Schwalbe Clik Valve-Ventile im Test: Sind alte Ventile jetzt für die Tonne?

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Re: Schwalbe Clik Valve-Ventile im Test: Sind alte Ventile jetzt für die Tonne?
Missverständnis!!!

Ich habe hier einen SV-Schlauch (kein TL) versucht mit dem SCV-Ventil-Kit aufzurüsten und dazu das Umrüst-Kit SV zu SCV gekauft und montiert.
Danach die geschilderten Probleme durch Bruch des SCV-Ventileinsatzes aus dem Kit, das dann auch noch meinen intakten Schlauch dank nicht demontiertbarer Ventilreste in der Schlauch-Ventilhülse unbrauchbar gemacht hat.

Bei der Schlauchversion ist dieses Problem ja schnell durch einen neuen Schlauch gelöst.

Mein Hinweis auf TL ist als WARNHINWEIS für TL-Fahrer gedacht. Wenn das SCV dort beim Pumpen abbricht, musst du den ganzen Ventilmist ausbauen, denn auch dort bleibt der SCV-Rest in der TL-Ventilhülse "undemontierbar" stecken.

Bei einem normalen bisherigen TL-SV-Ventil kannst du mit einer Zange oder dem bekannten schwarzen Ventildreher immer das Ventil aus der Ventilhülse rausdrehen. Beim SCV bleibt - wie mein Beisapiel zeigt - immer ein Rest in der Ventilhülse - ganz gleich ob Schlauch- oder TL-Version!!!!!
ja mei. auch als TL-fahrer sollte man einen schlauch mithaben und den gibt man in so einem fall dann rein. ich seh das problem immer noch nicht. wenn dir ein SV abbricht, müsstest du einen passenden ventileinsatz dabei haben, um hier im vorteil zu sein.
für mich kein beinbruch :)
 
Mein Hinweis auf TL ist als WARNHINWEIS für TL-Fahrer gedacht. Wenn das SCV dort beim Pumpen abbricht, musst du den ganzen Ventilmist ausbauen, denn auch dort bleibt der SCV-Rest in der TL-Ventilhülse "undemontierbar" stecken.

Siehe hier:

Verstehe ich nicht... wenn du vorher keinen Schlauch drin hattest (also Tubeless fährst) und dann einen Schlauch einziehst, musst du das Tubelessventil immer rausnehmen. Das ist zwar eine Sauerei, aber auf Tour nicht zu vermeiden. Was ist da jetzt das Problem?
 
Verstehe ich nicht... wenn du vorher keinen Schlauch drin hattest (also Tubeless fährst) und dann einen Schlauch einziehst, musst du das Tubelessventil immer rausnehmen. Das ist zwar eine Sauerei, aber auf Tour nicht zu vermeiden. Was ist da jetzt das Problem?


Missverständnis!!!


Ich habe hier einen SV-Schlauch (kein TL) versucht mit dem SCV-Ventil-Kit aufzurüsten und dazu das Umrüst-Kit SV zu SCV gekauft und montiert.

Danach die geschilderten Probleme durch Bruch des SCV-Ventileinsatzes aus dem Kit, das dann auch noch meinen intakten Schlauch dank nicht demontiertbarer Ventilreste in der Schlauch-Ventilhülse unbrauchbar gemacht hat.


Bei der Schlauchversion ist dieses Problem ja schnell durch einen neuen Schlauch gelöst.


Mein Hinweis auf TL ist als WARNHINWEIS für TL-Fahrer gedacht. Wenn das SCV dort beim Pumpen abbricht, musst du den ganzen Ventilmist ausbauen, denn auch dort bleibt der SCV-Rest in der TL-Ventilhülse "undemontierbar" stecken.


Bei einem normalen bisherigen TL-SV-Ventil kannst du mit einer Zange oder dem bekannten schwarzen Ventildreher immer das Ventil aus der Ventilhülse rausdrehen. Beim SCV bleibt - wie mein Beisapiel zeigt - immer ein Rest in der Ventilhülse - ganz gleich ob Schlauch- oder TL-Version!!!!!
 
Mir ist auch schon mal ein SCV Ventil abgebrochen. Konnte den Rest dann mit dem „Reinigungswerkzeug“ vom Salami Werkzeug rausdrehen, da das genau in den Rest vom Ventil passt.
War so eine Reibahle:
IMG_0032.jpeg
 
ja mei. auch als TL-fahrer sollte man einen schlauch mithaben und den gibt man in so einem fall dann rein. ich seh das problem immer noch nicht. wenn dir ein SV abbricht, müsstest du einen passenden ventileinsatz dabei haben, um hier im vorteil zu sein.
für mich kein beinbruch :)
Es ist KEIN SV abgebrochen!!!

Es ist ein SCV abgebrochen!!! Und das ist ein BEINBRUCH
 
Da die Frage oben weiterhin offen bleibt.
SO sollte man es auf jeden Fall nicht einschrauben. Dieser Spalt/Gap darf nicht sein, sonst bricht es viel leichter ab, da die Abstützung fehlt, wenn man dann dran herum hebelt.

Anhang anzeigen 2270632

ich glaub eher,dass es passiert weil die ventile mit werkzeug komplett( ZU FEST!!!) reingeschraubt werden!?!!!
schwalbe empfiehlt die ventile nur handfest (ich press noch mit dem deckel zusammen) anzuziehen!
hab bei allen(6 bikes) diesen "gap" und keine probleme....
Screenshot 2025-11-10 173517.jpg
 
ich glaub eher,dass es passiert weil die ventile mit werkzeug komplett( ZU FEST!!!) reingeschraubt werden!?!!!
schwalbe empfiehlt die ventile nur handfest (ich press noch mit dem deckel zusammen) anzuziehen!
hab bei allen(6 bikes) diesen "gap" und keine probleme....
Ich glaube mittlerweile eher, dass die die Produktion noch nicht so ganz im Griff haben und gelegntlich eines dabei ist das gerne abbricht.

Über die Häufigkeit des Problems lässt sich natürlich keine Aussage treffen. Foren taugen generell eher weniger dazu das zu beurteilen.
 
Es ist KEIN SV abgebrochen!!!

Es ist ein SCV abgebrochen!!! Und das ist ein BEINBRUCH
Fährst Du Tubeless?
Es haben schon mehrere geantwortet das es eben KEIN Beinbruch ist. Offensichtlich überschätzt Du das Problem!?
Die meisten haben einen Ersatzschlauch dabei auch wenn sie tubeless fahren, da es Tubeless-Defekte gibt die man unterwegs nicht richten kann (z.b. grösserer Schlitz im Mantel, oder abgebrochenes Ventil durch Sturz (ist mit mit SV passiert!)). Dann wird das Ventil ausgebaut und ein Schlauch eingezogen.
Feddisch.
 
Wenn da kein Gap ist kann der Einsatz gar nicht dichten. Dann liegt der Einsatz schon aussen auf, obwohl die Dichtfläche noch nicht richtig aufliegt...
Sehr richtig, ich hatte keine Lücke und deswegen einen schleichenden Plattfuß.

@aibeekey
Vielleicht mal den SCV Einsatz genau anschauen, überlegen an welcher Stelle die Dichtung sitzt und welche Konsequenz es hat wenn der Einsatz zuerst oben aufsitzt, sprich keine Lücke verbleibt.
 
hab bei allen(6 bikes) diesen "gap" und keine probleme...

Und ich hab bei 3 Bikes (2x MTB, 1x City) kein Gap und ebenso keine Probleme.

Ein "zu fest" einschrauben kann es aus meiner Sicht nur dann geben, wenn das Ventil zu tief wäre und der Kragen vom Einsatz oben ansteht, bevor es an der Dichtfläche dichten kann.
Das ist, zumindest bei meinen drei Bikes, definitiv nicht der Fall (alles Ventile von DT Swiss oder Schwalbe). Das ist überall bündig ohne Gap und dennoch dicht.
 
I have just contacted Clik Valve directly (including a link to this thread) rather than Schwalbe (Schwalbe is on a 5 year contract and their contact form is totally rubbish and I could not get it to work after numerous attempts). I included the photo of the broken valve and of the valve showing a gap to the valve tube shoulder. I asked for their permission to share their reply on the forum.

"Thank you for bringing this to our attention. We are aware that there are some affected by weaker than normal valve cores. We have made a modification to the machining process to address the issue. We believe that this change will resolve the issue ongoing, as our testing is now showing that most stems will break before the valve core does. The breaking is most commonly caused by hand pumps that connect directly to the core and stem.

To answer you specific question, yes, tightening down all the way helps to strengthen the core/stem by moving the force to the shoulder of the core."

Hope that helps.
 
Zuletzt bearbeitet:
I have just contacted Clik Valve directly (including a link to this thread) rather than Schwalbe (Schwalbe is on a 5 year contract and their contact form is totally rubbish and I could not get it to work after numerous attempts). I included the photo of the broken valve and of the valve showing a gap to the valve tube shoulder. I asked for their permission to share their reply on the forum.

"Thank you for bringing this to our attention. We are aware that there are some affected by weaker than normal valve cores. We have made a modification to the machining process to address the issue. We believe that this change will resolve the issue ongoing, as our testing is now showing that most stems will break before the valve core does. The breaking is most commonly caused by hand pumps that connect directly to the core and stem.

To answer you specific question, yes, tightening down all the way helps to strengthen the core/stem by moving the force to the shoulder of the core."

Hope that helps.
Das ist hilfreich, bei etlichen meiner TL-Ventile ist der SCV Einsatz mit dem mitgelieferten Kunststoff-Werkzeug nicht gapless möglich. Erst mit einer Spitzzange. Es scheint so Länge des Innengewindes ist wohl nicht genormt?
 
Kann auch einfach unsauber geschnittenes Gewinde sein, ich hatte mal tubeless Ventile von Ali, da hab ich die Einsätze nur mit Gewalt reindrehen können und raus kamen die mit Metallspänen, hab die Dinger dann entsorgt.
 
Es scheint so Länge des Innengewindes ist wohl nicht genormt?
Genormt vielleicht. Relevant bei SV, eher nicht. Daher variiert das. Insbesondere Ali Ventile sind da fragwürdig.

Sollte das Ventil anschlagen und schleichend undicht sein, dann würde ich einfach einen halben Milimeter vom Ventilschaft runterfeilen (Schleifpapier reicht).
 
However, this is from Clik Valve's website:

"Why is there sometimes a visible gap between the Clik Valve core and the top of the valve stem?

Clik Valve cores use the same crush seal and sealing geometry as traditional Presta cores, but the visual fit can look very different. With a standard Presta core, the only visible part is a narrow-threaded shaft with a captive nut. Even if there are 1 mm variations in how deeply the Presta cores sit from one stem to another, it's almost impossible for the eye to perceive.

In contrast, the Clik Valve core has a smooth cylindrical body which meets the top of the cylindrical stem with a clean, straight-edged surface. This creates a more obvious visual junction, so any variation in how deeply the core seats becomes noticeable. Slight variations exist in the internal thread start and end among all the manufacturers which can cause the core to bottom out slightly early and leaving a visible gap, usually no more than about 1mm.

This gap should have no effect on sealing. The core seals when the PTFE ring begins to deform against the internal taper. If you remove the core, you can often see a faint witness mark where sealing began. As long as the valve holds air, a gap is entirely acceptable.


It is not fully translating but this is the link: https://clikvalve.com/a/docs
 
Zuletzt bearbeitet:
The only problem that I've encountered with Clik valves is that the ones I have don't always fit every Presta valve stem. I just bought some aluminum alloy valve stems, and the Clik valve won't screw into them, whilst the Presta valve cores do. I attribute this to companies manufacturing stems with varying tolerances and therefore machining their stems to fit Presta cores. Conversely, it could be that the Clik valves I have are out of tolerance. The Clik valves that do fit the stems I've tried are mostly brass (some DT Swiss) and one aluminum-on-aluminum pair that came with an Elitewheels wheelset. The Presta valves are a bit loose, but they still work fine. I have also noticed that due to poor standardization of the internal thread length, the Clik valve is not always tightened all the way to the shoulder (while the Presta has no shoulder) and sometimes the thread in the shank is too long, so that the Clik valve shoulder prevents a complete seal.

Apparently... "The inner thread length (engagement depth) of a Presta valve stem is not a universally published, precise standard measurement like diameter and pitch. This is because the inner depth can vary slightly between manufacturers and stem lengths, but all are designed to securely accept a standardized Presta valve core."

The thread of the Presta core tip is designated as 5V2 according to the ISO 4570 standard and measures 5.2 mm diameter x 1.058 mm pitch, and I assume that must be the same for the Clik valve.

I contacted Clik Valve about this, but received no response, so it must be a problem they're aware of but don't want to address. Overall, I'm very happy with their performance and hope they become more widespread, but if you have aluminum alloy valve stems, you might not be able to use the CVs due to the inconsistent thread interfaces.

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Update 2026/01/25:
I bought two Schwalbe Clik valves with 40mm stems, and both valves fit all my Presta stems, including the aluminum alloy stem shown in the photo. I installed this stem on an Airshot (like the Schwalbe Tyre Booster) to replace the combined Presta stem and valve.

The Schwalbe stems have both a maximum-sized hole through the stem and three holes at the base. The fitting accepts a 4mm Allen key for tightening. This is as good as it gets for maximizing air and sealant flow through a Presta shank. This isn't clearly shown or stated in their advertising.

I can only conclude that I had a few Clik valves with poor thread quality, and this could be supported by Clik's statement in an email that they had improved the machining.

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Naja ein Quantensprung ist dies auch nicht. Da sind die von MucOff Big Bore was anderes ;).
Selbst am Radl die Teile, das nenne ich mal ein "Ventil", perfekt.
Ich werde jetzt beides ausprobieren.

Das System scheint mir für Tubless besser geeignet zu sein als das Clik Valve (da es keine Feder hat und das Ventil mehrere Öffnungen hat, die vielleicht nicht alle verstopfen als eine einzige Öffnung und nochmals größer ist, dh mehr bzw ein besserer Durchfluss für die Dichtmilch geben ist; laut Muc 254% Luftdurchsatz gegenüber Presta Ventilen).


Wobei ich in Zukunft gänzlich auf Sclaverand/Presta verzichten kann, da Auto/Schrader für das Muc Off Big Bore Hybrid funktioniert und mittels Clik Valve Adaper (in den AV gesteckt) dann auch für Clik Valve funktionieren wird.


Was ich nicht ganz verstehe, ist, mtb-news.de&Co testen alles mögliche, bringen Reportagen, haben eigene Rubriken (Vorgestellt), veröffentlichen Presse- und Werbemitteilungen und suchen auch sonst nach Fahrradspezifischen Inhalten, aber von den Muc Off Big Bore wird nichts berichtet (außer Sea Otter).

Wie dem auch sei, falls das Thema Muc Off Big Bore Hybrid jemanden interessiert bzw Erfahrungsberichte, kann sich in diesem Thema beteiligen.
 
Ganz nette Übersicht:
https://bikerumor.com/get-pumped-the-alt-valve-revolution-is-upon-us/

Bin inzwischen beim ClikValve, obwohl es eigentlich nur die Pump-Usability besser macht, das aber enorm. Übrigens cool: Die ClikValves sind Made in Italy.

Es ist weder beim Airflow das Beste, noch würde ich Milch durchs Ventil drücken.

Da wären andere geeigneter. Ich mag aber den Schaft von Milkit, weil durch die Membran beim Ventilentnehmen kaum Luft entweicht, daher passt es für mich in Kombination, also weiterhin Ventil zum Befüllen entfernen. Übrigens nicht offiziell supportet von Milkit.
 
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