Integrierte Automatische Sattelstütze bauen

[Hufi]

fräsen von der Stirnseite aus

 

[jopo]

ich finde die Idee mit der Verdrehsicherung wie sie jopo vorgeschlagen hat ziemlich funktional und simpel. Aber wie lässt sich am besten eine gerade Nut in eine Runde Sattelstütze fräsen oder sägen?

Ganz einfach (Wenn man mal Schreiner gelernt hat und eine Kreissäge im Keller hat Ich werde zuerst einen Schlitz in ein Brett sägen. Dann spanne ich die Stütze auf das Brett. Dabei lässt sie sich gut zu dem Schlitz ausrichten. Zum Aufspannen mache ich mir eine Vorrichtung, dabei ist natürlich handwerkliches Geschick hilfreich. Und dann säge ich den Schlitz in die Stütze.

Ich suche und sammele immer noch Teile und Werkzeuge, darum lest ihr hier so wenig von mir. Es geht alles ziemlich zäh, leider. Ein Beispiel: Ein M7x0,75-Gewindebohrer, den ich auf ebay gekauft habe, wurde seit 12 Tagen nicht geliefert. Heute habe ich endlich eine Mail bekommen, dass er abgeschickt wird.
Noch problematischer ist es mit Sattelstützen. Alles, was ich bisher gekauft habe, ist irgendwie ungeeignet oder gefällt mir optisch nicht.

 

[Festerfeast]

sollte man die Nut durchs komplette Material sägen oder nur ein bisschen von der Oberfläche abnehmen?

 

[jopo]

sollte man die Nut durchs komplette Material sägen oder nur ein bisschen von der Oberfläche abnehmen?

Ich werde durchsägen. Das Material ist ja nur 1,5mm. Der Schlitz ist 110mm lang, so gross wird der Verstellbereich.

Jetzt muss ich doch ein bischen mehr schreiben, wollte ich garnicht. Also, dass ich die Sütze zweiteilig machen werde, hatte ich wohl schon mal geschrieben. Das hat entscheidende Vorteile und einen Nachteil.
Der Nachteil ist, das Gewicht wird höher.
Die Vorteile sind:

1. ich muss keine überlange Stütze (425mm) verwenden, sondern das untere Teil mit der Raster-Einstellung und Verdrehsicherung wird nur 350mm lang. Eine normale Stütze 27,2mm, von der ich den Kopf absäge. Oben drauf setze ich eine Sütze 30,9mm, die wird nur ca. 125mm lang. Eine Schelle in 30,9 habe ich auch schon, um die beiden Teile zusammenzuklemmen. Ich kann mich also bei "normalen" Stützen bedienen (Totzdem suche ich immer noch eine Stütze 30,9mm mit "schöner" Klemmung. Bontrager hätte die richtige Sattelklemmung, aber nicht 30,9mm. Specialized hat eine ähnliche Klemmung, aber leider in einer sehr "speciellen" Farbe).

2. ich kann nun die Feineinstellung der Sattelhöhe und die Ausrichtung des Sattels in Fahrtrichtung nachtäglich vornehmen. Ich muss also die Nut für die Verdrehsicherung nicht mehr absolut präzise ausrichten. Wenn die Stütze einteilig wäre und ich hätte die Nut nur ein paar Zehntel daneben gedengelt, hätte ich die Stütze wegwerfen können.

Ausserdem, wenn ich doch das untere Teil doch noch irgendwie verbastele, kann ich es einfach noch mal machen und muss nicht jedesmal eine von den teuren überlangen Stützen nachkaufen, abgesehen davon, dass es die mit schöner Klemmung überhaupt nicht gibt.

Das mit der Schelle in 30,9 muss ich noch erzählen. Da gingen bei meiner Suche auf ebay nach einer 30,9er Stütze plötzlich Adapter von Specialized her um Flaschenhalter an die Stütze zu klemmen. Die Dinger sind genau wie für mich gemacht. Ich muss also nicht irgendeine zu grosse Sattelstützenklemme per Reduzierhülse passend machen. Habe ich zwei Stück für 3,- Euro incl. Versand geschossen. Das sind die kleinen Freuden des Alltags 15 Gramm wiegt einer und da ist noch genug Material um den auf 11 Gramm zu tunen.

 

[Festerfeast]

Bei mir ist im Moment alles auf on hold.
Solange die Gasdruckfeder von Bansbach und die Drehteile von LostFocus nicht eintreffen, kann ich praktisch gar nichts machen.

 

[Festerfeast]

Ein kleines Update:

Am Wochenende ist die Gasdruckfeder von Bansbach bei mir eingetrudelt. Das Ding schlägt mit 483g zu Buche und kostete mich mit MwSt, Verpackung und Versand knappe 90€.
Doof ist, dass es verdammt viel Kraft braucht, um die Feder zusammen zu drücken (Planungsfehler :/ ). Doof ist auch, dass der Auslösehebel für die Blockierung viel Kraft braucht und ich noch keine Lösung für den Auslösemechanismus gefunden habe.
Gut ist, dass der Zylinder gute 35cm lang ist, sodass ich die Feder direkt oben am Kopf der Sattelstütze befestigen kann, ohne dass sich die Sattelstütze und die Befestigung der Feder im Sattelrohr im eigefahrenen Zustand berühren.

Nun zu den Gleitlagern:
Habe jetzt zum zweiten Mal eine Anfrage an Igus gestellt, bis jetzt leider immer noch ohne Antwort.
LostFocus hat anscheinend wirklich den Fokus verloren, da von den am Sonntag vor zwei Wochen gedrehten Teilen nichts angekommen ist und er auf keine meiner PNs mehr antwortet. Tja, wäre zu schön gewesen.
Was gibt es denn noch für Adressen bei denen man sich Gleitlager drehen lassen kann?

 

[Grosser1609]

Am Wochenende ist die Gasdruckfeder von Bansbach bei mir eingetrudelt. Das Ding schlägt mit 483g zu Buche und kostete mich mit MwSt, Verpackung und Versand knappe 90€.
Doof ist, dass es verdammt viel Kraft braucht, um die Feder zusammen zu drücken

Bansbach baut auch Gasfedern in Aluminium, wiegen etwa die Hälfte der Standartausführung. Habe ein Angebot bekommen für eine nicht blockierbare Gasfeder mit 25 cm Hub. Sandartausführung rd. 300 gr und 62 € netto, Aluausführung rd. 150 gr. und 144 € netto Immerhin: 1gr. weniger kosten hier weniger als 1 €.

Als Anschubkraft halte ich - je nach Reibung der ausfahrenden Stütze - 100N - 150N für am besten.

Gruß,
Martin

 

[Festerfeast]

144 Euro sind schon ein stolzer Preis, da biste mit Verpackung, Versand und MwSt bei gerundet 183€. Für mich zu teuer.

Also die Ausschubkraft kann man wirklich klein wählen. Die muss ja nur den Sattel und die Stütze gegen die Reibung der Gleitlager hoch drücken.

 

[Grosser1609]

Was auch noch ganz interessant erscheint bei der Auswahl der Gasfeder:
"schnelle Ausschubgeschwindigkeit" bedeutet ca. 0,5 m/Sekunde, "normale Ausschubgeschwindigkeit" sind rd. 0,2 m/Sekunde.

 

[Festerfeast]

Ich bin im Moment am überlegen wie ich die Gasdruckfeder unten im Sitzrohr befestige. Die Feder hat dafür als Ansatzpunkt ein 15mm breites M8 Gewinde.

Möglichkeit #1 wäre ein mindestens 15mm breiter Aluring mit 30mm Durchmesser und einem M8 Gewinde in der Mitte. Diesen Ring würde ich dann mit Schrauben am Sitzrohr befestigen. Dafür müsste ich aber Löcher in den Rahmen bohren.

Möglichkeit #2 wäre eine Konstruktion, die dann auf dem Tretlager aufliegt.

Welche Möglichkeit erachtet ihr als tauglicher?

 

[snoopz]

Möglichkeit #2 wäre eine Konstruktion, die dann auf dem Tretlager aufliegt.

Hier ist die Frage, inwieweit das das Tretlager in Mitleidenschaft zieht. Wie siehts mit einer Hülse um das Tretlager aus, sprich, daß Du das im Tretlagergehäuse abstützt und das Tretlager dann da durchsteckst? Ist nur die Frage, wie man das ins Gehäuse bekommt.

Löcher in den Rahmen bohren halte ich für nicht die beste Idee. Wie sieht's mit einer Konusklemmung wie bei einem klassischen Vorbau aus?

 

[Grosser1609]

Bei mir steht die Gasfeder auf der Hülse des Tretlagers auf. Hab auf das Gewinde des Zylinders ein etwas breiteres Plastikteil geschraubt zur Druckverteilung und über den Zylinder eine Unterlegscheibe im Durchmesser des Sitzrohrs gestülpt, dadurch wird die Gasfeder im Sitzrohr zenntriert (besser wären zwei dicht beieinanderliegende U-Scheiben mit etwas geringerem Durchmesser, die dann einen O-Ring halten würden)

 

[jopo]

Ich bin im Moment am überlegen wie ich die Gasdruckfeder unten im Sitzrohr befestige. Die Feder hat dafür als Ansatzpunkt ein 15mm breites M8 Gewinde.

Möglichkeit #1 wäre ein mindestens 15mm breiter Aluring mit 30mm Durchmesser und einem M8 Gewinde in der Mitte. Diesen Ring würde ich dann mit Schrauben am Sitzrohr befestigen. Dafür müsste ich aber Löcher in den Rahmen bohren.

Möglichkeit #2 wäre eine Konstruktion, die dann auf dem Tretlager aufliegt.

Welche Möglichkeit erachtet ihr als tauglicher?

Warum verlängerst Du nicht die Kolbenstange bis unten aufs Tretlager mit einem Alurohr 10x2mm. Oben und unten ins Rohr ein Gewinde M8 rein. Unten machst Du dann einen Kunststoffring dran, den kannst Du dann mit einer M8er Senkkopfschraube an das Alurohr schrauben. Alurohr kriegst Du auf ebay

 

[twentyfourflow]

Möglichkeit #1 wäre ein mindestens 15mm breiter Aluring mit 30mm Durchmesser und einem M8 Gewinde in der Mitte. Diesen Ring würde ich dann mit Schrauben am Sitzrohr befestigen. Dafür müsste ich aber Löcher in den Rahmen bohren.

ich weiß ja nicht über was für Rahmen ihr mit der Stütze bestücken wollt,
aber wie wäre es denn mit den Flaschenhalterbohrungen, wenn verfügbar?

 

[Festerfeast]

So, bei mir nimmt die Sache so langsam Gestalt an:
Die Gasdruckfeder lässt sich jetzt am Sattelstützenkopf befestigen, ebenso ist der Auslösemachanismus an der Gasdruckfeder so gut wie fertig. Was noch fehlt ist der Schlitz in der Sattelstüze, aber dafür fehlt mir im Moment das richtige Werkzeug. Ebenso fehlt noch die Abstützung der ganzen Stütze auf dem Tretlager (das werde ich morgen angehen, zumindest teilweise).
Das dritte fehlende Teil ist nach wie vor das Gleitlager. Lost Focus machts nicht mehr und an Igus habe ich bis jetzt drei Anfragen gestellt, alle ohne Antwort. Kann mir da nicht irgendjemand einen brauchbaren Laden empfehlen, der sowas nach meinen Vorstellungen anfertigen kann?

 

[Festerfeast]

so gut wie fertig

 

[jopo]

so gut wie fertig

und ich erst


Also zuerst die schlechte Nachricht:
Ich habe versucht, das ganze mit einer 27,2er Alu-Stütze zu realisieren und das Teil eckt und klemmt und frisst sich nach kurzer Zeit im Sitzrohr fest. MIST, das wird so nie funktionieren, selbst wenn ich das Sitzrohr bis zur Oberkante mit Öl fülle. Eigentlich habe ich das vorher geahnt. Hätte ich doch gleich ein Titanrohr genommen oder irgenwas mit Gleitlagern gebastelt. Das Problem ist, dass das Sitzrohr mit 27,2 innen einfach zu klein ist, bei 31,6 hätte ich viel mehr Möglichkeiten.


Dann die gute Nachricht:
Alles andere funktioniert wie geplant.


1. Remote
Nachdem ich beim dritten Anlauf eine V2A-Druckfeder für die Verriegelung in passender Grösse und Härte gefunden habe, bietet der Remote-Drehgriff ein super-knackig-definiertes Gefühl beim Entriegeln und stellt danach präzise zurück. Die Handkraft ist optimal.
Der Remote-Zug ist noch nicht im Rahmen verlegt. Das kommt erst, wenn der Hinterbau getauscht wird weil der Rohloff-Zug dann auch in den Rahmen kommt (Ist halt ein grösseres Gesamtprojekt).


2. Verriegelung
Das Verriegelungsgehäuse ist aus einem OS-Vorbau gemacht. Das war (m)eine Super-Idee, hier hatte das Sitzrohr-Aussenmass 31,8mm mal einen Vorteil für mich. Damit wird das Sitzrohr in dem durch die Bohrungen geschwächten Bereich auch wieder stabilisiert. Das Ding ist so nur noch zu schwer und wird darum, auch optisch, noch mal verbessert.




Den Verriegelungsmechanixnutz habe ich komplett selber gebastelt. Das 8mm-Edelstahl-Rohr und der 6mm-Edelstahl-Bolzen sind aus ebay. Der Bolzen ist durchbohrt für das Zugseil und hat zur Klemmung eine M3x2er Madenschraube. Das Rohr ist hinten mit einem Alustopfen verschlossen, der mit M7er Feingewinde eingeschraubt ist. Das Rohr ist im Verriegelungsgehäuse mit einer Schraube geklemmt und stützt sich vorn im Sitzrohr ab.




Das Schöne ist auch, dass der ganze Kram zerlegbar ist. Dass man den Stopfen und damit das ganze Innenleben herausschrauben kann, war beim Einstellen sehr hilfreich. Die Feder drückt den Bolzen mit ca. 40N in die Stütze, das reicht für eine sichere Verriegelung






3. Verdrehsicherung
Das 27,2er Rohr hat einen 110mm langen und 4mm breiten Schlitz.



Da greift eine vorn abgedrehte M5er Madenschraube hinein, die auf der Rückseite des Verriegelungsgehäuses eingeschraubt ist. Das Gewinde für die Schraube ist im Klemmdeckel und Sitzrohr eingebohrt (zusammen 6mm Material), aber nicht vollständig, so dass die Schraube schwergängig ist und sehr stramm sitzt.



Die Schraube seitlich mit der Feder muss euch nicht irritieren, die gehört zum Zahnriemenantrieb. Das wird auch noch schöner gemacht, wenn das neue Gehäuse kommt.


4. Gasfeder
Die Gasfeder ist mit 150 bis 190N Ausschubkraft eher zu stark, 100 bis 140N hätten auch genügt. Ich denke sogar, dass die hohe Kraft, die zum Einschieben der Stütze benötigt wird, Teilschuld trägt, dass das ganze System so eckt und klemmt.






5. Feinjustage
Zur Erinnerung, die Feinjustage dient dazu, die Stütze unabhängig von den Rastbohrungen zu justieren, zum Beispiel wenn ein Sattel mit anderer Bauhöhe eingesetzt wird.




Ursprünglich wollte ich oben auf das 27,2er Rohr eine kurze 30,9er Stütze aufklemmen. Die 30,9er Specialized-Stütze, die ich dafür gekauft hatte, hatte unten innen wunderbarerweise genau 27,2mm. Als ich die Stütze dann auf 10 Zentimeter gekürzt habe, habe ich schon beim Sägen gemerkt, dass die Stütze oben dünner ist. War das Mistteil nach oben stark konifiziert und damit unbrauchbar. Also habe ich auch die unteren 10 Zentimerter abgesägt und verwende diese erstmal als Hülse. Oben steckt jetzt der Kopf von der 27,2er NC-17-Stütze drin, von der auch das untere 27,2er Rohr stammt.
Der „Witz“ bei der Speci ist ja, dass sie die Stütze konifiziert haben um ein bischen Gewicht zu sparen. Aber dann haben die Deppen oben bei der Klemmung eine M8er Stahl-Sonderschraube mit riesiger Stahl-Tonnenmutter plus eine M6er Schraube mit Stahl-Hülsenmutter drin, die zusammen schon ein halbes Kilo wiegen. Solche Penner!

Hier noch eine Gesamtansicht der Stütze





6. Sonstiges
Die Sattelnase hat zur Zeit ca. 5mm seitliches Spiel. Das resultiert meiner Meinung nach aus dem Spiel, das der Bolzen im Verriegelungsrohr hat, da Rohr und Bolzen keine gedrehten Teile mit präziser Passung sind. Das seitliche Spiel des Sattels macht sich beim Fahren allerdings nicht bemerkbar. Ich denke, dass das Spiel nur in unbelastetem Zustand auftritt und dass der Sattel in belastetem Zustand kein Spiel mehr hat.



Wie geht’s weiter
Ich habe eben online eine 28,6er Sattelstütze gekauft, die ist innen hoffentlich ca. 25mm. Schön ist die nicht, aber Funktion geht jetzt vor. Ins Sitzrohr kommt dann ein 25er Rohr rein. Zum Glück gibt es auch Klemmen in 28,6mm, so dass ich die Teile verbinden kann.
Oben ins Sitzrohr kommt eine Gleithülse von Igus, die gibt es in 27,0 aussen, 25,0 innen, 40mm breit. Ich hoffe, dass die Gleiterei dann funzt.


Danach geht’s dann mit dem neuen Hinterbau weiter.

 

[Grosser1609]

bin beeindruckt!

 

[Festerfeast]

Ich finds auch extremst gut!

Du scheinst eine feine Werkstatt zu haben?

 

[jopo]

Erstmal Danke für die Blumen an euch beide.

Du scheinst eine feine Werkstatt zu haben?

Wenn Du meinen Bastelkeller meinst, Du würdest nicht glauben, dass da sowas rauskommt. Ich mache eigentlich alles stehend freihändig. Ich staune da manchmal selber über die Ergebnisse. Bin eben gut im improvisieren. Wichtig ist, dass mann einen Plan hat.
Aber der Dreher, der mir die Hülse gemacht hat wo die Gasfeder drin steckt, ist schon Klasse eingerichtet. Den Schlitz für die Verdrehsicherung hat der übrigens auch gemacht, war einfacher so.
Vorteil ist auch der Wohnort. Es gibt in der Nähe einen Normteilehandel (Schrauben, etc.), eine Altmann-Filiale für Kugellager, da bekomme ich die Igus-Hülse, einen guten Schweisser für Alu und einen Eloxalbetrieb. Was will mann mehr

Statt wieder eine Sattelstütze abzuschneiden habe ich jetzt ein 6060er Alurohr 25x4 online gekauft. Sattelstützenrohr 25x2 wäre mir zu "windig" gewesen. Sch.... was auf's Gewicht. Das Rohr hat ausserdem den Vorteil, dass es keinen Schlitz gibt für die Verdrehsicheung sondern eine Nut, die muss ja nur 2mm tief sein. Das erhöht die Stabilität. Die Igus-Gleitführung ist auch bestellt. Wenn alles hier ist, geht's weiter.

 

[Lorenz-gr88]

Die Feinjustierung is keine Schlechte Idee - werde ich bei meiner vllt auch so machen.
(Wenn ich endlich mal genug Zeit zum Basteln hab...)
Is die Nut oder Schlitz für die Verdrehsicherung hinten?
Da hätte ich Angst dass mir das mal bricht - hätte ich jetzt eher seitlich gemacht.
Die Thompson haben ja z.B. zur Verstärkung extra vorne und hinten ne größere Wandstärke.

Was wiegt deine aktuelle Konstruktion?

 

[jopo]

Wie geht’s weiter
Ich habe eben online eine 28,6er Sattelstütze gekauft, die ist innen hoffentlich ca. 25mm. Schön ist die nicht, aber Funktion geht jetzt vor. Ins Sitzrohr kommt dann ein 25er Rohr rein. Zum Glück gibt es auch Klemmen in 28,6mm, so dass ich die Teile verbinden kann.
Oben ins Sitzrohr kommt eine Gleithülse von Igus, die gibt es in 27,0 aussen, 25,0 innen, 40mm breit. Ich hoffe, dass die Gleiterei dann funzt..

Frust! Frust! Frust!

Die 28,6er Sattelstütze ist von extasy. Eigentlich ein Billigteil, aber innen ovalisiert. OK, mein Dreher hat die trotzdem innen auf 25mm gebracht. Eine Klemme habe ich auch aus mehreren Teilen zusammengebastelt.
Das 25er Rohr gleitet SUPER in den Führungen wie geplant, aber dafür spinnt jetzt die Verdrehsicherung. Die gleitet nicht, die schabt richtige Späne. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das abstellen soll. Ich werde morgen mal eine dickere Madenschraube eindrehen, bei der 5mm-Schraube bleibt noch ein kleiner Gewinde-Rest wenn man die auf 4mm abdreht, das könnte der Grund sein. Und die Nut ist 4mm breit. So eine Mini-Schraube ist eben kein Ersatz für einen richtigen Nutenstein.
Wieder die selbe Erkenntnis, das eigentliche Problem ist der geringe Durchmesser vom Sitzrohr. 27,2mm sind einfach zu wenig um da sinnvoll was reinzubauen.

Die Feinjustierung is keine Schlechte Idee - werde ich bei meiner vllt auch so machen.
(Wenn ich endlich mal genug Zeit zum Basteln hab...)
Is die Nut oder Schlitz für die Verdrehsicherung hinten?
Da hätte ich Angst dass mir das mal bricht - hätte ich jetzt eher seitlich gemacht.
Die Thompson haben ja z.B. zur Verstärkung extra vorne und hinten ne größere Wandstärke.

Was wiegt deine aktuelle Konstruktion?

Lorenz, brechen kann da nichts, weil das ja alles unten im Sitzrohr ist. Wenn die Sattelstütze ganz ausgefahren ist, sind die oberen 5cm im Sitzrohr noch ohne Nut und ohne Bohrung.
Aber mit Deinem Gedanken, den Schlitz seitlich zu machen, hast Du mich auf eine Idee gebracht. Der Deckel von dem Vorbau hat bei 45° Grad deutlich mehr Material, dort würde die Verdrehsicherungs-Schraube deutlich besser geführt. Ausserdem komme ich dann besser an die Madenschraube heran, jetzt ist der Hinterreifen immer im Weg. Wenn ich die Stütze ausbauen will, muss ich die Madenschraube ja immer ein Stück herausdrehen.
Ich kann das noch ändern, aber wenn ich das so mache, verzögert sich das ganze Projekt schon wieder auf unbestimmte Zeit bis ich ein bestimmtes Teil auf ebay bekomme. Kann jetzt nicht erklären warum, (ist geheim ;-) ist aber so.


Gewicht weiss ich noch nicht, gewogen wird erst, wenn alles fertig ist.

 

[jopo]

Nun also die gute Nachricht: Alles funktioniert BESTENS!




Die Klemme am Sitzrohr kommt noch weg, da kommt eine Hülse aus Edelstahl hin, nur 0,8mm dick. Ohne geht es nicht, weil ich das Sitzrohr dort etwas zusammenpressen muss. Das Verriegelungsgehäuse wird auch neu (kleiner, leichter, schöner) und die Leitung kommt noch in den Rahmen. Dann ist die Sache fertig.
Achja, Verstellweg ist 85mm. 105mm hätte ich auch machen können (ginge immer noch), aber dann wäre da noch mehr Faltenbalg (der gestauchte Faltenbalg für 85mm Weg ist über 30mm hoch). Und 85mm reichen mir.
Wenn das neue Verriegelungsgehäuse fertig ist, gibt's noch mal neue Bilder.

 

[Hufi]

Sehr schön. Hat die Stütze seitliches Spiel?

 

[jopo]

Die Stütze hat minimal seitliches Spiel. Das liesse sich noch reduzieren, wenn ich die Verriegelungseinheit (Hülse und Bolzen) vom Dreher machen liesse. Ich habe ja dafür billiges Material genommen und selber gebastelt. Man merkt man beim Fahren aber nichts davon, darum lasse ich das so. Dadurch, dass der Bolzen etwas Spiel hat, rastet er vielleicht auch leichter ein.
Das Einrasten des Bolzens ist auch deutlich zu hören. Jede richtige Waffe braucht eben einen Schlagbolzen Auch am Drehriff ist das Einrasten erkennbar. Nach dem Entriegeln lasse ich den los und wenn der Bolzen verriegelt, springt der Griff wieder in die Nullstellung. Die Verriegelungsfeder hat 1mm Draht. Zwischen zwei Fingern drückt mann da nicht viel zusammen, so stark ist die.