[MTB-Fully] Kaufhilfe gesucht

[dino113]

Cube

Fehler erkannt

 

[robzo]

Dem habe ich 400€ gegeben damit er sich das Sour holt und wir uns hier die Diskussionen um die Geringverdiener Marken sparen können

Jetzt hast Du schon 2x Sour statt Spur geschrieben.

Hast Du neue Pläne?
Träumst Du von neuen Downcountry-Welten?
Verrät Dich Deine Autovervollständigung?

https://sour.bike/bikes/mtb/crumble/

 

[dino113]

Jetzt hast Du schon 2x Sour statt Spur geschrieben.

Hast Du neue Pläne?
Träumst Du von neuen Downcountry-Welten?
Verrät Dich Deine Autovervollständigung?

https://sour.bike/bikes/mtb/crumble/

Zu große Hände für die kleine Tastatur.

Pläne nur noch für die Kids.

Noch ein Tipp für Geringverdiener:

Kopie bei Ali bestellen und dann nen s works Kleber draufmachen

Kleber kommt noch

 

[sebhunter]

Ich plane, mir ein Einsteiger-Hardtail von Cube zu kaufen.

IBAN: JK7272727272727272

Verwendungszweck: Subvention Geringverdiener

.

Ich hätte noch ein englisches Arbeiter-Trail-Hardtail abzugeben...ist auch nicht viel teurer als Cube

 

[Orby]

Will jetzt keine Händler-Werbung machen, aber ich war mit Rabe mega zufrieden. Da das Bike reserviert war (telefonich) musste ich zwar auf einen Termin relativ lange warten. Aber der Service-Techniker (in meinen Augen nicht nur Verkäufer) nahm sich dann wirklich lange Zeit zum Einstellen. SAG wurde auch nochmals korrigiert, lediglich Luftdruck habe ich für mich noch angepasst.
Dämpferpumpe etc. habe ich natürlich da, im Frühjahr wird erst mal auf tubeless umgerüstet.
Gibt es Neuigkeiten vom TE?

Rabe ist brauchbar, zumindest was ich bisher gebraucht habe, waren alle nett und wirkten kompetent. Den würde ich tatsächlich empfehlen.
Glaube in Unterhaching ist ein paar wo auch gut ballert. Schon ein paar Tage aber her.

Wenn den Druck verändert hast, denk an die Klicks. Hier reicht schon eine minimale Veränderung vom Druck.

 

[vx110]

Also nach langer Zeit habe Ich mich tatsächlich entschieden.

Nachdem hier noch die Information kam, dass Händler wohl manchesmal vielleicht nicht so "kulant" sind, Online-Bikes oder nicht bei Ihnen bestellten Bikes einen Support zu leisten, bin Ich direkt zu einem Händler oder Reseller von Cube gefahren um mir das empfohlene Bike Stereo ONE44 C62 Race anzuschauen.

Der Händler hatte das Bike als Vorführer da und Ich durfte auch in der Größe M platznehmen und mal ein paar Runden fahren.

Kurz und schmerzlos habe Ich dann direkt beim Händler bestellt, da das Bike ein Vorführer laut Händler war und Ich so direkt ein neues bekomme. Zusätzlich wird mir das Fahrrad komplett zusammengebaut und eingestellt. Liefertermin soll noch diese Woche sein.


Ich möchte mich hiermit bei allen Teilnehmern bedanken, auch wenn Sie andere Fahrräder vorgeschlagen haben. Der Input war wichtig für mich und deshalb Vielen Dank an die Community hier!

 

[sebhunter]

Also nach langer Zeit habe Ich mich tatsächlich entschieden.

Nachdem hier noch die Information kam, dass Händler wohl manchesmal vielleicht nicht so "kulant" sind, Online-Bikes oder nicht bei Ihnen bestellten Bikes einen Support zu leisten, bin Ich direkt zu einem Händler oder Reseller von Cube gefahren um mir das empfohlene Bike Stereo ONE44 C62 Race anzuschauen.

Der Händler hatte das Bike als Vorführer da und Ich durfte auch in der Größe M platznehmen und mal ein paar Runden fahren.

Kurz und schmerzlos habe Ich dann direkt beim Händler bestellt, da das Bike ein Vorführer laut Händler war und Ich so direkt ein neues bekomme. Zusätzlich wird mir das Fahrrad komplett zusammengebaut und eingestellt. Liefertermin soll noch diese Woche sein.


Ich möchte mich hiermit bei allen Teilnehmern bedanken, auch wenn Sie andere Fahrräder vorgeschlagen haben. Der Input war wichtig für mich und deshalb Vielen Dank an die Community hier!

Sehr cool, viel Spaß mit dem neuen Bike. Berichte mal wie es sich dann auf den Trails macht.

BTW.: hast Du für den Vorführer denn auch nen guten Preis bekommen, der mit den Online-Angeboten mithalten kann?

 

[FINNdeischgut]

Also nach langer Zeit habe Ich mich tatsächlich entschieden.

Nachdem hier noch die Information kam, dass Händler wohl manchesmal vielleicht nicht so "kulant" sind, Online-Bikes oder nicht bei Ihnen bestellten Bikes einen Support zu leisten, bin Ich direkt zu einem Händler oder Reseller von Cube gefahren um mir das empfohlene Bike Stereo ONE44 C62 Race anzuschauen.

Der Händler hatte das Bike als Vorführer da und Ich durfte auch in der Größe M platznehmen und mal ein paar Runden fahren.

Kurz und schmerzlos habe Ich dann direkt beim Händler bestellt, da das Bike ein Vorführer laut Händler war und Ich so direkt ein neues bekomme. Zusätzlich wird mir das Fahrrad komplett zusammengebaut und eingestellt. Liefertermin soll noch diese Woche sein.


Ich möchte mich hiermit bei allen Teilnehmern bedanken, auch wenn Sie andere Fahrräder vorgeschlagen haben. Der Input war wichtig für mich und deshalb Vielen Dank an die Community hier!

Sehr cool, die Ausstattung ist wirklich absolut spitze.

Finde es auch cool, dass Shimano XT Schaltung und Bremsen verbaut sind, weil Shimano günstiger bei Ersatzteilen ist und meiner Meinung nach auch Benutzerfreundlicher.
Ich bin mega genervt von meiner Sram GX 12 fach Schaltung, weil es ständig Probleme gibt und die einfach ultra empfindlich ist. Sobald irgendeine Kleinigkeit nicht passt, läuft das Ding scheiße und selbst wenn es mal richtig eingestellt ist, ist das schalten nicht gerade sanft.

Selbst bei meiner Shimano Deore Schaltung am anderen Bike habe ich absolut keine Probleme, obwohl die viel viel günstiger ist.

Mit den Sram Code R bin ich auch mega unzufrieden und selbst die Shimano SLX 2-Kolben! Bremse am anderen Bike funktioniert um Welten besser und fühlt sich viel hochwertiger an.

Wenn das SRAM Zeug nicht am Bike dran gewesen wäre, hätte ich es mir auch niemals gekauft.

Wie Antriebsneutral der Hinterbau an dem Cube ist, weiß ich nicht, aber ich denke für deine Anforderungen ist das Bike perfekt.

Größe M sollte passen, bist du mal ein L probegefahren oder nur das in M?

 

[Orby]

Ich bin mega genervt von meiner Sram GX 12 fach Schaltung, weil es ständig Probleme gibt und die einfach ultra empfindlich ist. Sobald irgendeine Kleinigkeit nicht passt, läuft das Ding scheiße und selbst wenn es mal richtig eingestellt ist, ist das schalten nicht gerade sanft.

Die Eagle will genau eingestellt werden, sollte dann aber problemlos laufen.
Nach vielen Jahren hab ich wieder eine 12 SLX, sobald die Dämpfung am Schaltwerk erhöhst, sind die Bedienkräfte nicht gering.
Ob man Sram nun hart und direkt findet, oder Shimano teigig, ist eine Frage der Vorlieben.

Mit den Sram Code R bin ich auch mega unzufrieden und selbst die Shimano SLX 2-Kolben! Bremse am anderen Bike funktioniert um Welten besser und fühlt sich viel hochwertiger an.

Sram Bremsen wollen ab und an mobilisiert werden und vor allem sauber ausgerichtet sein, dann haben sie Power, also nicht Hebel ziehen und Sattel festschrauben. Gilt aber für jede Bremse.
Original organische Sram Beläge taugen auch wenig. Bei Shimano sind halt die sinter wieder On-Off Beläge und die Kühlrippen scheppern gerne.

Ich fahre die RSC, kenne aber die M7000, M8100 und nun auch die M7120 im Hause. Die Modulation einer Sram ist für mich der Grund immer eine Code RSC jeder Shimano vor zu ziehen.
Auch waren meine Shimano mit Galfer grün bei 0°C echt mies.

Ist halt eine Frage der Vorlieben was man mag, ich würde das gleiche Bike mit Sram immer einem mit Shimano vorziehen, wobei Shimano nicht schlecht ist bzw auch seine Eigenarten hat wie Sram.

 

[FINNdeischgut]

Die Eagle will genau eingestellt werden, sollte dann aber problemlos laufen.
Nach vielen Jahren hab ich wieder eine 12 SLX, sobald die Dämpfung am Schaltwerk erhöhst, sind die Bedienkräfte nicht gering.
Ob man Sram nun hart und direkt findet, oder Shimano teigig, ist eine Frage der Vorlieben.


Sram Bremsen wollen ab und an mobilisiert werden und vor allem sauber ausgerichtet sein, dann haben sie Power, also nicht Hebel ziehen und Sattel festschrauben. Gilt aber für jede Bremse.
Original organische Sram Beläge taugen auch wenig. Bei Shimano sind halt die sinter wieder On-Off Beläge und die Kühlrippen scheppern gerne.

Ich fahre die RSC, kenne aber die M7000, M8100 und nun auch die M7120 im Hause. Die Modulation einer Sram ist für mich der Grund immer eine Code RSC jeder Shimano vor zu ziehen.
Auch waren meine Shimano mit Galfer grün bei 0°C echt mies.

Ist halt eine Frage der Vorlieben was man mag, ich würde das gleiche Bike mit Sram immer einem mit Shimano vorziehen, wobei Shimano nicht schlecht ist bzw auch seine Eigenarten hat wie Sram.

Meine Code R war von Anfang an scheiße. Nach dem entlüften kaum ein Unterschied.
Großer Leerweg, wackeliger Hebel, quitschender Hebel.
Wenn ich mit viel Kraft den Hebel ziehe, ist die Bremspower gut, aber wenn ich auf dem Trail die Bremse immer so hart ziehen muss, bekomme ich Schmerzen in den Fingern und es ist ultra anstrengend.
Habe die SRAM Sinter Beläge mit 220mm Centerline vorne und 200mm Centerline hinten.

Die maximale Bremsleistung ist bei der SLX 2-Kolben nicht beser, sondern ähnlich, aber der Leerweg ist deutlich geringer und ich brauche deutlich weniger Kraft, damit die Bremse zupackt. Habe bei der SLX die Shimano 2 Kolben Sinter Beläge mit Kühlrippen.
Die fühlen sich beim bremsen auch viel smoother an als die SRAM Sinter. Die SRAM Sinter fühlen sich sehr kratzig an beim bremsen und die Shimano so ganz weich und quitschen auch viel weniger. Kann sein, dass der Metall Anteil bei den Shimano Sinter Belägen geringer ist.
Der Hebel fühlt sich auch VIEL VIEL hochwertiger an.

Der Code R Hebel fühlt sich soo billig an.
Ich war schon kurz davor das Ding einfach in den Müll zu schmeißen und mir eine Shimano Saint oder XT zu kaufen.


Ja natürlich muss man jede Schaltung einstellen, aber ich muss ständig nach justieren bei der GX. War auch schon zwei Mal in der Werkstatt und der hat es eingestellt, aber gestern hatte ich wieder Probleme dass sie auf den kleinen Ritzeln nicht sauber schaltet.
Schaltzug Spannung habe ich natürlich auch schon erhöht und verringert und Bisschen rumgespielt und der in der Werkstatt natürlich auch.
Sobald die Temperaturen sinken, habe ich wieder Probleme.
Das kann doch nicht sein, dass ich bei allen 10°C Unterschied die Schaltung neu einstellen muss.

Und selbst wenn sie alle Gänge gut schaltet, ist das schalten sehr hart und die Schaltung scheppert die Gänge rein wie sonst was.

Die Shimano Schaltung ist so ultra smooth beim schalten und mega leise.


Wenn ich irgendwann mal die Schaltung wechseln sollte, werde ich wieder auf eine 11-fach Schaltung wechseln. Wahrscheinlich eine Shimano XT Hyperglide.


Mein Typ in der Werkstatt meinte, das ist normal, dass 12 fach Schaltungen empfindlicher sind als 11 fach Schaltungen und dass SRAM empfindlicher ist als Shimano was Einstellung und so angeht.

Ob's stimmt, keine Ahnung, er meinte halt dass das seine Erfahrung ist bei ihm in der Werkstatt.

Aber ich will nicht einer einzigen Person glauben. Erfahrungen können viele Faktoren haben und müssen nicht immer allgemein zutreffen.

 

[StelioKontos]

Meine Code R war von Anfang an scheiße. Nach dem entlüften kaum ein Unterschied.
Großer Leerweg, wackeliger Hebel, quitschender Hebel.
Wenn ich mit viel Kraft den Hebel ziehe, ist die Bremspower gut, aber wenn ich auf dem Trail die Bremse immer so hart ziehen muss, bekomme ich Schmerzen in den Fingern und es ist ultra anstrengend.
Habe die SRAM Sinter Beläge mit 220mm Centerline vorne und 200mm Centerline hinten.

Die maximale Bremsleistung ist bei der SLX 2-Kolben nicht beser, sondern ähnlich, aber der Leerweg ist deutlich geringer und ich brauche deutlich weniger Kraft, damit die Bremse zupackt. Habe bei der SLX die Shimano 2 Kolben Sinter Beläge mit Kühlrippen.
Die fühlen sich beim bremsen auch viel smoother an als die SRAM Sinter. Die SRAM Sinter fühlen sich sehr kratzig an beim bremsen und die Shimano so ganz weich und quitschen auch viel weniger. Kann sein, dass der Metall Anteil bei den Shimano Sinter Belägen geringer ist.
Der Hebel fühlt sich auch VIEL VIEL hochwertiger an.

Der Code R Hebel fühlt sich soo billig an.
Ich war schon kurz davor das Ding einfach in den Müll zu schmeißen und mir eine Shimano Saint oder XT zu kaufen.


Ja natürlich muss man jede Schaltung einstellen, aber ich muss ständig nach justieren bei der GX. War auch schon zwei Mal in der Werkstatt und der hat es eingestellt, aber gestern hatte ich wieder Probleme dass sie auf den kleinen Ritzeln nicht sauber schaltet.
Schaltzug Spannung habe ich natürlich auch schon erhöht und verringert und Bisschen rumgespielt und der in der Werkstatt natürlich auch.
Sobald die Temperaturen sinken, habe ich wieder Probleme.
Das kann doch nicht sein, dass ich bei allen 10°C Unterschied die Schaltung neu einstellen muss.

Und selbst wenn sie alle Gänge gut schaltet, ist das schalten sehr hart und die Schaltung scheppert die Gänge rein wie sonst was.

Die Shimano Schaltung ist so ultra smooth beim schalten und mega leise.


Wenn ich irgendwann mal die Schaltung wechseln sollte, werde ich wieder auf eine 11-fach Schaltung wechseln. Wahrscheinlich eine Shimano XT Hyperglide.


Mein Typ in der Werkstatt meinte, das ist normal, dass 12 fach Schaltungen empfindlicher sind als 11 fach Schaltungen und dass SRAM empfindlicher ist als Shimano was Einstellung und so angeht.

Ob's stimmt, keine Ahnung, er meinte halt dass das seine Erfahrung ist bei ihm in der Werkstatt.

Aber ich will nicht einer einzigen Person glauben. Erfahrungen können viele Faktoren haben und müssen nicht immer allgemein zutreffen.

Mir taugt das Schaltgefühlt von Sram. Hatte in den letzten 4 Jahren 6 verschiedene Räder mit GX Schaltung und nie Probleme. Ok schon, lag dann aber an einem verbogenen Schaltauge oder verschlissenen Zügen. Hast du das schon überprüft, also das Schaltauge mit Richtwerkzeug, nicht nur nach Augenmaß? Wie alt sind die Züge? Ich wechsle meine, innen und außen, deshalb inzwischen ca. 1x im Jahr. Und jedes mal ist der Unterschied deutlich spürbar.

Bei der Bremse muss ich dir allerdings zustimmen. Bin auch kein Fan davon. Ist aber Geschmackssache. Gibt Leute die mögen es nicht wenn die Bremse zu schnell packt.

 

[Orby]

Meine Code R war von Anfang an scheiße. Nach dem entlüften kaum ein Unterschied.
Großer Leerweg, wackeliger Hebel, quitschender Hebel.
Wenn ich mit viel Kraft den Hebel ziehe, ist die Bremspower gut, aber wenn ich auf dem Trail die Bremse immer so hart ziehen muss, bekomme ich Schmerzen in den Fingern und es ist ultra anstrengend.
Habe die SRAM Sinter Beläge mit 220mm Centerline vorne und 200mm Centerline hinten.

Die maximale Bremsleistung ist bei der SLX 2-Kolben nicht beser, sondern ähnlich, aber der Leerweg ist deutlich geringer und ich brauche deutlich weniger Kraft, damit die Bremse zupackt. Habe bei der SLX die Shimano 2 Kolben Sinter Beläge mit Kühlrippen.
Die fühlen sich beim bremsen auch viel smoother an als die SRAM Sinter. Die SRAM Sinter fühlen sich sehr kratzig an beim bremsen und die Shimano so ganz weich und quitschen auch viel weniger. Kann sein, dass der Metall Anteil bei den Shimano Sinter Belägen geringer ist.
Der Hebel fühlt sich auch VIEL VIEL hochwertiger an.

Der Code R Hebel fühlt sich soo billig an.
Ich war schon kurz davor das Ding einfach in den Müll zu schmeißen und mir eine Shimano Saint oder XT zu kaufen.

Ich empfand die SLX M7000 und später die M8100 mit sinter als On-Off Bremse.

Die Code R ist sicherlich nicht die stärkste Bremse, bei dir glaube ich eBike, da erst recht nicht. Aber entlüftet und korrekt ausrichten sind was unterschiedliches. Das korrekte ausrichten bringt extrem viel, dazu das mobilisieren der Kolben.
Ich mache es min 1x im Jahr und dann hat die Bremse spürbar mehr Power als ohne diese Maßnahmen.

Ja natürlich muss man jede Schaltung einstellen, aber ich muss ständig nach justieren bei der GX. War auch schon zwei Mal in der Werkstatt und der hat es eingestellt, aber gestern hatte ich wieder Probleme dass sie auf den kleinen Ritzeln nicht sauber schaltet.
Schaltzug Spannung habe ich natürlich auch schon erhöht und verringert und Bisschen rumgespielt und der in der Werkstatt natürlich auch.
Sobald die Temperaturen sinken, habe ich wieder Probleme.
Das kann doch nicht sein, dass ich bei allen 10°C Unterschied die Schaltung neu einstellen muss.

Das klingt sehr speziell, ist natürlich schade wenn die Werkstatt das nicht beheben kann. Die sollten es eigentlich können.

Und selbst wenn sie alle Gänge gut schaltet, ist das schalten sehr hart und die Schaltung scheppert die Gänge rein wie sonst was.

Die Shimano Schaltung ist so ultra smooth beim schalten und mega leise.

Ja Sram ist direkter und knallt mehr rein. Ist was ich als Sram Fahrer als teigig bei Shimano ansehe. Aber so viel weniger Bedienkräfte, weiß nicht.

Ich nutze die SLX an einem light eBike, wenn da mit voller Unterstützung fährst, knallen die Gänge und ich bekomme Angst ums Material. Bin es nicht gewohnt mit Motor zu fahren..
Kann also auch daran liegen.

Wenn ich irgendwann mal die Schaltung wechseln sollte, werde ich wieder auf eine 11-fach Schaltung wechseln. Wahrscheinlich eine Shimano XT Hyperglide.

Würde ich in meiner Region nicht fahren wollen.

 

[EinzGiraffe]

Mir taugt das Schaltgefühlt von Sram. Hatte in den letzten 4 Jahren 6 verschiedene Räder mit GX Schaltung und nie Probleme. Ok schon, lag dann aber an einem verbogenen Schaltauge oder verschlissenen Zügen. Hast du das schon überprüft, also das Schaltauge mit Richtwerkzeug, nicht nur nach Augenmaß? Wie alt sind die Züge? Ich wechsle meine, innen und außen, deshalb inzwischen ca. 1x im Jahr. Und jedes mal ist der Unterschied deutlich spürbar.

Bei der Bremse muss ich dir allerdings zustimmen. Bin auch kein Fan davon. Ist aber Geschmackssache. Gibt Leute die mögen es nicht wenn die Bremse zu schnell packt.

Ich kenn nur die Guide mit SRAM centerline 200mm und die packt extrem zu. Jedes Mal wenn ich das Rad von Nem Freund fahre, wo die dran is, hauts mich fast übern Lenker. Man muss die nur angucken und man steht. Meine SLX ist da deutlich besser Dosierbar, trotz ähnlicher Bremskraft

Ich empfand die SLX M7000 und später die M8100 mit sinter als On-Off Bremse.

Die Code R ist sicherlich nicht die stärkste Bremse, bei dir glaube ich eBike, da erst recht nicht. Aber entlüftet und korrekt ausrichten sind was unterschiedliches. Das korrekte ausrichten bringt extrem viel, dazu das mobilisieren der Kolben.
Ich mache es min 1x im Jahr und dann hat die Bremse spürbar mehr Power als ohne diese Maßnahmen.


Das klingt sehr speziell, ist natürlich schade wenn die Werkstatt das nicht beheben kann. Die sollten es eigentlich können.


Ja Sram ist direkter und knallt mehr rein. Ist was ich als Sram Fahrer als teigig bei Shimano ansehe. Aber so viel weniger Bedienkräfte, weiß nicht.

Ich nutze die SLX an einem light eBike, wenn da mit voller Unterstützung fährst, knallen die Gänge und ich bekomme Angst ums Material. Bin es nicht gewohnt mit Motor zu fahren..
Kann also auch daran liegen.


Würde ich in meiner Region nicht fahren wollen.

Mein Shimano XT/SLX Mix Antrieb schaltet seit einem Jahr ohne einstellen komplett smooth und unauffällig. Meine SRAM NX am Hardtail muss ich allerdings wirklich oft einstellen. Also wirklich alle zwei Wochen, weil die Gänge sonst immer komplett Durchrutschen. Liegt das daran, dass es halt ne "billige" Schaltung ist, oder ist das generell ein SRAM Problem, wie viele hier schreiben?

 

[Orby]

Mein Shimano XT/SLX Mix Antrieb schaltet seit einem Jahr ohne einstellen komplett smooth und unauffällig. Meine SRAM NX am Hardtail muss ich allerdings wirklich oft einstellen. Also wirklich alle zwei Wochen, weil die Gänge sonst immer komplett Durchrutschen. Liegt das daran, dass es halt ne "billige" Schaltung ist, oder ist das generell ein SRAM Problem, wie viele hier schreiben?

Die NX ist nicht die hochwertigste Variante, sollte aber auch funktionieren.
Durchrutschen klingt eher nach Antrieb verschließen, zumindest als theoretische Ferndiagnose.

Oft spielen Kleinigkeiten wie Zuführung etc mit ein. Ich hab früher bis zur AXS immer etwas Öl an den Zug unten am Schaltwerk und oben am Trigger damit keine Feuchtigkeit eindringt.

Tatsächlich mag die Eagle aber ein richtig sauber ausgerichtetes Schaltauge. Also nicht neu, sondern vor allem ausgerichtet mit Werkzeug.
Auch ist die Schablone ein Anhaltspunkt, bei mir aber nie die Einstellung zum Schluss.
Shimano ist da wohl etwas weniger zickig.

Bin mal gespannt wie auf Dauer das Theme wird mit den Leitungen durch den Steuersatz.

 

[FINNdeischgut]

Ich empfand die SLX M7000 und später die M8100 mit sinter als On-Off Bremse.

Die Code R ist sicherlich nicht die stärkste Bremse, bei dir glaube ich eBike, da erst recht nicht. Aber entlüftet und korrekt ausrichten sind was unterschiedliches. Das korrekte ausrichten bringt extrem viel, dazu das mobilisieren der Kolben.
Ich mache es min 1x im Jahr und dann hat die Bremse spürbar mehr Power als ohne diese Maßnahmen.


Das klingt sehr speziell, ist natürlich schade wenn die Werkstatt das nicht beheben kann. Die sollten es eigentlich können.


Ja Sram ist direkter und knallt mehr rein. Ist was ich als Sram Fahrer als teigig bei Shimano ansehe. Aber so viel weniger Bedienkräfte, weiß nicht.

Ich nutze die SLX an einem light eBike, wenn da mit voller Unterstützung fährst, knallen die Gänge und ich bekomme Angst ums Material. Bin es nicht gewohnt mit Motor zu fahren..
Kann also auch daran liegen.


Würde ich in meiner Region nicht fahren wollen.

Gut, ich wiege halt über 100kg. Bremssattel habe ich natürlich so gut wie möglich mittig positioniert. In der Werkstatt wurde das auch gemacht und hat nichts verändert.

Es geht mir auch gar nicht um die Bremskraft an sich, sondern dass die Bremskraft nicht besser ist als bei einer 2 Kolben Bremse mit 200/180mm Bremsscheiben.

Und mit Dosierbarkeit hat das bei meiner Code R nichts zu tun, weil die Bremse erst nach der Hälfte des Hebelwegs anfängt die Bremsscheibe zu berühren, obwohl der Schlitz zwischen Scheibe und Belag auf beiden Seiten gerade mal so klein ist wie ein Blatt Papier dick ist.

Ich will auf keinen Fall sagen, dass ich die Bremse perfekt eingestellt, entlüftet und mobilisiert habe, aber die SLX 2 Kolben läuft halt deutlich besser, obwohl die auch mal wieder entküftet werden müsste.

Die SLX 2-Kolben am Hardtail meines Vaters ist akribisch entlüftet und hat sooo einen krassen Druckpunkt. Der Leerweg ist mega kurz und man braucht mega wenig Kraft.

Bei der SLX war die Leistung out of the box ohne entlüften besser als bei meiner Code R mit entlüften.

Aber wenn ich jemanden hätte, der sich mit der Code gut auskennt und die mal perfekt einstellen könnte, wäre es natürlich schön.

Ich würde auch gerne mal die Code RSC probefahren, weil ich habe schon überlegt mir die Hebel für 90€ pro Stück zu kaufen, weil die ja SwingLink und Druckpunkt Einstellung haben, wodurch der Druckpunkt und Leerweg wahrscheinlich deutlich besser ist als bei der Code R, die kein SwingLink hat.
Ich habe einfach das Gefühl, dass das Übersetzungsverhältnis dee Code R SOOOO EXTREM niedrig ist wie bei einer mechanischen Bremse. So fühlt die sich an.

Ich kenn nur die Guide mit SRAM centerline 200mm und die packt extrem zu. Jedes Mal wenn ich das Rad von Nem Freund fahre, wo die dran is, hauts mich fast übern Lenker. Man muss die nur angucken und man steht. Meine SLX ist da deutlich besser Dosierbar, trotz ähnlicher Bremskraft

Mein Shimano XT/SLX Mix Antrieb schaltet seit einem Jahr ohne einstellen komplett smooth und unauffällig. Meine SRAM NX am Hardtail muss ich allerdings wirklich oft einstellen. Also wirklich alle zwei Wochen, weil die Gänge sonst immer komplett Durchrutschen. Liegt das daran, dass es halt ne "billige" Schaltung ist, oder ist das generell ein SRAM Problem, wie viele hier schreiben?

What? Die Guide soll extrem zupacken? Wie viel wiegst du?
Wie dick sind die Bremsscheiben deines Kollegen? Hat er die Guide RSC Hebel?


Ich habe die GX Eagle und die muss ich auch ständig neu einstellen. Vorallem wenn der Temperaturunterschied 10°C oder mehr beträgt im Vergleich zu dem Zeitpunkt wo ich sie perfekt eingestellt habe. Dann habe ich immer Probleme damit, dass der nicht auf's nächst größere Ritzel springen will oder einfach ein Ritzel überspringt und dann mit einem knacken wieder zurückspringt und hinten dann immer dieses klacken ist, weil er nicht auf dem richtigen Ritzel ist.

 

[FINNdeischgut]

Die NX ist nicht die hochwertigste Variante, sollte aber auch funktionieren.
Durchrutschen klingt eher nach Antrieb verschließen, zumindest als theoretische Ferndiagnose.

Oft spielen Kleinigkeiten wie Zuführung etc mit ein. Ich hab früher bis zur AXS immer etwas Öl an den Zug unten am Schaltwerk und oben am Trigger damit keine Feuchtigkeit eindringt.

Tatsächlich mag die Eagle aber ein richtig sauber ausgerichtetes Schaltauge. Also nicht neu, sondern vor allem ausgerichtet mit Werkzeug.
Auch ist die Schablone ein Anhaltspunkt, bei mir aber nie die Einstellung zum Schluss.
Shimano ist da wohl etwas weniger zickig.

Bin mal gespannt wie auf Dauer das Theme wird mit den Leitungen durch den Steuersatz.

Das mit dem Schaltauge meinte der Typ meiner Werkstatt auch und hat das Schaltauge minimal gerichtet, weil er meinte das war nicht 100% gerade, obwohl ich noch nie einen Aufsetzer beim Schaltwerk hatte oder ähnliches.
Habe das Bike ja auch erst seit 10.11.2023 und hatte von Anfang an Probleme mit der Schaltung.
War seitdem drei Mal bei der Werkstatt, beim ersten Mal bei einer anderen, die mir aber einfach nur gesagt hat, die Performance sei so, was anscheinend nicht gestimmt hat, weil bei der zweiten Werkstatt hat er es ja hinbekommen.
Aber halt nur kurz, nach einer Woche musste ich wieder hin und gestern hat sie schon wieder angefangen auf den kleinen Ritzeln nicht sauber zu schalten und macht komische Geräusche, wo ich erst dachte mein Kettenblatt vorne würde schleifen, aber nachdem die Schaltung neu eingestellt wurde, war das Geräusch wieder weg.
Konnte nicht so richtig ausmachen woher das Geräusch kommt. Klingt beim treten immer wie so ein rubbeln von komplett trockenen Kugellagern, aber eben nur in den drei kleinsten Ritzeln und die Kurbel dreht perfekt ohne Kette.

Bei Shimano hatte ich nie solche Probleme und vorallem so eine Empfindlichkeit. Sobald eine Kleinigkeit nicht passt, läuft das ganze Ding nicht rund. Sowas ist für ein MTB und Geländeeinsatz einfach nicht gut...

 

[StelioKontos]

Das mit dem Schaltauge meinte der Typ meiner Werkstatt auch und hat das Schaltauge minimal gerichtet, weil er meinte das war nicht 100% gerade, obwohl ich noch nie einen Aufsetzer beim Schaltwerk hatte oder ähnliches.
Habe das Bike ja auch erst seit 10.11.2023 und hatte von Anfang an Probleme mit der Schaltung.
War seitdem drei Mal bei der Werkstatt, beim ersten Mal bei einer anderen, die mir aber einfach nur gesagt hat, die Performance sei so, was anscheinend nicht gestimmt hat, weil bei der zweiten Werkstatt hat er es ja hinbekommen.
Aber halt nur kurz, nach einer Woche musste ich wieder hin und gestern hat sie schon wieder angefangen auf den kleinen Ritzeln nicht sauber zu schalten und macht komische Geräusche, wo ich erst dachte mein Kettenblatt vorne würde schleifen, aber nachdem die Schaltung neu eingestellt wurde, war das Geräusch wieder weg.
Konnte nicht so richtig ausmachen woher das Geräusch kommt. Klingt beim treten immer wie so ein rubbeln von komplett trockenen Kugellagern, aber eben nur in den drei kleinsten Ritzeln und die Kurbel dreht perfekt ohne Kette.

Bei Shimano hatte ich nie solche Probleme und vorallem so eine Empfindlichkeit. Sobald eine Kleinigkeit nicht passt, läuft das ganze Ding nicht rund. Sowas ist für ein MTB und Geländeeinsatz einfach nicht gut...

Hört sich nach krummen Schaltauge an, ich kann mir nicht vorstellen, warum es an der Temperatur liegen sollte. Vor allem wenn Probleme beim schalten auf ein höheres Ritzel auftreten. Auch ein neues Schaltauge kann krumm sein, oder Rahmen ist da aufgrund von Fertigungstoleranzen nicht gerade.
Da hilft nur richten.

Das rubbeln kommt vermutlich von der Kette, die links am nächst größeren Ritzel schleift. Das kann man auch sehen. Eigentlich sollte die Zugspannung so sein, dass da ein kleiner Spalt ist. Und der Spalt sollte über alle Gänge gleich groß sein, wenn nicht ist das Schaltauge oder Schaltwerk krumm.

Andere Fehlerquellen, die du überprüfen kannst wären die Schaube vom Schaltwerk, nicht das es locker ist. Und die Führung vom Schaltzug, schau nach ob es richtig verlegt ist:

Bevor du ein 4. Mal in die Werkstatt rennst kauf dir lieber selbst ein Richtwerkzeug fürs Schaltauge und ein Sram Chain Gap Tool für ein paar Euro und stell es selber ein.

12-Fach ist einfach empfindlicher als 11-Fach. Die Kassette muss auf der selben Breite ein Ritzel mehr unterbringen. Da werden die Abstände und damit Toleranzen halt kleiner.

 

[FINNdeischgut]

Hört sich nach krummen Schaltauge an, ich kann mir nicht vorstellen, warum es an der Temperatur liegen sollte. Vor allem wenn Probleme beim schalten auf ein höheres Ritzel auftreten. Auch ein neues Schaltauge kann krumm sein, oder Rahmen ist da aufgrund von Fertigungstoleranzen nicht gerade.
Da hilft nur richten.

Das rubbeln kommt vermutlich von der Kette, die links am nächst größeren Ritzel schleift. Das kann man auch sehen. Eigentlich sollte die Zugspannung so sein, dass da ein kleiner Spalt ist. Und der Spalt sollte über alle Gänge gleich groß sein, wenn nicht ist das Schaltauge oder Schaltwerk krumm.

Andere Fehlerquellen, die du überprüfen kannst wären die Schaube vom Schaltwerk, nicht das es locker ist. Und die Führung vom Schaltzug, schau nach ob es richtig verlegt ist:
Anhang anzeigen 1849801

Bevor du ein 4. Mal in die Werkstatt rennst kauf dir lieber selbst ein Richtwerkzeug fürs Schaltauge und ein Sram Chain Gap Tool für ein paar Euro und stell es selber ein.

12-Fach ist einfach empfindlicher als 11-Fach. Die Kassette muss auf der selben Breite ein Ritzel mehr unterbringen. Da werden die Abstände und damit Toleranzen halt kleiner.

Das Schaltauge wurde ja gerichtet, danach war es auch kurz besser, aber nach paar Tagen hatte ich wieder das gleiche Problem ohne, dass ich gestürzt wäre oder irgendwo hängen geblieben bin.

Dauert das Schaltauge zu richten kann ja auch kein Lösung sein, weil das Material weich wird. Ich werde mir wohl ein neues Schaltauge bestellen und gucken wie es dann läuft.

Ja, so ein Richtwerkzeug wäre wahrscheinlich auch sinnvoll.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass das rubbeln daher kommt, weil im kleinsten Gang ist das ja auch und das kleinste Ritzel ist ja deutlich höher als das zweit Kleinste und so hoch ist doch die Kette gar nicht, dass die dort schleifen könnte, oder?

Ist jetzt gerade nur aus meinen Gedanken heraus, ich muss es mir mal richtig anschauen, vielleicht sind meine Gedanken auch falsch.

In der Werkstatt wurde das Schaltwerk ja komplett neu eingestellt, nachdem das Schaltauge gerichtet wurde, meinst du das hat sich von alleine wieder verstellt?

Eigentlich kann ich die Schaltung ja selber einstellen, aber bei dem GX 12 fach habe ich es nicht perfekt hinbekommen, wahrscheinlich weil das Schaltauge minimal krumm war.
Der Werkstatt Typ meinte, es war nur minimal krumm, aber gerade SRAM + 12fach ist einfach extrem empfindlich.

Ich habe allerdings den HG Freilauf mit NX 11-50 Kassette verbaut und nicht den Sram Freilauf mit GX oder X01 10-52 Kassette.

Aber für die Probleme sollte das keinen Unterschied machen.

Ich muss auch mal den Kettenverschleiß messen, weil bei E-Bikes und Sram NX oder GX Ketten geht das ja extrem schnell... Auf dem Bike war nur eine billige NX Kette drauf, die jetzt nach 807km schon am rosten ist, obwohl ich sie gut gepflegt, geputzt und getrocknet und geschmiert habe.

Werde mir wohl eine X01 Kette kaufen.
Bei der Kassette werde ich erst mal bei 11-50 bleiben, weil der XD Freilauf für mein E-Thirteen Laufrad überall nicht auf Lager ist und bei E*Thirteen 95 Dollar kostet, was sich sehr unverschämt finde für so einen blöden Freilauf.
Keine Ahnung warum Mondraker nicht direkt eine GX Kassette + XD Freilauf Draufgepäck hat, aber naja.

Gibt ja auch von anderen Firmen 11-50 Kassetten, die hochwertiger sind als die NX Kassette.

Und obwohl die NX Kassette so kacke ist, kostet die 75€...
Die SRAM Preise sind einfach sowas von dreist.
Keine Ahnung warum das so viel verbaut wird.
Für den gleichen Preis einer NX Gruppe bekommt man schon eine SLX Gruppe, die deutlich hochwertiger ist.
Oder für den Preis einer GX Gruppe bekommt man schon eine XT Gruppe, die ja eigentlich eher mit X01 zu vergleichen ist von der Qualität.

Die Preise für eine X01 Kette im Angebot geht noch. Bei Shimano taugen auch die günstigen Ketten schon was, aber naja, 40€ für eine Kette geht noch irgendwo klar.

Aber die Preise für NX, GX oder X01 Kassetten sind wirklich eine Frechheit.
Shimano ist soooo viel günstiger.
Ich bin aus allen Wolken gefallen als ich gesehen habe wie teuer eine neue SRAM Kassette ist.
Ich habe mich echt gefragt, ob die noch alle Latten am Zaun haben

Eigentlich hätte ich den ganzen SRAM Stuff direkt verkaufen sollen als ich das Bike bekommen habe.

Mag ja sein, dass die High End Produkte von SRAM absolute Spitze sind und wenn man das Geld hat, dann ist eine X01 Eagle Transmission oder die normale X01 Eagle bestimmt toll.

Aber die günstigeren Sachen von SRAM sind für den Preis einfach nicht so geil und bei Shimano bekommt man für den gleichen Preis deutlich mehr geboten.

Wenn ich irgendwann mal wieder genug Kohle habe werde ich mir für 230€ ein Shimano XT E-bike Linkglide 11-fach Upgrade Kit kaufen. Da habe ich auch 50-11 Zähne, aber halt nur 11-fach, aber dafür robuster, günstiger auf Dauer und weniger empfindlich.

Aber für den Moment muss ich irgendwie mit dem GX Schaltwerk klar kommen.

Ich werde mir aber erst mal einen GX EMTB Shifter kaufen, weil bei mir dieser billige einteilige NX EMTB Shifter verbaut war, wo die Schelle fest verbaut ist und ich kein Matchmaker verwenden kann und mir der Hebel entweder zu weit weg ist, wenn links von der Bremse montiert oder zu nah am Daumen, wenn rechts von der Bremse montiert.

Deshalb der GX EMTB Shifter mit Matchmaker X Verbindungstück, damit ich den an meine Code verbauen kann.

Dann werde ich mir für die Code Trickstuff Performance Beläge kaufen und in der Werkstatt die Kolben mobilisieren, Füllstand überprüfen, entlüften und mittig ausrichten lassen und dann schaue ich weiter.

 

[StelioKontos]

Dauert das Schaltauge zu richten kann ja auch kein Lösung sein, weil das Material weich wird. Ich werde mir wohl ein neues Schaltauge bestellen und gucken wie es dann läuft.

Paar mal geht schon. Ich habs aber schonmal übertrieben. Dann ist mir das Schaltauge nur durch Erschütterungen abgerissen. War zum Glück erst auf den letzten 200 Metern vom Ca Bianca und bis zum Ersatzschaltauge aufm Campingplatz konnte ich glücklicherweise größtenteils rollen

Ich kann mir nicht vorstellen, dass das rubbeln daher kommt, weil im kleinsten Gang ist das ja auch und das kleinste Ritzel ist ja deutlich höher als das zweit Kleinste und so hoch ist doch die Kette gar nicht, dass die dort schleifen könnte, oder?

Achso, dachte kleines Ritzel. (Kleines Ritzel = großer Gang)

Ich hab die NX-Kassette aufm Smart Trainer und bin immer wieder erstaunt, wie laut das Ding ist. Weiß aber nicht ob mir das nur so vor kommt weil der in einem kleinen Zimmer steht, oder ob die wirklich lauter als die GX-Kassette ist...

 

[FINNdeischgut]

Paar mal geht schon. Ich habs aber schonmal übertrieben. Dann ist mir das Schaltauge nur durch Erschütterungen abgerissen. War zum Glück erst auf den letzten 200 Metern vom Ca Bianca und bis zum Ersatzschaltauge aufm Campingplatz konnte ich glücklicherweise größtenteils rollen


Achso, dachte kleines Ritzel. (Kleines Ritzel = großer Gang)

Ich hab die NX-Kassette aufm Smart Trainer und bin immer wieder erstaunt, wie laut das Ding ist. Weiß aber nicht ob mir das nur so vor kommt weil der in einem kleinen Zimmer steht, oder ob die wirklich lauter als die GX-Kassette ist...

Sorry, habe mich falsch ausgedrückt.
Ich meine das größte Ritzel, also den niedrigsten Gang.
Aber das rattern habe ich in den drei kleinsten Gängen und auch ein leises quitschen.
Wie gesagt, letztes Mal dachte ich das kommt aus'm Tretlager und dachte die Kugellager des Motors wären trocken, aber nachdem das Schaltauge gerichtet und Schaltung neu eingestellt wurde, war beides weg und ich war sehr überrascht, weil ich dachte das Geräusch kommt aus'm Tretlager.

Meine Schaltung ist sehr laut. Das Ding knallt mega. Und ja, ich kann richtig schalten und es ist auch möglich relativ leise damit zu schalten, aber dafür muss ich für ungefähr 2 Sekunden komplett mit treten aufhören und dann gaanz langsam und vorsichtig treten.

Das ist im Gelände keine Option, auch wenn man vorrauschauend schaltet, was ich eigentlich sehr gut kann.
Zumindest im Vergleich zu den anderen Leuten mit denen ich so fahre.

 

[Orby]

Gut, ich wiege halt über 100kg. Bremssattel habe ich natürlich so gut wie möglich mittig positioniert. In der Werkstatt wurde das auch gemacht und hat nichts verändert

Nicht so gut wie möglich, richtig, aber das kostet Zeit und dauert. Ich hab eine RSC mit 200 rundum und Galfer grün, die Bremse bekommst nicht klein aber sogar ich merke den Unterschied ob sie richtig ausgerichtet ist oder nicht.
Ich fahre die Kolben aus, halte schneller Kolben zurück, setze dann erst das Rad ein. Das ist etwas mehr Arbeit.

Und mit Dosierbarkeit hat das bei meiner Code R nichts zu tun, weil die Bremse erst nach der Hälfte des Hebelwegs anfängt die Bremsscheibe zu berühren, obwohl der Schlitz zwischen Scheibe und Belag auf beiden Seiten gerade mal so klein ist wie ein Blatt Papier dick ist.

Mit deiner Bremse stimmt was nicht.

Ich habe die GX Eagle und die muss ich auch ständig neu einstellen. Vorallem wenn der Temperaturunterschied 10°C oder mehr beträgt im Vergleich zu dem Zeitpunkt wo ich sie perfekt eingestellt habe. Dann habe ich immer Probleme damit, dass der nicht auf's nächst größere Ritzel springen will oder einfach ein Ritzel überspringt und dann mit einem knacken wieder zurückspringt und hinten dann immer dieses klacken ist, weil er nicht auf dem richtigen Ritzel ist.

Das mit dem Schaltauge meinte der Typ meiner Werkstatt auch und hat das Schaltauge minimal gerichtet, weil er meinte das war nicht 100% gerade, obwohl ich noch nie einen Aufsetzer beim Schaltwerk hatte oder ähnliches.
Habe das Bike ja auch erst seit 10.11.2023 und hatte von Anfang an Probleme mit der Schaltung.
War seitdem drei Mal bei der Werkstatt, beim ersten Mal bei einer anderen, die mir aber einfach nur gesagt hat, die Performance sei so, was anscheinend nicht gestimmt hat, weil bei der zweiten Werkstatt hat er es ja hinbekommen.
Aber halt nur kurz, nach einer Woche musste ich wieder hin und gestern hat sie schon wieder angefangen auf den kleinen Ritzeln nicht sauber zu schalten und macht komische Geräusche, wo ich erst dachte mein Kettenblatt vorne würde schleifen, aber nachdem die Schaltung neu eingestellt wurde, war das Geräusch wieder weg.
Konnte nicht so richtig ausmachen woher das Geräusch kommt. Klingt beim treten immer wie so ein rubbeln von komplett trockenen Kugellagern, aber eben nur in den drei kleinsten Ritzeln und die Kurbel dreht perfekt ohne Kette.

Ehrlich, ich zweifel langsam etwas an deiner Werkstatt.

Auf dem Bike war nur eine billige NX Kette drauf, die jetzt nach 807km schon am rosten ist, obwohl ich sie gut gepflegt, geputzt und getrocknet und geschmiert habe.

Die Kette ist schon lange tot. Die Kassette vermutlich auch.
Ich habe GX Ketten an einem BioBike schon nach 700 km runter weil sie gedröhnt hat. Du hast ein eBike mit 100kg und vermutlich auch mit Unterstützung unterwegs.

Wenn sie rostet ist sie nicht gepflegt bzw du fährst bei feuchtem Wetter und/oder es ist kein Schmierstoff der die Kette schützen kann drauf.
Deine Kette quietscht? Was könnte eine Schlussfolgerung davon sein.
Ich fahre Trockenschmierstoff, also wenn es feucht ist nach jeder Tour sauber machen und neu drauf. Im Sommer maximal 80km. Dafür ist sie halt sauber.

Meine Schaltung ist sehr laut. Das Ding knallt mega. Und ja, ich kann richtig schalten und es ist auch möglich relativ leise damit zu schalten, aber dafür muss ich für ungefähr 2 Sekunden komplett mit treten aufhören und dann gaanz langsam und vorsichtig treten.

Oben geschrieben, der Motor schiebt nach. Nach reicht es nicht wie bei einem BioBike kurz nicht zu treten. Und oben schreibst 800km Laufleistung. Dazu knallen die Gänge rein.

Sorry direkt, was erwartest du bei einem eBike. Der Verschleiß am kleinsten Gang ist das typische eBike Symptom.

Ich lese wie du über SRAM schimpfst, gleichzeitig hab ich das Gefühl dass deine Werkstatt vielleicht nicht optimal ist, dazu dir der Verschleiss von einem eBike Antrieb nicht ganz bewusst ist.
Ich habe seit kurzem ein light eBike, 80% im Eco Modus oder ohne Motor gefahren, wiege 82kg, bei 500km ersetze ich die Kette durch eine neue und baue die Kette dann wieder bei 1.000km ein. Kette liegt schon da.

 

[FINNdeischgut]

Nicht so gut wie möglich, richtig, aber das kostet Zeit und dauert. Ich hab eine RSC mit 200 rundum und Galfer grün, die Bremse bekommst nicht klein aber sogar ich merke den Unterschied ob sie richtig ausgerichtet ist oder nicht.
Ich fahre die Kolben aus, halte schneller Kolben zurück, setze dann erst das Rad ein. Das ist etwas mehr Arbeit.

Mit deiner Bremse stimmt was nicht.




Ehrlich, ich zweifel langsam etwas an deiner Werkstatt.


Die Kette ist schon lange tot. Die Kassette vermutlich auch.
Ich habe GX Ketten an einem BioBike schon nach 700 km runter weil sie gedröhnt hat. Du hast ein eBike mit 100kg und vermutlich auch mit Unterstützung unterwegs.

Wenn sie rostet ist sie nicht gepflegt bzw du fährst bei feuchtem Wetter und/oder es ist kein Schmierstoff der die Kette schützen kann drauf.
Deine Kette quietscht? Was könnte eine Schlussfolgerung davon sein.
Ich fahre Trockenschmierstoff, also wenn es feucht ist nach jeder Tour sauber machen und neu drauf. Im Sommer maximal 80km. Dafür ist sie halt sauber.

Oben geschrieben, der Motor schiebt nach. Nach reicht es nicht wie bei einem BioBike kurz nicht zu treten. Und oben schreibst 800km Laufleistung. Dazu knallen die Gänge rein.

Sorry direkt, was erwartest du bei einem eBike. Der Verschleiß am kleinsten Gang ist das typische eBike Symptom.

Ich lese wie du über SRAM schimpfst, gleichzeitig hab ich das Gefühl dass deine Werkstatt vielleicht nicht optimal ist, dazu dir der Verschleiss von einem eBike Antrieb nicht ganz bewusst ist.
Ich habe seit kurzem ein light eBike, 80% im Eco Modus oder ohne Motor gefahren, wiege 82kg, bei 500km ersetze ich die Kette durch eine neue und baue die Kette dann wieder bei 1.000km ein. Kette liegt schon da.

Wie gesagt, ich meinte nicht das kleinste Ritzel, sondern das größte Ritzel.
Kleines Ritzel = Hoher Gang, Großes Ritzel = Kleiner Gang.
Und im kleinsten Gang ist der Verschleiß nicht am größten, weil ich den so gut wie gar nicht benutze und die Übersetzung viel geringer ist.
Am meisten nutze ich Gang 2 bis 8.

Und ja, ich säubere meine Kette nach jeder Fahrt, trockne sie ab und schmiere sie mit Variolube.
Und sie rostet trotzdem an ein paar Stellen.
Kann auch sein, dass ich mich verguckt habe, aber sieht ziemlich danach aus.

Und natürlich fahre ich bei Nässe. Ich fahre so gut wie jeden Tag, egal ob Schnee, Matsch oder Regen.

Der Grund warum ich über SRAM schimpfe ist, weil ich bei Shimano alles genau so mache und dort alles wunderbar funktioniert.

Auch die Kette hält um die 1200km, trotz E-Bike.

Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es jemanden gäbe, der Plan von SRAM hat und sich beim Bike nimmt und einfach alles perfekt von Grund auf einstellt und die Komponenten wechselt, die ich verschlissen sind.


Und wenn man Profi sein muss um das Zeug richtig eingestellt zu bekommen, dann ist das halt blöd

Das mit der Bremse was nicht stimmt, glaube ich sofort. Ich glaube auch sofort, dass mit allen SRAM Komponenten, die ich habe etwas nicht stimmt.

Aber was soll ich denn machen? Selber bekomme ich es nicht hin, habe ich ja schon mehrfach versucht.
Habe auch die Kolben mobilisiert und entlüftet.
Aber wahrscheinlich nicht richtig.

Ich bin kein Noob, der absolut keinen Plan hat, allerdings musste ich mich nie so intensiv damit auseinander setzen, weil bei Shimano alles auf Anhieb funktioniert hat und mega leicht einzustellen war und ich seitdem nie wieder nach justieren musste.

Nur ich bin halt nicht reich um mir neue Schaltung und Bremsen zu kaufen.


Und noch mal zur Bremse: Hast du schon mal die Code R getestet?
Also explizit nicht die RSC oder RS, sondern R.
Die hat kein SwingLink, könnte das nicht ein Grund für den hohen Leerweg sein?


Ich werde morgen noch mal zur Werkstatt fahren und ihm sagen er soll alles von Grund auf neu einstellen und bevor es nicht perfekt funktioniert, soll er es mir nicht zurückgeben.

Wenn's danach immer noch nicht klappt, werde ich mir wieder eine neue Werkstatt suchen.

 

[Obsolet]

Dass das die "alten" Modelle sind, macht sie nicht schlechter.

Auch wenn das Thema erledigt ist für den TE: es liest sich hier oft in Beiträgen so, als wären 2-3 Jahre alte Bikes absolut untauglich für die heutige Zeit und sogar unfahrbar. Immer bedenken: zum Zeitpunkt des Erscheinens, waren diese Bikes das Beste und Innovativste, was es je gegeben hat und alle Bikes davor waren untauglich und unfahrbar (geworden). Herr Dr. Marketing spricht dabei immer ein mächtiges Wort. Klar, wenn der Preis für alt nicht wesentlich geringer als für neu ist, besser neu, was aber oft nur daran liegt, dass man besser Ersatz für Komponenten bekommt oder Komponenten besser tauschen kann (gegen vermeitlich bessere). Ein guter Fahrer oder einer, der es noch werden will, fährt auch noch auf einem Bike (Fully) von 2016/17 besser, als der, der einfach mehr Geld raushaut für das neueste vom Neuesten.
Glückwunsch an den TE für eine Entscheidung! Viel Spaß damit!

 

[jk72]

Wie gesagt, ich meinte nicht das kleinste Ritzel, sondern das größte Ritzel.
Kleines Ritzel = Hoher Gang, Großes Ritzel = Kleiner Gang.
Und im kleinsten Gang ist der Verschleiß nicht am größten, weil ich den so gut wie gar nicht benutze und die Übersetzung viel geringer ist.
Am meisten nutze ich Gang 2 bis 8.

Und ja, ich säubere meine Kette nach jeder Fahrt, trockne sie ab und schmiere sie mit Variolube.
Und sie rostet trotzdem an ein paar Stellen.
Kann auch sein, dass ich mich verguckt habe, aber sieht ziemlich danach aus.

Und natürlich fahre ich bei Nässe. Ich fahre so gut wie jeden Tag, egal ob Schnee, Matsch oder Regen.

Der Grund warum ich über SRAM schimpfe ist, weil ich bei Shimano alles genau so mache und dort alles wunderbar funktioniert.

Auch die Kette hält um die 1200km, trotz E-Bike.

Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es jemanden gäbe, der Plan von SRAM hat und sich beim Bike nimmt und einfach alles perfekt von Grund auf einstellt und die Komponenten wechselt, die ich verschlissen sind.


Und wenn man Profi sein muss um das Zeug richtig eingestellt zu bekommen, dann ist das halt blöd

Das mit der Bremse was nicht stimmt, glaube ich sofort. Ich glaube auch sofort, dass mit allen SRAM Komponenten, die ich habe etwas nicht stimmt.

Aber was soll ich denn machen? Selber bekomme ich es nicht hin, habe ich ja schon mehrfach versucht.
Habe auch die Kolben mobilisiert und entlüftet.
Aber wahrscheinlich nicht richtig.

Ich bin kein Noob, der absolut keinen Plan hat, allerdings musste ich mich nie so intensiv damit auseinander setzen, weil bei Shimano alles auf Anhieb funktioniert hat und mega leicht einzustellen war und ich seitdem nie wieder nach justieren musste.

Nur ich bin halt nicht reich um mir neue Schaltung und Bremsen zu kaufen.


Und noch mal zur Bremse: Hast du schon mal die Code R getestet?
Also explizit nicht die RSC oder RS, sondern R.
Die hat kein SwingLink, könnte das nicht ein Grund für den hohen Leerweg sein?


Ich werde morgen noch mal zur Werkstatt fahren und ihm sagen er soll alles von Grund auf neu einstellen und bevor es nicht perfekt funktioniert, soll er es mir nicht zurückgeben.

Wenn's danach immer noch nicht klappt, werde ich mir wieder eine neue Werkstatt suchen.

Das Leben ist zu kurz, um schlechte Weine zu trinken und sich von schwer einstellbarem Material am Bike nerven zu lassen.

Ein paar Tipps hast Du ja schon bekommen. Folgende die Meinigen.
Wenn Sram Antrieb:

Kette XO, nix drunter, gut investiert.

Sram Einstelllehre. Ohne die wird es nicht funktionieren. Beim Fully sollte die Einstellung damit im SAG erfolgen, damit es ganz genau passt.

Fahre selber GX und XO. Braucht auch für mein Empfinden mehr Zuwendung, möchte aber nix anderes, auch wenn die Preise für die guten Sram-Kassetten (für mich ab GX) teilweise unverschämt sind.

Fragen:
Ist das richtige Kettenblatt für die richtige Kettenlinie Deines Bikes verbaut (also mit dem richtigen Offset)? Wäre evtl. auch noch eine Möglichkeit.

Ist evtl. ein günstiger Schalthebel verbaut?

Wenn es gar nix werden sollte (also weder Werkstatt noch Du) evtl. halt doch auf Shimano wechseln. SLX ist ja recht erschwinglich.

Bremse:
Hör auf Dich zu ärgern und kauf z. B. ab SLX aufwärts (auch die Deore 6120 ist eigentlich ausreichend gut). Danach ist das Thema erledigt. Mit den Resin-Belägen ist auch Dosieren möglich. Ich für mich bekomme das auch mit Sinter-Belägen hin ohne über den
Lenker zu fliegen. Auch in brutal langen und steilen Abfahrten kein Fading, wenn alles richtig verbaut und entlüftet durchaus bis zu zwei/drei Jahre keine Wartung notwendig.

 

[EinzGiraffe]

Die NX ist nicht die hochwertigste Variante, sollte aber auch funktionieren.
Durchrutschen klingt eher nach Antrieb verschließen, zumindest als theoretische Ferndiagnose.

Oft spielen Kleinigkeiten wie Zuführung etc mit ein. Ich hab früher bis zur AXS immer etwas Öl an den Zug unten am Schaltwerk und oben am Trigger damit keine Feuchtigkeit eindringt.

Tatsächlich mag die Eagle aber ein richtig sauber ausgerichtetes Schaltauge. Also nicht neu, sondern vor allem ausgerichtet mit Werkzeug.
Auch ist die Schablone ein Anhaltspunkt, bei mir aber nie die Einstellung zum Schluss.
Shimano ist da wohl etwas weniger zickig.

Bin mal gespannt wie auf Dauer das Theme wird mit den Leitungen durch den Steuersatz.

Kann natürlich sein, dass die Leitung weggegammelt ist. Ich hab das Bike gebraucht in einem mittelmäßigen Zustand gekauft und noch nichts dran gemacht. Hab sogar ein Bild von der Kassette gefunden:

Leider nicht die beste Qualität und war nachm fahren und das Ding ist dreckig, aber die Ritzel sehen für mich noch okay aus. Bevor ich die tausche, fliegt aber eher die ganze Gruppe raus und wird gegen ne SLX oder so getauscht. Ich mag das Gefühl von der SRAM nicht, auch wenn die mal funktioniert. Bergauf geht die gar nicht, und verstellt sich wie gesagt extrem schnell. Sobald ein bisschen Dreck dran ist, oder einmal bisschen zu hart geschaltet und die Schaltung zickt wieder. Außerdem knallt die die Gänge so rein. Kann auch mit am trigger liegen, aber der Trigger vermittelt mir zumindest das Gefühl, dass die Schaltung sehr direkt und genau schaltet, aber das Schaltwerk ist halt sehr ungenau.