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Handmountainbike Jeetrike - Umbauthread und Erfahrungsthread

Hi MK,
I'm still thinking about the leverage I need to achieve a strong and consistent braking power.
I need for sure to attach the cables a lot closer too the axle of the motor output. I think I'll have to design another cam, because the "clutch" control will be in the way. This cam must be most closer to a real cam (as a camshaft) than a lever.
And I was looking at this device… Do you think it will do the trick ?
 

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Hi @lega2finia , to be honest imho the biggest challenge to share my thoughts is the lack of information that you actually provide. A project like this needs to be seen overall, not by looking at one single component.

If you want me to really help you we need to discuss point by point, I need to know more from you:

Need
  • Comment / answer each of the bullet points of post #70?
  • Comment / answer each of the questions and bullet points of post #73?
  • Comment my thoughts of post #75?

Regarding post #76:
  • What kind of part is this, what function should it take over? Where to be mounted? How does this integrate into your plans so far? Can you share a link to the part?
 
MK, I've answered to your post 73, in mine 74 !
Please read it another time, I've "zitat" you and my answers (I hope they are visible. They are, on my PC)
And I'm going to tell you more on your 76, and make a draw to explain you the use of the part in my 76. Keep me awar if you don't see my answers.
 
Hallo alles, hi friends,
Still working a little bit on my Jeetrike, a friend of mine who has a 3D-Printer has made this small nice white box. It allows me to run with my 2 batteries connected(one under the seat and the other between my legs) and to switch from one to the other when they're empty. It gives me, more or less, 75 Km of range, …far enough for my rides !

7RWWi61m.jpg


Other mod (this one is for you, MK !! ). As I always listen to my peers, but I barely ear them, nor follow their clever ideas… I've bought a won-der-ful pair of 220mm disk brakes. As you told me, MK, they give me 10% more braking power. No more, not less !
BUT as they were at a very affordable price (30€ pair) and because 10% more than "almost nothing" make a little more than 10%, … I think they worth it.

nXrMMR8m.jpg


And I still hurt my brain with my retro-brake… I think I'm going to order a new cam, with the plunger and the cable stopper at the opposite. (Am I clear ? see pics) This way I'll have the more length difference between my crank and the cam, and thus the bigger possible leverage. After that, I'll move, on the other side, the cable at the extremity of the brake lever (I've a little margin here) and … I think/hope it will do the trick.
Any idea ?

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Hello @lega2finia ! First of all sorry for taking a while to answer. Even though I was at home I was very buzy in working on several other projects. But mostly they are finished successfully meanwhile.

First of all let me comment on your answers provided in Post 74 (Link):

  1. Pulling at position 4 provides a force about 10 times more thatn the pushing force at position 2. This also equals factor 10 in torque and in the end a factor 10 in brake force. I see this as a serious problem, if you need to apply the brakes in any position between position 2 and 4. Either at position 4 you have a brake being over senstive (accidently by reflex tending to over brake) or at position 2 you will barely have any braking power. I very well understand your need for this.
  2. Therefore probably I would recommend to serously think about switching to an electrical servo based solution. Take a big servo that applies the braking force. Example link I provided above. Then you would need a power voltage converter (switching converter) that converts the voltage from battery to servo providing enough current. There needs to be a sensor for back turning, that can be something like this Pedal Sensor (Link). Alternatively a potentiometer. You would then need e.g. an Arduino micro controller to convert the input signal of the sensore into brake force. The cool thing: You could control the brake force by angle of back turning. You would not need to apply any force. Infinite brake power without applying any brake force. If needed you could program some grace angle before the brakes are applied. Or prevent the system from braking when pressing a button to adjust the pedal position. You could easily extend this to control both brakes (three wheels) synchronously. But this would be a pretty serious software, electrical and hardware project. Probably I can assist you if needed. I guess, taking your situation into account, this would be the way I would go. But be aware: No battery, no brake. Electrical failure = no brake.
  3. To remind you to an earlier comment when you complained about the soft feeling when braking: Please be aware about the chain tensioner. When pedaling backwards to apply a force, the tensioner gives the chain more length by working against its spring. This will always keep your system feeling soft, nothing can be done against this. There is even the risk of the chain falling off the cog wheel because nothing keeps the chain tensioned when braking. This is another argument to go electric.
  4. You have a MountainDrive?! Is this gear unit between pedals and motor or between motor and rear wheel? As you write I would expect it between pedals and motor, this will further increase the difference between best case brake situation and worst case brake situation to a factor of about 20. When in reduction mode, you would need to apply double turn angle for same brake effect (while applying less force). Not ideal, no consistent behaviour. Another argument to go electric.
  5. Are you aware that if you get closer to the center with the cable on the brake cam, the angle needed to engage the brakes will increase? Half distance to center equals to double brake angle. Not sure if this is what you need...
  6. Sorry for the stupid question, but I am not sure. The inner braking cable needs to be clamped to the brake cam. The outer red hose needs to be fixed at the bike frame at a location that does not move. Only this way the cable is pulled when braking. Did you mount the red cable hose correctly, fixed to the frame?
  7. To the forces / numbers. Double checked with ours, yes seems like both the gears have same size. So this is a 1:1 translation, making it really easy. So just measure the pedal length from center to center of the pedal axle and divide this by the distance from cam arm (center to cable attachment). E.g. 20cm / 8cm = 2,5. Longer arm to shorter arm is increase of force. So if you apply a braking force of 20N, this will end in a brake force of 20N *2,5 = 50N. When applying a MountainDrive reduction of e.g. factor 2, this force will be doubled to be 100N. If you get into the region of 100N of pulling force in the cable you should be ok.
  8. By the way, you also could adjust the brake force by attaching to cable at the very end of the Shimano brake lever or even extend the brake lever to make it longer.
  9. The device in your post #76 is intended for motor cycles. See product image, it is made for use for DOT brake fluid only (due to the internal sealings). Shimano uses mineral oil. Both brake fluids / sealings are not compatible. This device will not make you happy. However, there are bike brakes on the market working with DOT as well, so you would need to change the brakes as well if you want to use this. Next question will be the volume displaced by the cylinder. I do not have exact values, but just by the dimensions I would expect the displacement of this device to be about 10 times too much for a tiny MTB brake. Don't think this will work...
  10. Your post #80 will bring you towards more brake power for the costs of bigger braking angle. If this is enough to fulfill your needs? I am not sure. Probably need to repeat bullert point 2 above: Go electric, solve your mechanical problems with electrical power and software.
Not sure if this is what you want to hear? But I try to give you advise as good as possible to tell you how I would approach this...

Take care and happy new year 2021!
 
Allo alles/hello there,
Sorry to be so late, I'm back to business after being 2 times hill (not Covid) at the beginning of the year.
Of course after that and the awful weather here (gales, snow, all-day rain…) I didn't have the opportunity to roll that much with my trike. 3 times I believe, not sure.
BUT I tried my retro-brake with different locations of the cable attachment, and I think we are close to success.
Of course and as you said, MK, the closest the attachment is to the axle, the biggest is your brake power, due to the increased leverage. The travel increases too, and we had an issue there : due to the "flexibility" of the mount and the huge leverage, it was easy to "over-brake"with the cam making a total turn around the axle. We fixed that but putting another cable stopping the cam before it goes too far. It seems to work.
Now, we have, more or less, found the best cable attachment position, it's a compromise between leverage, travel, human power and… braking needs !
At this moment, I still use the back brake, which is not the best. But it works already pretty fine, so I think swapping from back to front is going to be a huge improvement.
So the next step is : using both front brakes with both levers, bigger cables and a better cable route.
After that (I hope it will give me a nice "waiting situation") new trials with a full hydraulic device… not defined yet, but maybe using motorcycle parts (thank you for your advice about DOT, MK. Of course you're right-another time)
Your electric solution, MK, is great for sure, but too difficult for me. I don't have any skills in electronics and I'm too old to learn… At least if I don't have the results I'm expecting with my device, maybe I'll try "mysmartbrake"; it looks clever (and overpriced)
 
Great to hear that you make progress! Even though we still have some snow, spring is coming - was sunny today, so some biking in the snow 8-) ! Also time for hand bikeing gets closer...

If you want to discuss ideas or want feedback on further projects or improvements, feel free to drop a note.

Take care and happy riding!
 
The motor of the Jeetrike is a 48V, 500 or 750W depending on the option you have chosen. So YES, you need a 48V battery and nothing else.
The std battery is a 12Ah, so with a 24,5Ah you can hope a far better range, theoretically twice much, so it's a good choice.
There are 3 possible issues : Will it fit under the seat (? I don't know, you have to make sure) is the on/off button facing the hole in the frame (?) and the main connector is not the good one (XT 60 for the Jeetrike, I think) but it can be easily fixed.
And last, your battery is a bit pricey, if you buy it in China with AliExpress you can expect a better price.
this one for example, but the button doesn't fit (I think this will be your main issue, as these buttons are never at the same place but we have only one hole in the frame !)
https://fr.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
 
Hallo .MK.!

Ich habe nach einer (gefühlten) Ewigkeit vorige Woche mein Bike erhalten. Aktuell bin ich davon echt begeistert, grobes Gelände hat es jedoch noch nicht gesehen.

Gibt es zu eurem Jeetrike mittlerweile Langzeiterfahrungen? Ich denke vor allem an den Antriebsstrang bzw. die Schaltung. Hat dein Sohn die Enviolo Nabe noch im Einsatz und tut sie noch ihren Dienst?

Sport-on bietet aktuell nur die Rohloff Option, schön schaltbar ist echt anders. Am Stand - naja, manchmal. Wenn der Motor nachschiebt oder mit Unterstützung bergauf der Gang gewechselt werden soll - geht leider nicht. Wechsel erst wenn der Vorschub gegen Null geht.
Also vor jedem Anstieg Gang und Level der Unterstützung gut überlegen........

Nachdem das Fazit deines Juniors bezüglich Enviolo sehr gut war, überlege ich für den Winter den Umbau, eventuell gemeinsam mit dem Antrieb. Als Beschäftigungstherapie außerhalb der Saison. (- :

Grüße aus Ö,
Rene'
 
Hi Rene, also wir fahren nicht so superviel, aber wenn dann geht's meist durchaus zur Sache, was Steigung, Last, Drehmoment und so angeht. So, daß man sich mit dem normalen MTB trotz Untersetzung und guter Fahrtechnik auch mal echt schwertut.

Unser Umbau steht uns treu zur Seite, wir haben schon lange nichts mehr schrauben müssen. Die Enviolo ist ein Traum, vor allem daß sie jederzeit auch unter Last schaltbar ist, ohne daß es kracht und man Angst um die Zähnchen haben muß.

Ich hab' den Jungs vom Hersteller auch die Enviolo empfohlen, kann nicht nachvollziehen, warum sie es nicht anbieten. Ist so ein Mehrwert.

Die Nabe tut auch klaglos ihren Dienst, ist dicht und einwandfrei.

Wenn alles andere bleiben kann, ist der Umbau ja auch keine große Sache.

Was mich interessieren würde - wie ist es denn mit den anderen Dingen so, z.B. den Sitzen für die Gleitlager? Immer noch teilweise zu eng und damit zu viel Reibung, z.B. in den Gelenken für die Federung? Oder hat er das inzwischen verbessert?
 
Rad-,Feldwege und loser Untergrund. Etwa 100km bis jetzt. Wir müssen uns erst aneinander gewöhnen.
Ob das mit der Rohloff gelingt, wage ich zu bezweifeln.

Danke für die Info zur Nabe und auch, dass du Feedback an den Hersteller gesendet hast. Leider bis jetzt erfolglos. Ich weiß nicht, wie es bei den neuen Modellen aussieht (laut Bestellbogen nur Rohloff).
Fun fact, mein Bike konnte über Wochen nicht ausgeliefert werden, weil Rohloff Naben nicht verfügbar waren. )-:


Bezüglich der Gleitlager kann ich kein 100%ige Aussage machen, aktuell betreibe ich das Bike nur und genieße die letzten Sommertage. Aufhängung zerlegt - bis jetzt nicht.

Ich kannte vor Betrieb deinen Bericht und habe darauf geachtet. Ab und zu dachte ich, es gab einen kurzen "Steckenbleiber" - aber rein subjektive Wahrnehmung ohne Grundlage.
Zerlegen werde ich es auf jeden Fall bei Gelegenheit, das typische leichte Lagerspiel von Gleitlagern kann ich nicht feststellen. Alles sehr fest.

Mein Bedienteil hat einen sehr eigenartigen Platz gefunden. Die Tasten sind teils nicht sichtbar und suboptimal zu drücken. Dafür wurde, so wie für das Display auch, extra eine Halterung gebaut. Vorgesehen ist der Bedienteil eigentlich für die Montage an einer Lenkstange.

Jee_Tasten.jpg

Doppelt eigenartig, zumal es am Vorführbike anders gelöst war und es von Bafang zahlreiche
Alternativen (auch mit Tasten direkt am Display) gibt. Das wird vermutlich meine erste Änderung, vom Akku abgesehen.
 
Ja, ich glaube man muß sich von der Idee des perfekten Massen-Produkts etwas lösen und das als eine sehr gute Basis-Platform sehen.

Spezifisch auf die eigenen Bedürfnisse muß man's ja eh' anpassen.

Und der "Feinschliff" und Nacharbeit ist halt der Preis, den man für die Basis-Platform noch mitbezahlen muß.

Nur wissen sollt man's halt. Dafür gibt's ja immerhin das Forum. Ist vielleicht am Ende auch eine Frage des Expectation-Managementes...
 
@Rene_H vllt würde die Nachrüstung eines Schaltsensors etwas bringen, falls ab Werk keiner verbaut ist?

https://fasterbikes.eu/de/zubehoer/...sensor-fuer-zugunterbrechung-mit-higo-stecker
Ich liebäugle auch mit der Anschaffung eines Jeetrikes. Da der Rest preislich gehoben ist, oder teuer importiert werden müsste.

Das Bowhead RX ist auch ein tolles Teil, aber mit Transport, Steuer, Zoll ca 20000€.

https://www.bowheadcorp.com/bowhead-rx-bike
Und falls mal was kaputt ist, muss man auf Ersatzteile aus den USA warten

Aktuell fahre ich ein Proactiv NJ1 Liegerad mit Neodrives Antrieb, aber macht im Gelände nur wenig Spaß.

Wie kommt ihr mit der Breite des Jeetrikes zurecht?

Viele Grüße
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Zur Breite würd' ich sagen: Je breiter, je besser. Wir sind mit Jeetrike schon einige Male gekippt, wobei das natürlich auch eine Frage der Fahrtechnik ist. Aufrichten ist mit Begleitperson an sich problemlos, erfordert aber schon Kraft. Single-Trails sind damit nicht wirklich möglich. Wendekreis nicht zu unterschätzen.

Querneigung, dynamische Kippkräfte durch Wurzeln, Fliehkräfte, der Schwerpunkt im Dreieck zwischen den drei Rädern, all das begünstigt das Kippen.

Ich glaub', mir wäre das Bowhead zu schmal. 1010mm sind 20cm mehr Sicherheit.
 
Der Wendekreis ist denke ich kein Problem, wenn man vom Liegerad kommt - kann nur kleiner werden.
Vom Vorspannrad zum Jeetrike ist es natürlich genau anders herum.

Bei der Kippneigung kann ich mit dem Rumpf mitarbeiten, habe das Glück ein inkompletter Para zu sein.

Aber ich denke in der Handbike-Scene wird es die nächsten Jahre noch ein paar Neuheiten geben, ist immer die Frage ob es zum Geldbeutel passt.

Mir schwebt aktuell ein Jettrike ohne Akku vor, da der 12AH Akku zu klein sein wird. Die Frage ist nur, passt was größeres unter den Sitz?

Und eine Drehmomentsteuerung am Bafang wäre toll. Aber kann man ja nach und nach realisieren.
 
Lies einfach mal von vorne :). Wir haben zwei weitere Akkus (die wir schon hatten) zusätzlich montiert. Mehr als genug für alle Lebenslagen, geht ganz easy. Und für volle Konfigurierbarkeit von Drehmoment und ungefähr 10 weiteren Parametern inkl. StVZO haben wir die Steuerung umgebaut von Bafang auf CA.

Ist alles oben beschrieben.
 
Hallo Chris, willkommen in unserer kleinen Runde!

Vorab, auch ich bin ganz frisch in der Materie. Aber richtig begeistert.
Und ich bastle gerne....... zum Leidwesen meiner Frau. :)

Das Bowhead habe ich mir damals angesehen, aus den von dir genannten Gründen verworfen. Preise sind Wahnsinn, keine Teile und Support zu haben, dann Wartezeiten zu ertragen. Vielleicht als Bonus ein zölliges System - no way.
Das Jee bin ich im Wald Probe gefahren, viele Teile daran sind Standard. Das gefällt mir.
Was bei mir noch fürs Jeetrike sprach, die angenehme Höhe zum Wechseln und es sollte (Räder runter, ev. Lenkstange zerlegt) in meinen Kombi passen.


Schaltsensor, auch Bremssensor, gibt es ab Werk nicht, auch nicht als 2pay4 Option. Beides habe ich mir schon überlegt. Vielleicht ein Winter Update, als bessere Alternative zum Schaltsensor sehe ich jedoch die Envilo Nabe. Sowie bezüglich Pannensicherheit den Umbau auf Schlauchlose Bereifung.

Motorleistung ist imho ausreichend, wobei in Österreich gilt das Limit mit 500W. Von Tonsheng, ebenfalls ein PRC Hersteller, gibt es einen Drehmoment geregelten Motor mit etwas weniger max. Drehmoment. Ist leistbar, ebenfalls ein Tretlager Typ wie der verbaute von Bafang.


Mein Akku ist nicht ab Werk, ich betreibe einen 48V / 13Ah mit LG Zellen unterm Sitz. Das Gehäuse ist ein Hailong G70. Diese Bauform gibt es (daher mein Ansatz) bis 24Ah. Akku kommt mit Schiene, originale passt nicht dazu.

Das Gehäuse vom Akku passt ohne zu basteln nicht unter den Sitz, eine Querstrebe am Rahmen ist im Weg. Erfreulicherweise beim Akku auf der Seite der Kapazitätsanzeige, die beiden Stege am Case. Meine Lösung, Akku auf und das Gehäuse vorsichtig mit Heißluft angepasst. So bleibt es auch dicht.
Kleines Opfer, Position vom Schalter am Akku passt nicht. Könnte man umbauen, Sitz auf und einschalten stört mich nicht.


Wie schnell er im harten Gelände ausgesaugt ist kann ich noch nicht abschätzen. Die 35 Kilometer von lega2fina kann ich nicht bestätigen. Viel hartes Gelände - maybe.
Ich war heute Abend unterwegs, 20km gemischt mit Schotterwegen, bisserl Feldweg und ein gutes Stück Radweg Donau aufwärts, 170 Höhenmeter nur zum Spaß - Akku Anzeige auf Maximum. Das ist für mich aktuell ausreichend. Fahr gern mit geringer Unterstützung, ggf. etwas langsamer.

Rückwärts geht gut, die Reifen vorn sind in Griffweite. Fahre so rückwärts aus der Garage.
Gekippt bin ich noch nicht, aber nah daran! War "nur "ein Feldweg, etwas hängend mit dem klassischen Grasband in der Mitte. Geht erschreckend schnell. Denke hier zählt, wie .MK. schon schreibt, wirklich jeder Zentimeter Breite.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab den BBS02 in großer 1600W Ausführung schon ein paar Kilometer im Praschberger Comp CC gefahren mit Kettenschaltung und Schaltsensor. Bin damit auch sehr gut zurecht gekommen.
Aber wäre es rein theoretisch nicht auch möglich, direkt an der Handkurbel einen Drehmomentsensor zu verbauen und dass Signal über den CA zu verarbeiten?

Dieser Umbau ist ja in der Praxis bei einem normalen Fahrrad nicht möglich, da ja der Motor normal im Tretlager sitzt.
 
Hi Chris, sorry to say, aber - zumindest unserer Erfahrung nach in unserem Bike - ist der Anteil der Antriebsleistung an der Handkurbel an der Gesamtantriebsleistung minimal. Auch das Drehmoment, das unser Sohn per Hand aufbringen kann, ist für einen auf "Fußmomente" ausgelegten Sensor vermutlich kaum mehr verlässlich meßbar. Die Handkurbel ist im Prinzip sowas wie ein Totmannsensor aus dem Zug, daß der Motor halt weiterläuft.

Insofern erscheint mir eine Momentenmessung an der Handkurbel nicht zielführend zu sein. Wir haben da den Drehzahlsensor, der halt den Vorgang der Drehung in die richtige Richtung misst und zum CA meldet. Steuert den Motor. Wie das Rohloff gelöst hat, weiß ich nicht - man brauch ja irgendein aktives Schaltelement, das erst bei Drehunterbrechung den Schaltimpuls im Schaltzug an die Nabe weiterleitet.

Und, am Rande, einen Momentensensor dazu zu nutzen, den Antrieb zum Schalten zu entlasten, ist mit teuren Kanonen auf Spatzen schießen. Oder hab ich das nur falsch verstanden???

Der eigentliche Zweck des Momentensensors ist ja, die Antriebsleistung zu messen, um z.B. das Training zu optimieren beim "Fußbike". P = M * n. Also Leistung = Moment mal Drehzahl. Und dann geleistete Arbeit = Leistung mal Zeit. W = P * t (bzw. natürlich das Integral über die Zeit).

Das kann der CA an sich auch, aber man braucht halt einen Sensor, der auch solche kleine Momente messen kann. So ein Sensor mißt ja am Ende die Torsionsverwindung der Tretlagerwelle oder die elastische Verformung an einem Träger des Kettenblattes. Und das ist bei den kommerziellen Sensoren halt auf Fußmomente ausgelegt. Grob geschätzt sind das locker mal in der Spitze 250Nm.
 
Der Drehmomentsensor (Torque-Sensor) wird für Handbikes nicht funktionieren.
Im Rahmen der Entwicklung des Kobold Handbikes fuhren wir viele Testkilometer erst mit Nabenmotoren, später mit Bafang BBS02 und BBSHD.
Grundsätzlich funktioniert das nur mit Systemen die programmierbar sind, z.B. Cycle Analyst mit entsprechendem Controller (man muss also beim Bafang den original Controller ausbauen und durch einen CA kompatiblen ersetzen).
Beim Handbike können wir das Drehmoment nicht "rund" genug in das System eingeben.
Das Handbike gerät so immer in eine Wellenbewegung der Antrieb "eiert". Zwar macht der Torque Sensor beim Anfahren aus dem Stand oder beim Hochfahren auf einen Randstein Spass, aber sobald man in Steigungen fährt, kann die Fuhre nicht mehr rund laufen.
Bei Handbikes wie z.B. dem hier beschriebenen Jeetrike oder dem Bowhead sowie bei unserem Kobold kommt noch der Effekt dazu, dass sich beim Einlenken die Kettenspannung verändert, was bereits einen Impuls an den Torque-Sensor gibt, so kann der Motor nur schon durch Einlenken aktiviert werden und zwar rechts oder links ungleich. Während der Fahrt ist das eher unerwünscht.

Ein weiteres Problem ist, dass Menschen mit den Armen viel weniger Watt auf die Kurbel bringen, als mit den Beinen. Bei Verwendung des Cycle Analyst kann man zwar bestimmen, bei wie wenig Drehmoment der Motor ansprechen soll, nur um den gewünsten Effekt zu erreichen muss man das soweit runter programmieren, dass es gefährlich wird.
Beispiel: Jemand gerät beim Manövrieren unbewusst auf die Kurbel und der Motor reagiert, schade um die Beine der Menschen die gerade vor dem Bike stehen.

Mit optimal programmierten PAS Sensoren kann jeder fahren, egal ob er nun trainieren oder sich einfach nur vom Motor tragen will. Wichtig bei Bafang, die Fahrstufen über Current programmieren nicht über Speed.
 
.MK. schrieb:
Und, am Rande, einen Momentensensor dazu zu nutzen, den Antrieb zum Schalten zu entlasten, ist mit teuren Kanonen auf Spatzen schießen. Oder hab ich das nur falsch verstanden???
Zum Vergrößern anklicken....
Wäre im Zuge des Umbaus auf Drehmoment geregelt eine Option gewesen.
Lösung wird so, über kurz oder lang, eine andere Nabe.

.MK. schrieb:
Und das ist bei den kommerziellen Sensoren halt auf Fußmomente ausgelegt. Grob geschätzt sind das locker mal in der Spitze 250Nm.
Zum Vergrößern anklicken....
Daran hatte ich gedacht, eventuell die Sensorempfindlichkeit anzupassen......

Handbike-Andi schrieb:
Beim Handbike können wir das Drehmoment nicht "rund" genug in das System eingeben.
Das Handbike gerät so immer in eine Wellenbewegung der Antrieb "eiert"
Zum Vergrößern anklicken....
........ daran jedoch definitiv nicht! Danke.
 
Handbike-Chris schrieb:
ch hab den BBS02 in großer 1600W Ausführung schon
Zum Vergrößern anklicken....
Der BBS02 (neu M315) leistet 500 Watt Dauerleistung, es gibt davon noch eine Version mit 750 Watt, die zwar offiziell nicht mehr angeboten wird.
Praschberger verbaut den BBSHD (neu M615) mit 1000 Watt Dauerleistung. Die sagenhaften 1600 Watt beschreiben den Peak, welcher nur ein paar Sekunden wirkt.
Das M615 Modell wird auch mit "nur" 750 Watt verkauft.
Um die Serie der Bafangs abzuschliessen, erwähne ich noch den BBS01 (neu M215) Dauerleistung 250 Watt.

Am anderen Ende der Skala bewegen sich die bekannten Systeme für Fussgänger E-Bikes (Bosch, Shimano EP8, Brose und Co) die Leisten EU Konforme 250 Watt Dauerleistung, was für Handbiker an Steigungen schlicht zu wenig ist. Bowhead bedient sich aus dem Regal dieser Antriebssysteme, darum ist der Bowhead leider sehr schwach auf der Brust.

Noch etwas zum Gesetz:
Im ganzen EU Raum sind nur Motoren bis 250 Watt zugelassen. In der Schweiz 500 Watt. Es gibt keine Ausnahmeregelung für Handbikes. Also wenn jemand mit einem 1000 Watt Motor einen Unfall mit Verletzten baut, könnte es schnell sehr unangenehm und teuer werden.
 
Handbike-Andi schrieb:
Im ganzen EU Raum sind nur Motoren bis 250 Watt zugelassen.
Zum Vergrößern anklicken....
Wie wahr. Deshalb habe ich beim Umbau auch die Übersetzung nach unten angepaßt in Richtung Untersetzung. Bei einem Umbau sollte man auch das berücksichtigen. Auslegung auf die Max-Steigung, die man erklimmen möchte. Weniger Leistung heißt dann halt nur langsamer, aber nicht weniger machbare Steigung. Und runter läuft's ohnehin weitgehend von alleine, wobei das Jeetrike ja auch nicht die Rakete...

Bei längeren leichten bis mäßigen Steigungen habe ich mit Fuß-MTB schon zu kratzen, mit meinem (leichtgewichtigen) Sohn im Jeetrike mit 250W auf längeren Strecken mitzukommen. 250W Dauerleistung sind nun auch nicht nichts.

Klettern tut's aber ohne Ende. Und langsam fahren ist auf drei Rädern ja auch kein Problem der Balance.
 
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂

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