CycloTrons Federgabel Fragen

[Deleted 436791]

Für das Verhalten der Zug- und Druckstufe auf der Dämpferseite ist weniger die exakte Konsistenz (ob 4Wt oder 5Wt) entscheidend, sondern der Füllstand.

Zu wenig Öl beeinträchtigt den Rebound des offenen Dämpfers... es ist zu wenig Stand um die Gabel kraftvoll volständig weit genug zurück - auszufedern. Da nützt es auch nichts den Rebound höher zu drehen, vor allem nicht wenn man weniger haben möchte als leichter Fahrer!

Zu wenig Öl sorgt außerdem dafür, dass der gesperrte Dämpfer zB nicht mehr richtig lockt... da ist halt Luft und die komprimiert sich unter Druck: Ergo kein guter Lockout...

Das Öl in der Dämpferseite komprimiert sich und dekomprimiert sich unter Druck, das ist seine Aufgabe wenn der Dämpfer offen ist und eben nicht wenn er gesperrt ist... dabei gehen keine Kräfte an Reibung verloren die Konsistenzabhängig sind vom Dämpferöl, daher ist die Reibung des Dämpferöles quasi irrelevant bzw. kein "Tune-Faktor" für mehr Weichheit in irgendeiner Weise!

Zu dünnes Öl hingegen sorgt höchstens dafür, dass der Blowout eines gesperrten Dämpfers frühzeitiger aktiv öffnet.

Wenn der Dämpfer - also Zugstufe und Druckstufe nicht richtig funktionieren - liegts meißtens an zu wenig Öl oder der Dämpfer bzw O-Ringe auf der Dämpferseite sind kaputt. EIngestellt wird auch der Rebound bekanntlich mit dem EInstellknopf am Gabelbein und nicht durch Wahl eines "falschen" Dämpferöls

Merke:
Wenn man mit der Menge geknausert hat um Gewicht zu sparen wird kein anderes Öl der Welt das besser hinbekommen! Dann hat man eben trotz Lockout 5cm Federweg und der Rebound federt das letzte Stück viel zu schwach aus! Die Menge machts!

Zu viel kann Schaden anrichten... deshalb einfach genau exakt so viel abmessen wie im detaillierten Volltext Service-Manual an der relevanten Stelle fürs Modell aufgelistet steht, nicht am Öl sparen... das ist garantiert nicht zu viel und auch nicht zu wenig und dann funzt das wie neu!

 

[on any sunday]

Dunnig-Kruger gefällt das.

 

[Deleted 436791]

Schon Sokrates sagte: Ich weiß dass ich nichts weiß... und exte das Becherchen!

 

[Deleted 436791]

Ich konnte den Luftdruck bei meiner Recon Silver TK 29" (2016-2017) Solo-Air seit Verwendung des Crankrothers Cobalt 11 Carbon-MTB-Lenkers um gute 10% reduzieren, da der bei zunehmendem Gewicht halt auch dämpft bzw. zunehmend flexxt. Das wirkt der zunehmenden Progression der Luftfederung mit Rebound "entgegen", so dass ich weniger Luftdruck veranschlagen kann bzw sogar sollte um den Lenker zu schonen und den Gabelfederweg auszunutzen anstatt quasi verfrüht mit Rebound gegen den Lenker zu halten.

Angabe ist bei meinem Gewicht für 100-120mm 100-120psi auf der Gabel...das hat auch vorher gepasst.
Nun flext der Lenker dann aber schon recht stark ab halbem Federweg der Federdämpfung entgegen.

Mit 90psi ist das deutlich angenehmer und nun etwas weicher am Anfangsweg.

Werd demnächst noch das Alltraveldistanzstück beim Service entfernen und mal schauen wie es von 85-90psi so von statten geht.

Bei gleichem Luftdruck müsste es gegen Ende des Federweges ca. gleich hart sein, je nachdem was das fehlende Distanzstück dabei ausmacht, aber bei kleineren Krafteinwirkungen sollte es eben deutlich leichter agitieren am Anfang des Federweges der da um 2 cm wächst! Sollte sich lohnen!

Vielleicht kann ich dann sogar noch etwas mehr Luftdruck rausnehmen.

Leider geht keine Deboneinheit. Sonst kann man wohl leider nix machen!

 

[Deleted 436791]

Das ist so als pauschale Behauptung falsch.
Wodurch soll Öl beim stehen kaputt gehen?
Welche Dichtungen sollen austrocknen und spröde werden und vor allem warum.

Kann ich dir sagen!

Je nachdem wo es steht unter welchen Bedingungen steht kann dies der Fall sein:
- Staubabstreifer/O-Ringe:
werden Spröde, rissig.
Ursachen: außen die Abstreife hauptsächlich durch Sonneneinstrahlung am Gummi (UV) aber auch einfach durch Alterung weil Weichmacher mit der Zeit ausdünsten je nach Temperatur, Gummibeschaffenheit (Gummi ist nicht Gummu), auch die inneren O-Ringe wenn Fett abgelaufen ist
//begrenzt vermeidbar durch Verbringung im Keller

Weitere Ursachen: Starke Temperaturwechsel insbesondere welche die Frost einschließen können bis in die Innnereien Materialien angreifen!

-Fette & Öle: Mit ablaufen ist nicht das Ablaufdatum gemeint, sondern dass es von den eingestrichenen Stellen durch die Bewegung aber auch durch zu hohe Temperatureinwirkung abgeht und am Boden landet, aber nicht mehr am O-Ring oder der Rohrwand haftet wodurch das dann trocken wird und sehr schnell rissig wird wenn man sie dann nach X-Jahren wieder bewegen möchte, also den trockenen O-Ring durchs trockene Rohr!

Weitere Altersbedingte initiale Ursachen:
Fette und fette Öle vermögen unter dem Einfluss von Luftsauerstoff zu trocknen, indem mehrfach ungesättigte Fettsäuren (z. B. Linol-Glyceriden) Sauerstoff aufnehmen und Peroxide (z. B. Linoxyn), eine zähe, verharzte Masse, bilden.

Ist reichlich Luftsauerstoff im geschlossenen System dafür. Wenn es also nicht heruntergelaufen ist, könnte es unter Umständen punktuell verharzt sein und Klümpfchen bilden, mindestens nimmt der Reibwert über die Zeit zu, es wird zäher, gerade dagegen beugt regelmäßige Bewegung und Durchmischung (Turbulenz im System mit Öl) ganz gut vor.

Also JA, Öl altert... kennt man auch:

​

	Nichttrocknende Öle (non-drying oils): Die Iod-Zahlen liegen unter 100. Der Kontakt mit Sauerstoff führt zu keiner nennenswerten Eintrocknung. Die Tanks lassen sich gut reinigen.
	Halbtrocknende Öle (semi-drying oils): Die Iod-Zahlen reichen von 100…130. Die Eintrocknung dieser Öle erfolgt in noch vertretbaren Grenzen, so dass die Tankreinigung nur unwesentlich erschwert wird.
	Trocknende Öle (drying oils): Trocknende Öle haben Iod-Zahlen von 130…190. Beim Kontakt mit Luftsauerstoff trocknen sie stark ein. An den Tankwänden verbleiben erhebliche Ladungsrückstände durch schnelles Antrocknen der Öle, so dass sie abgeschabt werden müssen und damit die Tankreinigung erheblich erschwert wird. Damit sind auch erhebliche Masseverluste verbunden.

Fett sind auch nur Öle die durch einen Verdicker gemischt gebunden sind... schmier sie auf ein Löschpapier und du kannst zusehen wie das ÖL auszieht und ein angedickter Klumpen zurückbleibt. Es dickt also an weil sich auf Langezeit das Öl wieder leicht absondert.... auch daran nagt die Temperatur.
Das zähe Klümpchen auf dem Löschpapier leg nun mal bei 70°C eine Stunde in den Backofen... danach ist es noch zäher und das Löschpapier noch Ölvollgesogener! Fett ist angedicktes Öl, der Vorgang ist reversibel! Es zerfällt... zwar in Zeitlupe, aber wenn wir von Jahren sprechen dann macht sich das bemerkbar!

Deswegen steht auf jeder Tube Kugellagerfett drauf: Vor Gebrauch durchwalken! Was sonst passiert weiß jeder.. da kommt ein Schuss Öl raus und das gute Reibungsarme Kugellagerfett ist dann folglich eingedickt Fehler!

Das gleiche passiert wenn du dein Fahrrad von Mai bis September an nem Südhang mit guter Sonneneinstrahlung positionierst und die Natur den Rest machen lässt! Dann warte mal gleich bis nächsten Februar "durch" was der tägliche Frost und das tägliche Auftauen so anrichtet... ganz ohne "fahren". Ganz normal!

Aber auch drinnen bei 20°C und 50°RH bleibt sie nicht ewig wie neu auch nicht wenn man sie zwischendurch bewegt. Allein durch Zeit muss irgendwann der Service sein!

 

[GoldenerGott]

Ich hab immer noch das Gefühl, dass wir komplett aneinander vorbei reden. Ich verstehe Deine Angst, halte sie aber für vollkommen überzogen bei einer alten Einsteigergabel, die wahrscheinlich noch nie einen Service gesehen hat.

 

[Black-Under]

Kann ich dir sagen!

Je nachdem wo es steht unter welchen Bedingungen steht kann dies der Fall sein:
- Staubabstreifer/O-Ringe:
werden Spröde, rissig.
Ursachen: außen die Abstreife hauptsächlich durch Sonneneinstrahlung am Gummi (UV) aber auch einfach durch Alterung weil Weichmacher mit der Zeit ausdünsten je nach Temperatur, Gummibeschaffenheit (Gummi ist nicht Gummu), auch die inneren O-Ringe wenn Fett abgelaufen ist
//begrenzt vermeidbar durch Verbringung im Keller

Weitere Ursachen: Starke Temperaturwechsel insbesondere welche die Frost einschließen können bis in die Innnereien Materialien angreifen!

-Fette & Öle: Mit ablaufen ist nicht das Ablaufdatum gemeint, sondern dass es von den eingestrichenen Stellen durch die Bewegung aber auch durch zu hohe Temperatureinwirkung abgeht und am Boden landet, aber nicht mehr am O-Ring oder der Rohrwand haftet wodurch das dann trocken wird und sehr schnell rissig wird wenn man sie dann nach X-Jahren wieder bewegen möchte, also den trockenen O-Ring durchs trockene Rohr!

Weitere Altersbedingte initiale Ursachen:
Fette und fette Öle vermögen unter dem Einfluss von Luftsauerstoff zu trocknen, indem mehrfach ungesättigte Fettsäuren (z. B. Linol-Glyceriden) Sauerstoff aufnehmen und Peroxide (z. B. Linoxyn), eine zähe, verharzte Masse, bilden.

Ist reichlich Luftsauerstoff im geschlossenen System dafür. Wenn es also nicht heruntergelaufen ist, könnte es unter Umständen punktuell verharzt sein und Klümpfchen bilden, mindestens nimmt der Reibwert über die Zeit zu, es wird zäher, gerade dagegen beugt regelmäßige Bewegung und Durchmischung (Turbulenz im System mit Öl) ganz gut vor.

Also JA, Öl altert... kennt man auch:

​

	Nichttrocknende Öle (non-drying oils): Die Iod-Zahlen liegen unter 100. Der Kontakt mit Sauerstoff führt zu keiner nennenswerten Eintrocknung. Die Tanks lassen sich gut reinigen.
	Halbtrocknende Öle (semi-drying oils): Die Iod-Zahlen reichen von 100…130. Die Eintrocknung dieser Öle erfolgt in noch vertretbaren Grenzen, so dass die Tankreinigung nur unwesentlich erschwert wird.
	Trocknende Öle (drying oils): Trocknende Öle haben Iod-Zahlen von 130…190. Beim Kontakt mit Luftsauerstoff trocknen sie stark ein. An den Tankwänden verbleiben erhebliche Ladungsrückstände durch schnelles Antrocknen der Öle, so dass sie abgeschabt werden müssen und damit die Tankreinigung erheblich erschwert wird. Damit sind auch erhebliche Masseverluste verbunden.

Fett sind auch nur Öle die durch einen Verdicker gemischt gebunden sind... schmier sie auf ein Löschpapier und du kannst zusehen wie das ÖL auszieht und ein angedickter Klumpen zurückbleibt. Es dickt also an weil sich auf Langezeit das Öl wieder leicht absondert.... auch daran nagt die Temperatur.
Das zähe Klümpchen auf dem Löschpapier leg nun mal bei 70°C eine Stunde in den Backofen... danach ist es noch zäher und das Löschpapier noch Ölvollgesogener! Fett ist angedicktes Öl, der Vorgang ist reversibel! Es zerfällt... zwar in Zeitlupe, aber wenn wir von Jahren sprechen dann macht sich das bemerkbar!

Deswegen steht auf jeder Tube Kugellagerfett drauf: Vor Gebrauch durchwalken! Was sonst passiert weiß jeder.. da kommt ein Schuss Öl raus und das gute Reibungsarme Kugellagerfett ist dann folglich eingedickt Fehler!

Das gleiche passiert wenn du dein Fahrrad von Mai bis September an nem Südhang mit guter Sonneneinstrahlung positionierst und die Natur den Rest machen lässt! Dann warte mal gleich bis nächsten Februar "durch" was der tägliche Frost und das tägliche Auftauen so anrichtet... ganz ohne "fahren". Ganz normal!

Aber auch drinnen bei 20°C und 50°RH bleibt sie nicht ewig wie neu auch nicht wenn man sie zwischendurch bewegt. Allein durch Zeit muss irgendwann der Service sein!

Das hast Du aber schön zusammen gegoogelt.
Nur dass das meißte nicht auf die üblichen Schmieröle zutrifft.

 

[RockyRider66]

Schon Sokrates sagte: Ich weiß dass ich nichts weiß... und exte das Becherchen!

Ich weiß auch, dass du nichts weißt....

 

[Deleted 436791]

Wie auch immer... dann trifft das halt nur in sehr geringem Maße auf die synthetischen technsichen Öle zu.

Ich hab das Fahrrad mit der Gabel jetzt seit 6 Jahren und bin damit locker über 600-800 Stunden gefahren ohne Gabelservice. Stabil... solides Produkt, auch wenns vom technischen Anspruch der letzte Rotz heutzutage ist für ein hochwertiges MTB ... jaja damals auch schon!

Ich habs nie draußen stehen gelassen und die Standrohre haben nur zwei kleine minimalste Kratzer abbekommen in all der Zeit, nie auch nur den Hauch von Flugrost drangewesen.

Dazwischen hing es mal knapp ein Jahr an der Wand im Wohnraum, hatte ihr auch nicht geschadet.

Ansich wäre auch noch mehr ohne Service gegangen, denn nötig - also spürbar schlechter - wurde das erst jetzt vor kurzem, als ich das Brunox Deo an den Abstreifern misbraucht habe. Das hats 6 Jahr enie gebraucht... wieso komm ich Schwachmat auch auf so ne Idee....

Ich weiß wieso: Der Optimierungsdrang heutzutage ist einfach übermächtig!

Da ist total ...
...noch Potential.
Bei ner Recon Silver TK.... er hier!

Immer diese armen Leute mit ihrem uraltem Billigscheiss (Low Budget von vor über 5 Jahren-Klasse), was willstn da rausholen... nen Köttel?! JO genau, warum denn nicht, wenn er drin steckt, scheissen wir ihn doch mal oben drauf aufs Kackhäufchen! Peace Out

 

[Deleted 436791]

Angst wovor? Den Service erstmalig selbst zu machen oder Fremdöle zu verwenden?

Ersteres habe ich nicht, letzteres tatsächlich, das würde ich lieber lassen und immer beim Dämpferöl das Herstellerspezifische zum Dämpfer nehmen. Bei den Schmierstoffen der O-Ringe, Dichtköpfe und Rohre würde ich mich aber austoben... könnt mir vorstellen, dass das Finish Line Premium PTFE Grease auch nicht schlecht funzt... wenn man das noch mit bissel Öl dünner mischt so dass es grad noch gut hechtet, dem steh ich offen gegenüber... im schlimmsten Fall muss man nur häufiger wieder ran und die Schmierung erneuern!
Ich warte für Servicelieferung noch auf Teile, Set, ÖL und DGS fehlt noch, 24er Nuss fehlt noch, ansonsten hab ich alles nötige zusammen.

 

[Deleted 436791]

[Snip]

 

[Deleted 436791]

Ich hätte zwar auch wie du das Fox Öl zur Fox Gabel genommen, auch das teure wenn FOx bei dem Modell meint dass es das sein soll... aber ich würd da keine Storys erzählen dass dies für mehr Weichheit sorgt anstatt ein vergleichbares laut Liste.... In der DÄMPFERSEITE an der DÄMPFEREINHEIT einer LUFTFEDERGABEL .... jaaaaa genau an den Shims profitiert das durch weniger Reibung lol... aber bei welcher Bewegung eigentlich?... an den Unterlegscheiben wird die Reibung besser wenn das dünne Öl daran vorbei fließt, die Bewegung als soso müssen ja Welten die da vorher mit normalem anderem Öl an Reibungenergie verloren gingen, gut das du das schon ergründet hast und voll spürst.... das checkste garnicht mit deinem riesen Wissen.... "du mich auch du Heiopei" heißt das... deine Shims werden es dir danken, mwahaha. Memphis hats kapiert

 

[RockyRider66]

Hat der Troll auch einen Knopf zum ausschalten?
Schließlich kann den Mist zukünftig jeder lesen....

 

[Schnegge]

Wenn er mir so viel technischem Verständnis so schraubt wie er schreibt, ist es ganz gut, dass er schreibt und nicht schraubt...

@CycloTron beschäftige dich erstmal mal mit der Funktionsweise der Dämpfung. Als nächstes dann mal mit dem Einfluss der Viskosität des Dämfungsfluides auf das Dämfungsverhalten und wenn du dich noch über die Kompressibilität von Flüssigkeiten schlau machst, solltest du feststellen, dass dein jetziges Verständnis von der Funktion der Dämpfung nichts mit der Realität zu tuen hat..

... Das Öl in der Dämpferseite komprimiert sich und dekomprimiert sich unter Druck, das ist seine Aufgabe wenn der Dämpfer offen ist und eben nicht wenn er gesperrt ist...

 

[-Patrick]

SHims = Belagscheibe... Altobelli!

So einfach ist das nicht. Ja, Shim bedeutet Beilagscheibe, zumindest gewöhnlich.
In nem Dämpfer handelt es sich hierbei aber nicht um ne simple Beilagscheibe. Hier sind die Dinger aus Federstahl und über die Kombination dieser kann man extrem viel Einfluss nehmen, Stichwort Shimstack-Tuning.

Also ich ich würde Dir empfehlen Dich mal tiefer in die Materie einzuarbeiten und vor allem nicht mit so relativ wenig Wissen hier Andere zu beleidigen ("aber du weißt einen SCHEISS und hälst ihn für die ultimative Wahrheit" etc.) und mein komplette Thema hier zu "kapern" und die Leute hier zu vergraulen.

 

[Deleted 436791]

[Snip]

Verwechsel Erfahrung nicht damit sich erstmal Wissen anzueignen damit man weiß was man tut bevor man etwas zum ersten mal tut! Das kann man auch nicht einfach abgucken, weil man die Fehler die jemand nicht macht ja nicht sieht dabei und man lernt dabei auch nicht WAS man tut, man kopiert nur Handgriffe und dann behauptet man von sich selber Ahnung zu haben, ne ist klar! Da kann ich auch die Bildchen im Service-Manual genauer angucken und weiß mit den Beschreibungen MEHR. Manche lernen nur durch selber Fehler machen, andere vermeiden die vorneweg indem sie sich erstmal Ahnung anschaffen, das Service-Manual aufmerksam lesen bevor sie solche Erfahrungen sammeln!

 

[-Patrick]

und mein komplette Thema hier zu "kapern" und die Leute hier zu vergraulen.

Sieht jetz bissl doof aus, keine Ahnung warum Beiträge von meinem Thema einfach in ein anderes Thema verschoben wurden, betrifft ja auch andere Beiträge die nun bei mir fehlen und hier auftauchen, ist halt jetzt sehr verwirrend, aber gut, ist halt jetzt so.

 

[scylla]

Die etwas "wirren" Ausführungen von CycloTron haben sich parallel über zwei von ihm gekaperte Threads gezogen, ein älteres Thema und eben deines @-Patrick . Aus beiden habe ich diese Sachen eben raus genommen und in diesem Thema zusammengeführt, damit das Ursprungsthema konstruktiv bei der Sache bleiben kann

Edit meint: vier gekaperte Threads sind es. Hab noch mehr Aufsätze mit Bezug zu @CycloTrons Silver TK Federgabel gefunden und ebenfalls hier zusammengeführt.

 

[-Patrick]

Die etwas "wirren" Ausführungen von CycloTron haben sich parallel über zwei von ihm gekaperte Threads gezogen, ein älteres Thema und eben deines @-Patrick . Aus beiden habe ich diese Sachen eben raus genommen und in diesem Thema zusammengeführt, damit das Ursprungsthema konstruktiv bei der Sache bleiben kann

Ah ok, danke für die Erklärung und für's "aufräumen"

 

[sharky]

damit es im Ursprungs-Thema konstruktiv bleiben kann

darf man für dieses thema hier den umkehrschluss ziehen?

@CycloTron
in deinen bisherigen abhandlungen hast du dich weniger mit fachkenntnissen als eher durch textlänge und weltanschaulichen dingen hervorgetan. wenn du dir wissen aneignen möchtest, dann kann ich mich den diversen vorrednern nur anschließen, was den stop von beleidigungen und das einlesen in die materie angeht. tipps und hinweise gab es mehr als genug. die allesamt korrekt waren. wenn du die aber a) in den wind schlägst und b) die hinweisgeber noch anranzt, wunder dich nicht, dass am ende nix bei rum kommt

den hinweis, keine wissenschaft drauß zu machen, kann ich dir nur auch geben. zum thema welches öl steht hier im grund schon genug. wenn man aufhört, jedes atom zu durchleuchten und das risiko, dass "fremdöl" die gabel explodieren lässt, als unrealistisch ausschließt, gehts eigentlich sehr einfach mit dem service

 

[Schanzel]

Was ein Ritt, Wahnsinn. Wär ja fast belustigend, wenns nicht erschreckend wäre.
Ich weiß nicht, ob das schon wer gepostet hat aber ich würde ja vorschlagen diese Tabelle zur Rate zu ziehen und nach dem cst zu gucken.

https://external-preview.redd.it/B9...ed&s=79d97bc5af29c6d7628f0862e8c048f9e55dbdde
und ferddich. Wenn man weiß was man tut oder was man verândern will kann man ja anfangen mit dem cst zu spielen.

 

[Deleted 436791]

[Anmerkung Moderation: Verschoben aus: https://www.mtb-news.de/forum/t/racingbros-vs-skf-dichtungen.766676/]

Supi, danke für den regen Erfahrungsaustausch in diesem uralten Thread
Hab mich gefragt ob die sich lohnen wüden.

Hab jetzt nur die erste Seite gelesen aber ich nehme dann mal an, dass die SKF-Staubabstreiferdichtungen lohnenswert sind im Vergleich zu den günstigen die bei den Service-Kits zu günstigen Gabeln dabei sind.

Heißt ja auch "Upgrade-Kit"

Sind bestellt.
32mm geflanscht (MIT Flansch) brauch ich.

Ich hab vor an meiner D'recon Silver TK vollen Service zu machen, dabei gleich das All-Travel Distanzstück zu entfernen, dann hau ich auch gleich die guten Abstreifer rein anstatt die billigen Standardteile die mit dabei sind.

Insgesamt sollte es dann ja ein gutes Stückchen besser als ab Werk sein (+20% mehr Federweg und dann ca -5% weniger Reibwiderstand an den Staubabstreifern), hab ich mal ins Blaue geschätzt, oder wieviel schätzt ihr macht das aus? Doch nur 1-2%?

Habt ihr das mal ohne Luftdruck gegengeprüft wie unterschiedlich schwer das dann reibt?
Bringen die wirklich so viel?

Auf jeden Fall bringts doch bestimmt wohl "mehr" als ein anderes dünneres Dämpferöl zu wählen damit weniger Reibung an den Ölumströmten Unterlegscheiben anfällt... erscheint mir sinnfrei!




Wieder mehr Potentiale ausgeschöpft... die Soloair dürfte sogar am besten profitieren denn da ist der Losbrechmoment ja enorm miserabel. Bei besseren Gabeln mit Debon etc wiegt der Unterschied dann kleiner, weil die ansich nicht so schlecht sind, dass es darauf so ankäme!

Da geht noch mehr... ist garnich schwer


Momentan leistet sie nur geschätzt 50%-75%....also ca Drittel Leistungseinbruch... muss erstmal überhaupt wieder auf 99% bringen durch vollen Service... das macht schon viel aus! Direkt noch ne Schippe drauflegen ist aber noch besser, dann brauch ich auch keine bessere Gabel kaufen die ich eh nicht bekomme am Markt

 

[mmo2]

CycloTron, der Markt ist voll mit besseren Gabeln, wie es die Recon Silver ist. Hast du denn einen direkten vergleich zu einer 100% funktionierenden Recon? Oder wie kommst du auf deine 50-75%?

 

[Deleted 436791]

Hallo,
sind die schwarzen SKF Abstreifer aus dem Upgrade Kit genauso gut wie die grünen von SKF? Preislich kann es ja eigentlich nicht sein.
z.B.: https://www.bike-mailorder.de/rock-shox-skf-staubdichtung-upgrade-kit

Grüße

Schau mal Seite 5.... also eine Seite zurück, Post Nr 117 in diesem Thread... bitte!
"Preislich kann es nicht sein"... ne natürlich nicht weil teuer automatisch gleich besser.
Ansonsten SKANDAL, Beschiss... Geld zurück verlangen!

 

[Schnegge]

Wenn er (CycloTron) verbal genauso viel Seich von sich gibt wie schriftlich, wundert es mich, dass die Gabel den Dienst nicht ganz einstellt...
Aus seinen anderen in gekaperten threads verfassten und mittlerweile in einem eigenen Sammelgfäss entsorgten Fantasieromamen geht hervor, dass er scheinbar 1 1/8 Zoll braucht. Das schränkt die Auswahl schon etwas ein... Gibt aber natürlich schon Möglichkeiten...
Z.B. https://www.rosebikes.ch/manitou-ma...BmdmbrSsWtmg12bNAURp6y7RA1MgJw-hoCpwsQAvD_BwE
Aber er hat ja auch immer noch nicht verstanden, dass manche Leute als einfache Lösung dünneres Dämpferöl in die Dämpfungseinheit einfüllt, um eine übderdämpfte Gabel anzupassen (z.B. bei geringem Fahrergewicht; ein Shimtuning bringt da natürlich mehr, ist aber auch deutlich aufwändiger) und nicht, um dass Ansprechverhalten zu verbessern...