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Specialized Stumpjumper FSR Fotos und mehr Thread

IK
jazznova schrieb:
Hab die Qual der Wahl....

Neue Command Post oder eine 2017er RockShox - beide in 125mm.
Was würdet Ihr favorisieren?
Zum Vergrößern anklicken....

Ich habe drei Command Post im Gebrauch. Alle völlig unproblematisch.
Trick für ein langes Leben der Sattelstütze ist es, den Sattel beim Ausfahren mit dem Hintern etwas abzubremsen. Das verhindert, dass die Stütze hart in den Endanschlag fährt.

Aktuell würde ich aber die Bike Yoke Revive anschaffen.
Kein Setback, keine Hydraulik am Shifter und pfiffige Detaillösungen wie das Entlüftungsventil.
Mit den bisherigen Produkten und der Kommunikation mit Bikeyoke auch sehr zufrieden.
 
S.F. schrieb:
IK

Aktuell würde ich aber die Bike Yoke Revive anschaffen.
Kein Setback, keine Hydraulik am Shifter und pfiffige Detaillösungen wie das Entlüftungsventil.
Mit den bisherigen Produkten und der Kommunikation mit Bikeyoke auch sehr zufrieden.
Zum Vergrößern anklicken....

Das mit BikeYoke kann ich auch so unterschreiben, hatte nur schon eine Stütze am Bike
daher habe ich mir gerade das DeHy Kit von ihm an die Reverb geschraubt
super Ware, klasse Typ und immer kurzfristige Antworten bekommen
 
Die Reverb habe ich hier frisch aus eine Reklamation, daher überlege ich ob ich die verbaue oder die Command Post verwende.
Die 2017er sollten ja "angeblich" nicht mehr so anfällig sein. Eine Langzeiterfahrung gibt es natürlich nicht.
 
Ja, war eher Spaß, nicht sooo ernst gemeint.
Aber dennoch hatte ich aufgrund einer unglücklichen Haltung über´m Sattel schon mal einen Fist Contact :eek:
 
Ja, wenn zu viel Druck drauf ist, dann kann es schmerzhaft werden :D

Also ich meinte natürlich die Command Post...

Zum Thema: Grundsätzlich gilt die hydraulische Reverb ja als anfälliger, allerdings hatte ich das besagte Phänomen an einer Reverb auch schon mal. Allerdings dann etwas geschmiert, das ganze wieder zurück gedrückt, etwas die Luft darunter rausgelassen (einen kleinen Kabelbinder zwischen Stütze und Dichtung durchgeschoben) und seit dem keine Probleme mehr damit gehabt.
Insofern: eine komplett wartungsfreie Lösung wirst du nicht finden, gerade wenn es ab und an auch mal zu ordentlichem Dreckbeschuss kommt. Die hydraulische Variante ist aber systembedingt anfälliger, weil an einem Zug hält erst mal nichts passieren kann...
Die 2017er Reverbs sollen diesbezüglich ja verbessert sein, aber Erfahrungen gibt's da halt noch keine langfristigen.

Für mich persönlich allerdings noch ein großes Thema: wenn man einfach fährt, dann ist der SLR-Hebel der Command-Post um Welten besser und angenehmer als der Drücker der Reverb. Bei zweifach finde ich den Specialized-Auslöser dann allerdings wieder schlechter.
Wäre für mich aber zumindest auch ein Entscheidungskriterium...
 
Kann ich zustimmen: Bin über den Hebel der Command Post sehr zufrieden, habe den Auslöser der Reverb zwar noch nicht ausgiebig getestet, aber die kurzen Male haben mir schon gereicht! No thanks!
 
Ja alles nicht so einfach!
Bedienbarkeit war ich mit der Reverb eigentlich zufrieden, das schlimmste war eine KindShock LEV IR - da hats mir den Daumen fast gebrauchen.
Der neue Hebel von der CP hat echt was .
Ich schaue mir mal die neue Command Post an wenn ich mein Bike habe dann kann ich immer noch entscheiden, muss mal sehen wir ich mit dem Set Back klar komme usw... solange lass ich die 2017 Reverb verpackt liegen.
 
Mein Stumpy knapp 8 Monaten nach dem Eloxieren. Die Farbe hält und größere Gebrauchsspuren gibt es keine. Allerdings ist der Rahmen durch die raue Oberfläche ziemlich aufwendig zu reinigen. Wie schon zigfach geschrieben ist das Fahrwerk aus Pike und Monarch Plus ein Traum.
Von der 26er Resterampe gab es völlig unnötigerweise einen LRS für die Eisdiele, der das Gesamtgewicht noch einmal nach unten gedrückt hat. Gefühlt ist das Rad jetzt „verdammt“ leicht und macht einfach nur Spaß.
Stumpy.jpg
 

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hat schon mal jemand die Lager in den Naben (MY 2014) getauscht, speziell Hinterradnabe?
Es scheint einen Modellwechsel von 2012 --> 2013 gegeben zu haben:
2012:
Vorderrad:
Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, OS 24 end caps, sealed cartridge bearing, RWS, 32h
Hinterrad:
Specialized Hi Lo 142+ disc, laser-etched logo, double-sealed cartridge bearing, 12mm thru-axle, 32h

2013:
Vorderrad:
Specialized Hi Lo disc, sealed cartridge bearing, 15mm thru-axle, 32h
Hinterrad:
New Specialized disc, 4x-sealed cartridge bearing, 12mm thru-axle, 32h

2014:
Vorderrad:
Specialized Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
Hinterrad:
Specialized Hi Lo disc, 4x-sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 142mm spacing, 32h

Für die 2012er Version gibt es im MTBR Forum eine Anleitung, er hat sich aber extra ein Tool gebaut, um die Hinterradnabe zu zerlegen:
http://forums.mtbr.com/specialized/hi-lo-rear-disc-hub-service-replacement-869150.html

Braucht man für die 2013er ff Versionen auch Spezialwerkzeug oder reichen geeignete Austreiber / Gegenhalter?
Ich möchte ungerne das Lager zerlegen, um dann festzustellen, dass man entweder für teures Geld Spezialwerkzeug kaufen muss oder es mit soviel Aufwand verbunden ist, dass man sich besser ein neues Laufrad holt.

hier (#6) liest es sich so, als ob es keine Probleme gäbe, die Achse zu entfernen. Ob man dann aber die Lager aus der Nabe bekommt, wird nicht gesagt, da er wohl nur Problem mit dem Freilauf hatte.
http://forums.mtbr.com/specialized/so-much-new-specialized-hi-lo-hubs-924806.html
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe letzte Woche bei meiner Roval Vorderadnabe die Lager gewechselt. Mit den Innenlagerabzieher bin ich kläglich gescheitert einfach keine Möglichkeit zum ansetzten dann habe ich mit einen ziemlich großen Durchschlag probiert. Einfach voll dagegengedrückt dann kann man ansetzen und ganz einfach die Lager rausklopfen. Innen auf der Achse haben sie 2 O Ringe eingebaut die die Achse die natürlich keinen Ansatzt hat genau zentrieren somit kann man einen Innenabzieher vergessen aber mit den Durchschlag funktioniert es super und wenn man es vorher schon weiß erspart man sich halt ein paar Versuche mit den Abzieher und etwas Flucherei. Hinteradnabe ging eigentlich ganz easy Kontermutter mit Konusschlüssel gelöst und die Achse mit samt den Freilauf mit Schonhammer rausgeschagen. Lager gingen dann auch ganz einfach raus. Modell ist Roval 2013
 
Ja, das einzige "Spezialwerkzeug" ist meines Erachtens ein Konusschlüssel...ohne den bekommt man die Kontermutter nicht auf, weil ein normaler Maulschlüssel zu dick ist. Ansonsten habe ich auch die Roval 2013 sowohl vorne als auch hinten getauscht, ist aber schon wieder ein Jahr her.
 
hier sieht man die Achse zwischen den lagern, die verhindert, dass man mit einem Werkzeug dazwischen kommt:
http://singletrackworld.com/forum/topic/stumpjumper-front-hub-play
@ austriacarp:
Wo hast du den Durchschlag angesetzt? Aus das gegenüberliegende Lager und dann auf den Innenring, also die Stelle, wo man eigentlich kaum dran kommt? Oder hast du die kompletten Lager mitsamt der inneren Achse durchgeschlagen?

Habt ihr hinten auch die Lager vom Freilauf ersetzt oder nur die Lager auf der Achse? Weiß jemand noch zufällig, welches die hinteren Lager auf der Achse waren?

edit: dem 12mm Innensechskant kommt keine Bedeutung zu? Oder habe ich doch noch an dem 2014er Rad die alte Version, eher unwahrscheinlich?
20161030_131020 (Medium).jpg
edit 2: falls noch jemand danach sucht: benötigter Konusschlüssel auf der Bremsenseite ist 19 mm, auf der Kettenseite 17 mm. Kettenseite und 1x Bremsenseite reicht aber ein normaler Schraubenschlüssel, es wird also nur ein 19er Konusschlüssel benötigt.
 

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Zuletzt bearbeitet:
Innensechskant brauchst nur zum gegenhalten beim zerlegen vom Freilauf zum Lagerwechseln absolut unnötig.
Genau so einen scharfkantigen Durchschlag und den O Ring auf der Achse zusammendrücken. "Aus das gegenüberliegende Lager und dann auf den Innenring, also die Stelle, wo man eigentlich kaum dran kommt?" Habe dann gleich auf die Alu Achse eine fette Senkung drauf gemacht damit ich beim nächsten mal gleich ordentlich ansetzten kann.
Lager Hinterachse
https://www.kugellager-express.de/rillenkugellager-6903-61903-17x30x7-mm.html
Vorderachse
https://www.kugellager-express.de/rillenkugellager-6902-61902-15x28x7-mm.html
 
Danke für die Lagerangaben.
Hast du die "Billig" Lager verbaut oder was von SKF?
Muss ich für den Lagertausch die Kassette entfernen? Hab blöderweise gerade die Kettenpeitsche und die Nuss verliehen, zur Not muss ich die holen fahren.
 
Billig Lager. SKF sind unnötig teuer und man weiß ja auch nicht wo die produziert werden. Wenn es nicht gerade Kurbelwellenlager sind (Moped oder Kettensäge usw) dann verwende ich seit Jahren nur mehr die vom Kugellagerexpress werden genauso nach ISO hergestellt wie SKF oder FAG und kosten 10% davon. Bestelle die immer in 10er Packungen da ich nicht nur meine Laufräder und Rahmelager repariere. Und wenn man bedenkt das am Bike ja kein Lager maximal beansprucht wird dann ist das rausgeschmissenes Geld denn die Lager werden sowieso nicht durch die Rotationsbewegung kaputt sondern durch den dreck. Ich öffne prinziepiell alle Lager und fülle sie komplett mit Lagerfett (Habe hier erst den Tipp bekommen das das Bootsfett von Liqui moly noch besser ist muß ich aber erst ordern). Wir verbauen in der Firma jährlich tausende Kugellager (großteil aus China) und die laufen Problemlos die einzigen Lager Probleme was wir hatten waren Lager die in Polen hergestellt wurden. Wenn du die Achse mit den Freilaufkörper rausklopfst dann spricht ja nix dagegen das du die Kasette drauf lässt musst halt dann die Klinken mit einer Schnur einbauen.
 
Da die Vorderrad Lager noch ok sind, werde ich die drin lassen und mir überlegen, ob ich mir trotzdem die SKF gönne. Irgendwie habe ich nicht soviel Vertrauen in Lager, die man für 1€ bekommen kann, auch wenn sie vermutlich wirklich durch den Dreck sterben.
Das Liqui Moly hatte ich auch erst im Sinn, bin dann aber doch bei Motorex 2000 hängen geblieben. Das LM bekommt man auch bei Obi oder im Baumarkt. Das Motorex habe ich in die entsprechende Fettpistole https://www.bike-components.de/de/Motorex/Fettpistole-ohne-Inhalt-p8203/ gefüllt, damit bekommt man das Fett ganz hervorragend in die Lager gedrückt. Ist zwar teuer, lohnt aber. Man kann auch die günstigere baugleiche von Hazet https://www.bike-components.de/de/Hazet/Mini-Fettpresse-p45801/ kaufen, ich wollte aber die lange Tülle haben, falls ich mal irgendwo etwas tiefer ein Lager habe.
Was hat es mit den Klinken auf sich, ich wollte nur die beiden Hauptlager der Hinterradachse tauschen? Dann sollte doch am Freilauf nichts gemacht werden müssen? Oder hast du den auch zerlegt? Lässt der sich überhaupt zerlegen, nachfetten und neue Lager einbauen? Wären die Lager im Freilauf die gleichen, also 4x 61903?
 
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂

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