Und wie fährt sich so ein Griff an einem klassischen Mountainbike?
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Hab mal was gebastelt...
- Ersteller Dr.Bontrager
- Erstellt am
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Hab mal was gebastelt... .
Kurzer Nachtrag, weil ich gefragt wurde: Da meine Giant Gabel recht gleichmäßige Schweißnähte hat (habe da schon sehr viel krummere gesehen) und mit 860g auch recht leicht ist, wollte ich sie "custom"-tauglich machen ... die Giant Logos in den Gabeldeckeln waren massiv aus Metall und die habe ich rausgeschliffen ... die Ausfallenden original eckig sind nun rundgeschliffen.
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Hi, ich habe die Tage mal wieder ein bisschen Daumies (um/anders/neu)-gebastelt...
Gründe dafür:
Die Schelle der DX Daumies aus Stahlblech ist mir schlicht zu einfach und nicht schön genug.
Den 6fach XT Daumie hatte ich auch nur mit so einer Blechschelle bekommen, ich denke die XT 730 sollten aber wenn ich das richtig in den alten Unterlagen sehe, eigentlich schon immer mit Alu-Schelle gekommen sein.
Oder ist das hier noch ein ganz alter, noch früher, weil ohne Audruck Dual-SIS wie ansonsten auch schon bei den 730er Daumies?
Egal, hier eben wieder auf Alu eines 732 getauscht.
Die DX Daumies benutze ich gerne für einen all-silber aufbau, deshalb am besten mit polierter oder silberne Schelle. Ab und an habe ich schon XT Alu-Schellen dafür aufpoliert,
Microshift Daumenschalthebel in 8-10fach sind ja kaum mehr zu bekommen, oder nur sehr aufwändig und teuer, Barend-Shifter wiederrum gibts immer wieder mal günstig, deshalb habe ich schon ab und an mal andere Flatbar-Schellen dafür benötigt und mir mal welche aus einer Sundance Schelle gebastelt. Dieses mal habe ich was anderes benutzt.
Nämlich Paul Thumbies -Nachbau Schellen, die gibts bei Aliexpress sehr günstig und in großer Stückzahl (auch mit Versand nach D, was bislang bei offensichtlichen Plagiaten oft nicht möglich war), dass man sowas zumindest mal einfach als Basis für einen Umbau benutzen kann und es nicht schade ist die mit Bohrer und Dremel zu bearbeiten bzw. im worst-case auch mal aus versehen zu zerstören.
Deshalb habe ich die silberne in der Mitte am Bild oben ordentlich bearbeitet.
Der DX Daumie ist nämlich vom Durchmesser viel dicker als ein RR Downtube oder Barend-shifter, für den die Paul Dinger eigentlich gedacht sind.
Ich habe deshalb die Rundung bei der Kabelfrührung stark vergrößert und mehrere mm wegschleifen müssen.
Die 4 Nasen des DX Daumie wurden auch abgeschliffen dafür habe ich 4 Stifte (gekürzte Nägel) benutzt und in die Schelle versenkt damit ich weiter innen in die 4 Löcher der Bodenplatte des Daumies nutzen kann um den Schalthabel gegen das Verdrehen der Basis zu sichern. In der Schelle muss unten noch das Gewinde aufgebohrt werden und dann passt der MTB Daumie ganz gut und lässt sich wie üblich von unten per Schraube anschrauben.
Bilder habe ich mir und Euch erspart.
Bei den Mircoshift Daumies ist es immer recht doof, dass die Kabelführung am Schalthebel selber soweit unten ist, deshalb muss man bei Verwendung von anderen Schellen was unterlegen.
Dazu habe ich SL.6401 Schaltsockel-Adpater für Downtube RR benutzt.
Die haben unten die passende quadratisch Aufnahme und passen auf die Schellen wenn man die Rundungen und die Höhe ordentlich abschleift. Links noch original, rechts der umgebaute Adapter.
Der Microshift-Schalthebel selber hat wiederum auch ne quadratische Aufnahme mit einer kleinen Nase.
Mit etwas Bearbeitung lässt sich die Nase (und auch ein kleinwenig das Grid) so vergrößern, dass die andere Seite der Adpater zumindest verdrehsicher passt.
Die Schraube die beim Microshift von oben den Daumi sichert und auch für die Verstellung der Reibung benutzt wird ist leider zu kurz. Deshalb habe ich in das Paul-Nachbau Ding noch ein Langloch gebohrt um die Aufnahme Buchse der Barend-Halterung von Microshift von unten durchzuführen.
Soweit, ich wollte das nur mal als Anregung zeigen, übernehme natürlich keine Gewähr, das der Umbau empfehlenswert ist und auch bei anderen klappt, oder das meine ewig halten. Selber sichere ich sowas vorsichtshalber immer mit Loctite. Vorallem weil ja die Passungen zumindest mit meinen Fertigkeiten und Werkzeugen/Möglichkeiten ja auch nicht wirklich perfekt sind.
Der frühere Umbau mit der Sunrace Schelle hat bei meinem Breezer schon einige schöne Touren einwandfrei funktioniert.
Gründe dafür:
Die Schelle der DX Daumies aus Stahlblech ist mir schlicht zu einfach und nicht schön genug.
Den 6fach XT Daumie hatte ich auch nur mit so einer Blechschelle bekommen, ich denke die XT 730 sollten aber wenn ich das richtig in den alten Unterlagen sehe, eigentlich schon immer mit Alu-Schelle gekommen sein.
Oder ist das hier noch ein ganz alter, noch früher, weil ohne Audruck Dual-SIS wie ansonsten auch schon bei den 730er Daumies?
Egal, hier eben wieder auf Alu eines 732 getauscht.
Die DX Daumies benutze ich gerne für einen all-silber aufbau, deshalb am besten mit polierter oder silberne Schelle. Ab und an habe ich schon XT Alu-Schellen dafür aufpoliert,
Microshift Daumenschalthebel in 8-10fach sind ja kaum mehr zu bekommen, oder nur sehr aufwändig und teuer, Barend-Shifter wiederrum gibts immer wieder mal günstig, deshalb habe ich schon ab und an mal andere Flatbar-Schellen dafür benötigt und mir mal welche aus einer Sundance Schelle gebastelt. Dieses mal habe ich was anderes benutzt.
Nämlich Paul Thumbies -Nachbau Schellen, die gibts bei Aliexpress sehr günstig und in großer Stückzahl (auch mit Versand nach D, was bislang bei offensichtlichen Plagiaten oft nicht möglich war), dass man sowas zumindest mal einfach als Basis für einen Umbau benutzen kann und es nicht schade ist die mit Bohrer und Dremel zu bearbeiten bzw. im worst-case auch mal aus versehen zu zerstören.
Deshalb habe ich die silberne in der Mitte am Bild oben ordentlich bearbeitet.
Der DX Daumie ist nämlich vom Durchmesser viel dicker als ein RR Downtube oder Barend-shifter, für den die Paul Dinger eigentlich gedacht sind.
Ich habe deshalb die Rundung bei der Kabelfrührung stark vergrößert und mehrere mm wegschleifen müssen.
Die 4 Nasen des DX Daumie wurden auch abgeschliffen dafür habe ich 4 Stifte (gekürzte Nägel) benutzt und in die Schelle versenkt damit ich weiter innen in die 4 Löcher der Bodenplatte des Daumies nutzen kann um den Schalthabel gegen das Verdrehen der Basis zu sichern. In der Schelle muss unten noch das Gewinde aufgebohrt werden und dann passt der MTB Daumie ganz gut und lässt sich wie üblich von unten per Schraube anschrauben.
Bilder habe ich mir und Euch erspart.
Bei den Mircoshift Daumies ist es immer recht doof, dass die Kabelführung am Schalthebel selber soweit unten ist, deshalb muss man bei Verwendung von anderen Schellen was unterlegen.
Dazu habe ich SL.6401 Schaltsockel-Adpater für Downtube RR benutzt.
Die haben unten die passende quadratisch Aufnahme und passen auf die Schellen wenn man die Rundungen und die Höhe ordentlich abschleift. Links noch original, rechts der umgebaute Adapter.
Der Microshift-Schalthebel selber hat wiederum auch ne quadratische Aufnahme mit einer kleinen Nase.
Mit etwas Bearbeitung lässt sich die Nase (und auch ein kleinwenig das Grid) so vergrößern, dass die andere Seite der Adpater zumindest verdrehsicher passt.
Die Schraube die beim Microshift von oben den Daumi sichert und auch für die Verstellung der Reibung benutzt wird ist leider zu kurz. Deshalb habe ich in das Paul-Nachbau Ding noch ein Langloch gebohrt um die Aufnahme Buchse der Barend-Halterung von Microshift von unten durchzuführen.
Soweit, ich wollte das nur mal als Anregung zeigen, übernehme natürlich keine Gewähr, das der Umbau empfehlenswert ist und auch bei anderen klappt, oder das meine ewig halten. Selber sichere ich sowas vorsichtshalber immer mit Loctite. Vorallem weil ja die Passungen zumindest mit meinen Fertigkeiten und Werkzeugen/Möglichkeiten ja auch nicht wirklich perfekt sind.
Der frühere Umbau mit der Sunrace Schelle hat bei meinem Breezer schon einige schöne Touren einwandfrei funktioniert.
Mit Grippe bei Schmuddelwetter eine Kleinigkeit, die mehr Überlegung als Arbeit benötigte:
Litespeed Tuf-Nek Vorbauten hatten ja eine Aluzugführung durch den Vorbau ... da die Hülse in meinem kompletten Vorbau aber bombig fest drin steckt und ich beim unklompletten Vorbau nur die Größe der vorhandenen Löcher hatte ... und obendrein "kzh" keine Drehbank nutzen konnte, musste ich improvisieren.
Herausgekommen ist oben ein Stück eloxiertes 8mm Alurohr und unten ein Endstück aus Resten einer V-Brake Zugführung, die sich so satt zusammen- und in den Vorbau stecken lassen, dass das am Ende genauso fest wie beim anderen Tuf-Nek sitzt.
Litespeed Tuf-Nek Vorbauten hatten ja eine Aluzugführung durch den Vorbau ... da die Hülse in meinem kompletten Vorbau aber bombig fest drin steckt und ich beim unklompletten Vorbau nur die Größe der vorhandenen Löcher hatte ... und obendrein "kzh" keine Drehbank nutzen konnte, musste ich improvisieren.
Herausgekommen ist oben ein Stück eloxiertes 8mm Alurohr und unten ein Endstück aus Resten einer V-Brake Zugführung, die sich so satt zusammen- und in den Vorbau stecken lassen, dass das am Ende genauso fest wie beim anderen Tuf-Nek sitzt.
fietskrokodil
keineswegs Geschmackssicher
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Sieht super aus,
kurze Frage, wie hast Du das mit dem seitlichen Turbo Logo und den bunten Streifen gemacht?
Genau abgeklebt?
Nur weil ich da immer etwas dran scheitere, erst bleibt ein sichtbarer Abstand weil ich mich mit dem Schwamm nicht weit genug ran traue, und später sind die Logos übertüncht...
fietskrokodil
keineswegs Geschmackssicher
Danke, denke auch ist ganz gut geworden. Mal sehen wie haltbar es ist.
Das Leder war ziemlich trocken, bin mit dem Lederfärbemittel (Angelus Leather Dye) einfach über alles drüber inklusive Logo und habe dann den Schriftzug und die bunten Streifen direkt nachgewischt.
Jetzt habe ich den Sattel nochmal dick mit Lederbalsam eingerieben, da löste sich wieder etwas vom Schwarz d.h. dann nochmal gezielt über die Logos wischen.
Einfach mal getraut, der Invest für Sattel und Mittelchen war überschaubar.
Hatte auch vor ca. 2 Monaten mal einen ziemlich abgerockten 1994er Flite Alpes für 22 Euro bei ebay gekauft. Das Leder hatte keine Löcher oder Risse, sondern war nur oberflächlich abgenutzt. Dachte mir dann, "den bekomm ich schon wieder hin". 
Hab den Sattel dann zuerst mit schwarzer Schuhwichse eingerieben und anschließend noch mit glänzend schwarzem Revell-Lack aus dem Modellbau angepinselt und über Nacht trocknen lassen. Das Gleiche hatte ich bei einem Turbo Matic 2 Sattel auch mal gemacht, wechen ich auf meinem Zaskar fahre. Der schaut auch noch immer top aus. Der Lack hält gut auf dem Leder.
Der Alpes kommt jetzt auf das GT Team Avalanche, welches ich gerade aufbaue.
Gruß,
Olli
Hab den Sattel dann zuerst mit schwarzer Schuhwichse eingerieben und anschließend noch mit glänzend schwarzem Revell-Lack aus dem Modellbau angepinselt und über Nacht trocknen lassen. Das Gleiche hatte ich bei einem Turbo Matic 2 Sattel auch mal gemacht, wechen ich auf meinem Zaskar fahre. Der schaut auch noch immer top aus. Der Lack hält gut auf dem Leder.
Der Alpes kommt jetzt auf das GT Team Avalanche, welches ich gerade aufbaue.
Gruß,
Olli
Zuletzt bearbeitet:
Thomas Sommer
Thomas
Hi Thomas
Ich hatte nur die abgenutzten Stellen mit dem Pinsel übermalt und dann bin ich im leicht angetrockneten Zustand, so nach 15 Minuten mal mit der Handfläche über die lackierten stellen gegangen, damit der Lack nicht so stark glänzt und etwas matter wird. Funktionierte gut. Und es war Revell Email-Farbe Nr. 1
Geht wirklich gut damit. Hab damit schon oft Sättel wieder aufgehübscht.
Gruß,
Olli
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Dafür gäbe es ja eigentlich seidenmattes Schwarz: https://www.modellparadies.com/email-color-schwarz-seidenmatt-farbnummer-302--799.html
Wenn schon Modellbaufarbe, dann würde ich hier eher auf die wasserbasierten Aqua Color zurückgreifen. Gibts je nach Bedarf/Belieben in matt und seidenmatt. Die sind dauerhaft flexibler und sollten eine bessere Verbindung mit dem Leder eingehen.
Thomas Sommer
Thomas
Wenn das Leder schon/noch gefettet oder gewachst ist könnte es wasserbasierten
Lack evtl. aber auch abstoßen?
Lack evtl. aber auch abstoßen?
Ich habe es jedenfalls so gemacht, wie oben beschrieben und es hat sehr gut funktioniert und das Ergebnis hat mich zufriedengestellt. Vielleicht könnte man sich auch das vorherige Einreiben mit Schuhcreme sparen. Das hatte ich nur gemacht, weil das Leder an den Abriebstellen etwas rau war, wie Wildleder. Durch die schwarze Schuhcreme wurde es wieder schön geglättet. Dann hab ich noch den Lack aufgetragen um ein schönes, sattes Schwarz hinzubekommen. Bin sehr zufrieden mit dem Resultat.
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂
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