
Ausserdem willst du eine weiche Zugumhüllung durch das Rohr fischen können. Sonst baust du dir mit den innen verlegten Zügen (die ich im Übrigen nicht mag) nicht nur deinen ersten Fahrradrahmen, sondern auch gleich dein erstes Percussion-Instrument :D
Dazu machst du die Löcher größer und führst die Züge durch Kunststoffführungen die du dann in die großen Langlöcher einclipst.

- Thom
 
Ok, das wäre statisch auch am günstigsten.
Oder du checkst dir ein Kleinbrenner Set mit O2/Propan und ein paar Silberstaberl. Silberlöten ist ziemlich einfach zu lernen aber Silber ist teuer. Dafür ist das Ergebnis nice.
Klar, die Plättchen kannst du aus Rohr schneiden oder Blech rundbiegen/rollen.
Ich glaube darauf wird's hinauslaufen. Bin im WIG-Löten noch schlechter als im Atze-Hochtemperaturlöten :heul:
Ausserdem willst du eine weiche Zugumhüllung durch das Rohr fischen können. Sonst baust du dir mit den innen verlegten Zügen (die ich im Übrigen nicht mag) nicht nur deinen ersten Fahrradrahmen, sondern auch gleich dein erstes Percussion-Instrument :D
Dazu machst du die Löcher größer und führst die Züge durch Kunststoffführungen die du dann in die großen Langlöcher einclipst.
Jo, bin ne ganze Weile ein altes Fully ohne Liner und ohne Shadow+ gefahren. Meine Ohren sind mies abgehärtet. Außerdem müsste ich ja dann eine Nut >10mm in den Rahmen fräsen, um den Liner durchzubekommen.
Ich werde mal die Plastikclipse besorgen, dann messen was für eine Nut ich minimal bräuchte und dann entscheide ich über den Liner.
Übrigens sehr guter Link, direkt mal gebookmarked :daumen:


Ja, die habe ich mir schon angesehen. Ideal wäre noch ein Einsatz für zwei Leitungen (also für die linke Seite).
 
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