MTB-News.de

Selbstbauprojekte CAD, CNC und so weiter...

Die billigen Kassetten haben gesteckte Ritzel, kann man mit dem Schraubenzieher auseinander hebeln, dann kommt das 28'er Ritzel frei. Mit den plastiken Spacern die Kettenlinie sauber ausrichten, und mit normalem 11'er Ritzel das Ganze festziehen. Man könnte noch die Zähne abfeilen. Die Auflegefläche vom Ritzel ist leider klein, deswegen friBt es sich nach einer Weile in einen Alu-Freilauf fest.

gr.p
 

Anzeige

Re: Selbstbauprojekte CAD, CNC und so weiter...
Zum einen wäre die Frage was für dich ein normales Singlspeedritzel ist, sowohl 1/8" als auch 3/32" sind als "normal" einzustufen.

Die CAD Konstruktion ist nicht so schwer, wenn man denn alle erforderliche Maße zusammen bekommt, was wohl der schwierigere Teil sein wird. Ausmessen ist meist zu ungenau und Herstellermaße zu bekommen ist eben nicht einfach.

Ich habe gerade mal nach solchen Ritzen gesucht, es gibt schon welche jedoch liegt das Limit meist bei 19 - 24 Zähne je nach Kettenbreite. Wäre es nicht einfacher ein kleineres Ritzel zu nehmen und auch ein kleineres Kettenblatt (der gewünschten Übersetzung entsprechend) zu montieren?
 
Das Ritzel soll für eine 9-fach Kette taugen. Wenn ich richtig bei Wikipedia nachgelesen habe also 1/2" x 11/128.
Da ich durch einen blöden Umstand zwei gleichgroße Kettenblätter hier liegen habe, tue ich mir schwer mir noch eines zuzulegen.
Das mit der kompletten Kassette hab ich mir auch schon überlegt. Meiner Meinung nach sieht es nicht schön aus und tut dem Freilaufkörper, wie schon oben genannt, bestimmt nicht gut.
Mit dem Ausmessen ist auch so ne Sache...:rolleyes:
 
Such dir eine kassette, wo das 28er aufm spider drauf ist. Also z.b. ne 11-28 rr kassette. Dann die restlichen runterdremeln und gut. Ist günstiger als selbst fräsen.
Oder du suchst mal nen adapter von 9spline auf 104mm lochkreis. sowas hab ich mal im diy 1x10 faden gesehen.
 
Hallo,

ich habe ein paar Fragen zu meinem Projekt.

Bei meinem Fusion Whiplash haben sind die M8 Aufnahmen, an die beidseitig Wippen mit Gelenk geschraub werden, so geweitet, dass sich auf der linken Seite die Schraube trotz hochfester Schraubensicherung immer wieder löst.
Das Problem wird sein, dass sich die Schraube bei hoher Belastung minimal radial bewegen kann, die Schraubensicherung einfach "aufbricht" und das Drehmoment and der Schraube in Lösungsrichtung liegt.
Richtig einkleben wäre für mich nicht die optimale Lösung, da auch hier die Möglichkeit besteht, dass es aufbricht, bzw. es nicht Möglich ist in Zukunft die Lager zu wechseln.

Meine Idee wäre einen Bolzen zu fertigen den ich komplett durch die Aufnahme geschraubt und eingeklebt wird. Auf diesem Bolzen sitzt links das Lager direkt und rechts wird eine Hülse gegengeschraubt auf der das rechte Lager sitzt.

Bei den neueren Fusions war das von Werk aus so, dass die Lager nicht angeschraubt wurden, sondern aufgesteckt und dann festgezogen wurden wie man hier sehen kann: http://bikemarkt-images.mtb-news.net/7/4/9/3/3/4/_/large_IMG_0178.JPG.jpg

Sorgen macht mir bei meiner Lösung vor allem die Dünnwandigkeit, also die Bruchgefahr, allerdings würde ich das Teil aus Edelstahl fertigen lassen wollen und außerdem geht ja noch die Schraube mit der das Lager angeschraubt wird durch.
Meint Ihr, dass diese Lösung hält?
Fusion Lagerbolzen.JPG
Lagerhülse Fusion.JPG

Gruß Matze
 

Anhänge

  • Fusion Lagerbolzen.JPG
    Fusion Lagerbolzen.JPG
    59,5 KB · Aufrufe: 61
  • Lagerhülse Fusion.JPG
    Lagerhülse Fusion.JPG
    38,9 KB · Aufrufe: 44
Wenn du dir sorgen machst wg. der Bruchgefahr machst nimm keinen Edelstahl, schau dir mal die Festigkeiten in Bezug zu anderen Stählen an.
 
Mit der Festigkeit wird ein Werkstoff aber auch spröder... und bricht schneller. Edelstahl hat ein ganz gutes Verhältnis was Elastizitätsmodul und Festigkeit angeht. Die Wandstärke wäre mir persönlich aber doch etwas zu kritisch...
 
Und mit M5 innen statt M6? Gibt es noch andere Ideen? Evtl das Gewinde der Aufnahme auf 8mm aufbohren und den Stab mit leichtem Übermaß einkleben?
 
Ich würde auf Feingewinde gehen, sowohl innen als auch außen. Feingewinde hat im Gegensatz zu metrischem Regelgewinde mehr Materialreserven durch den geänderten Flankendurchmesser. Vergleich mal die Abmessungen zwischen Regelgewinde und Feingewinde in dieser Tabelle:

http://www.poel-tec.com/lexikon/metrisches_ISO_Gewinde.php

Ein bißchen was dürftes Du damit gewinnen. Weitere Vorteil von Feingewinde ist, dass es sich durch die geringere Steigung eher eine Neigung zur Selbsthemmung hat. Das dürfte Dir entgegenkommen. Ich sehe eher ein Problem, die Mutter richtig fest zu bekommen. Du hast keine Schlüsselfläche dran und mit einer Zange würdest Du Dir den Lagersitz versauen. Wie hast Du das geplant?

In Abhängigkeit von dem verbauten Lager musst Du nochmal prüfen, ob der 10mm-Durchmesser am Übergang zum 14mm-Durchmesser wirklich scharfkantig sein muss. Ein kleiner Radius verringer die Kerbwirkung in diesem Bereich erheblich, was Dir ebenfalls entgegenkommt.

Gruß

Tebis
 
Also ich wollte einen innensechskant in das Gewinde machen, das gibt es häufiger bei solchen Schrauben am Bike. Die rechte Seite muss nicht so fest sein, nur die Linke.
Ich arbeite noch an einer zweiten Idee, das mit dem Feingewinde würde schlecht gehen, da ja schon ein M8 Gewinde in der Aufnahme ist.

Ja, da mach ich noch einen Radius dran, es geht mehr um die Idee an sich, was umsetzbar ist bzw. auch wirklich hält.
 
Diese Version würde so funktionieren:

Das M8 Gewinde wird auf 8mm gebohrt. Von beiden Seiten werden die Bolzen eingeklebt und miteinander verschraubt.
Unbenannt.png

Die Frage bei der Version wäre ob die Klebung (Uhu Endfest? Loctite Fügen?) eine Rotation in jedem Fall verhindert.
 

Anhänge

  • Unbenannt.png
    Unbenannt.png
    322,4 KB · Aufrufe: 62
- Einfach: Die Möglichkeit einer Gewindestange und zwei der Hülsen auf den unteren Bildern von dir und Muttern als Lagerfixierung hast du bestimmt schon in Betracht gezogen (und vermutl. aus optischen Gesichtspunkten verworfen?)
- Aufwändig: Wenn du Sorge wg. der Wandstärke deiner Konstruktion hast, dann das M8 Gewinde aufbohren und deine Hülse ohne Außengewinde (dafür mit kurzem M6 Innengewinde zum Lager fixieren) mit 2K einkleben? Dann hast du mehr "Fleisch" an der Hülse (Nachteil allerdings du musst den Rahmen selbst bearbeiten).

Edit: da warst du wohl selbst schneller ;)
 
Was wäre wenn du anstatt des Innengewindes auf beiden Seiten einen Gewindezapfen stehen lässt und dir dann entsprechende Muttern zur Sicherung der Lager drehst. Dann hast du im Bereich der Lagerstellen kein Problem mehr mit der Wandstärke.
Ich weiß nur nicht wie es mit der Montage dann aussieht. Sollte aber sicher auch irgendwie auf die Reihe zu bekommen sein.
 
matze600 schrieb:
Die Frage bei der Version wäre ob die Klebung (Uhu Endfest? Loctite Fügen?) eine Rotation in jedem Fall verhindert.
Zum Vergrößern anklicken....
Das würde ich stark annehmen. Beim SC Nomad 1 ist der lower Link ohne jegliche Klebung so ausgeführt (ist da allerdings auch eine Schwachstelle, aber mit anständigem 2k dazu sollte das kein Prob. sein).
 
Danke schonmal für die Antworten!

Ich wollte eine möglichst saubere Lösung die nicht zu viel aufträgt, irgendwann kommen da auch die Beine ;)
Die Lager haben einen 10mm Innendurchmesser. Da habe ich zwar schon Hülsen für, aber wenn ich es jetzt schon machen lasse, dann soll es auch gescheit und endgültig sein.
Außerdem liegen die Lager an Alu an und die fressen sich ein, da hätte ich gerne was belastbareres drunter.
Deshalb wollte ich auf Muttern verzichten. Letzten Endes ist es aber auch eine Kostenfrage.
Ich muss alle Punkte beachten: Haltbarkeit, Kostenaufwand, Montage,...
Da ich keine Drehbank besitze muss ich da noch jemanden finden, der mir die beste Lösung dann auch herstellt.

Meinen letzten Entwurf finde ich schon ganz ok. Reicht dann das Material für M6 innen oder lieber M5?
Da dann auch wieder die Frage, welches Material wäre hier zu bevorzugen? Edelstahl? Anderer Stahl?
Gruß Matze
 
Zuletzt bearbeitet:
Gerade hab ich durch Zufall noch eine Möglichkeit gefunden.

Wie von euch schon angesprochen einen M8 Gewindestab einsetzten und dann mit Hülsenmuttern verschrauben.

http://www.schraubenhandel24.de/din-975-gewindestangen-stahl-12-9-8x1000-1st/
http://www.ebay.de/itm/20-Hulsenmut...ten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item1e5705151d

Vorteil hiervon wäre, dass ich recht schnell alles besorgen kann. Außerdem könnte es reichen den M8 Stab mit mittelfester Schraubensicherung einzusetzten, da er von beiden Seiten verschraubt wird.
Als Nachteil sehe ich dass die meisten Hülsenmuttern eine Hülse von 16mm haben bei 13mm Einschraubtiefe. Ich müsste auf 8,5mm Hülsenlänge kommen, dann bleiben noch 5,5mm Gewinde... das sind ja nur ein paar Gewindegänge.

Was haltet ihr davon?

Edit:

Gewindestift: http://bilder.afterbuy.de/images/42372/CIMG3951_2.JPG
Bundmutter: http://aluprofile24.de/images/product_images/original_images/bundmutter_m6.jpg

Ich glaube die Teile müsste ich im Baumarkt/Schraubenhandel bekommen. Reicht bei Vollstab dann Edelstahl oder doch lieber Gewindestab aus Stahl mit 12.9?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich frage mich gerade ernsthaft warum ich den Thread noch nicht kenne?! :O

Wenn die Dinge so bleiben, kann ich eventuell bald 3D-Drucke (PLA und ABS) für euch machen ;)
Sobald es Neuigkeiten gibt, gebe ich Laut :D
 
matze600 schrieb:
Gerade hab ich durch Zufall noch eine Möglichkeit gefunden.

Wie von euch schon angesprochen einen M8 Gewindestab einsetzten und dann mit Hülsenmuttern verschrauben.

http://www.schraubenhandel24.de/din-975-gewindestangen-stahl-12-9-8x1000-1st/
http://www.ebay.de/itm/20-Hulsenmut...ten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item1e5705151d

Vorteil hiervon wäre, dass ich recht schnell alles besorgen kann. Außerdem könnte es reichen den M8 Stab mit mittelfester Schraubensicherung einzusetzten, da er von beiden Seiten verschraubt wird.
Als Nachteil sehe ich dass die meisten Hülsenmuttern eine Hülse von 16mm haben bei 13mm Einschraubtiefe. Ich müsste auf 8,5mm Hülsenlänge kommen, dann bleiben noch 5,5mm Gewinde... das sind ja nur ein paar Gewindegänge.

Was haltet ihr davon?

Edit:

Gewindestift: http://bilder.afterbuy.de/images/42372/CIMG3951_2.JPG
Bundmutter: http://aluprofile24.de/images/product_images/original_images/bundmutter_m6.jpg

Ich glaube die Teile müsste ich im Baumarkt/Schraubenhandel bekommen. Reicht bei Vollstab dann Edelstahl oder doch lieber Gewindestab aus Stahl mit 12.9?
Zum Vergrößern anklicken....
Stahl 12.9 sollte ausreichen, mit der Bundmutter (Edit: so ein Schmarrn natürlich sollte hier Hülsenmutter stehen) würde ich mir an deiner Stelle gut überlegen, du hast den Nachteil, dass wieder wie bei deinem bisherigen Problem das Drehmoment auf der einen Schraube in Lösungsrichtung liegt und wenn würd ichs nur mit der vollen Länge und mit 10mm Spacern machen um auf die 8,5mm zu kommen. Das wirklich einfachste wäre echt mit (Edit: separaten Hülsen und Bund-) Muttern.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das ist richtig, die Lösungsrichtung wäre wieder in Belastungsrichtung, aber es gibt zwei Unterschiede:

-Mutter und Gewindestab haben ein intaktes Gewinde, also kein radiales Spiel, dadurch hält der Loctite
-vorher hat eine Schraube das Lager sowohl radial als auch axial befestigt, jetzt würde die Stange das Lager an richtiger Position halten und die Mutter nur zur Klemmung dienen

Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher ob du die Bund-/Flanschmuttern oder Hülsenmuttern meintest. Die Hülsenmuttern würde ich nicht nehmen, da ich die dann noch auf die richtigen Maße bringen müsste. Das rentiert sich nicht

Danke übrigends, dass du dich an meinen Überlegungen so rege beteiligst!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Ho
matze600 schrieb:
Das ist richtig, die Lösungsrichtung wäre wieder in Belastungsrichtung, aber es gibt zwei Unterschiede:

-Mutter und Gewindestab haben ein intaktes Gewinde, also kein radiales Spiel, dadurch hält der Loctite
-vorher hat eine Schraube das Lager sowohl radial als auch axial befestigt, jetzt würde die Stange das Lager an richtiger Position halten und die Mutter nur zur Klemmung dienen

Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher ob du die Bund-/Flanschmuttern oder Hülsenmuttern meintest. Die Hülsenmuttern würde ich nicht nehmen, da ich die dann noch auf die richtigen Maße bringen müsste. Das rentiert sich nicht

Danke übrigends, dass du dich an meinen Überlegungen so rege beteiligst!
Zum Vergrößern anklicken....
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

ich denk bin hier richtig.Ich möchte in meinem "cannondale hooligan" ne lefty gabel verbauen.Nur die originalen gabelbrücken passen nicht.Also müssen neue hero_O.Wer kann mir da helfen evtl.welche drehen oder fräsen???:daumen:so wie auf dem bild stell mir das vor.
 

Anhänge

  • IMG_220178235754774.jpeg
    IMG_220178235754774.jpeg
    130,5 KB · Aufrufe: 15
matze600 schrieb:
Das ist richtig, die Lösungsrichtung wäre wieder in Belastungsrichtung, aber es gibt zwei Unterschiede:

-Mutter und Gewindestab haben ein intaktes Gewinde, also kein radiales Spiel, dadurch hält der Loctite
-vorher hat eine Schraube das Lager sowohl radial als auch axial befestigt, jetzt würde die Stange das Lager an richtiger Position halten und die Mutter nur zur Klemmung dienen

Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher ob du die Bund-/Flanschmuttern oder Hülsenmuttern meintest. Die Hülsenmuttern würde ich nicht nehmen, da ich die dann noch auf die richtigen Maße bringen müsste. Das rentiert sich nicht

Danke übrigends, dass du dich an meinen Überlegungen so rege beteiligst!
Zum Vergrößern anklicken....
Äh, sorry habs korrigiert, mein Beitrag bezog sich auf die von dir gepostete Hülsenmutterlösung mit dem Innensechskant (wo das Lager auf der Hülse sitzt) , habs korrigiert.
Mit Gewindestange , separater Hülse und Bundmutter zum Fixieren sollte es kein Prob. geben (Drehmoment geht ja dann auf die Hülse und nicht auf die Verschraubung).
 
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂
Zurück
Oben Unten