[MTB-Fully] Kaufhilfe gesucht

[EinzGiraffe]

Gut, ich wiege halt über 100kg. Bremssattel habe ich natürlich so gut wie möglich mittig positioniert. In der Werkstatt wurde das auch gemacht und hat nichts verändert.

Es geht mir auch gar nicht um die Bremskraft an sich, sondern dass die Bremskraft nicht besser ist als bei einer 2 Kolben Bremse mit 200/180mm Bremsscheiben.

Und mit Dosierbarkeit hat das bei meiner Code R nichts zu tun, weil die Bremse erst nach der Hälfte des Hebelwegs anfängt die Bremsscheibe zu berühren, obwohl der Schlitz zwischen Scheibe und Belag auf beiden Seiten gerade mal so klein ist wie ein Blatt Papier dick ist.

Ich will auf keinen Fall sagen, dass ich die Bremse perfekt eingestellt, entlüftet und mobilisiert habe, aber die SLX 2 Kolben läuft halt deutlich besser, obwohl die auch mal wieder entküftet werden müsste.

Die SLX 2-Kolben am Hardtail meines Vaters ist akribisch entlüftet und hat sooo einen krassen Druckpunkt. Der Leerweg ist mega kurz und man braucht mega wenig Kraft.

Bei der SLX war die Leistung out of the box ohne entlüften besser als bei meiner Code R mit entlüften.

Aber wenn ich jemanden hätte, der sich mit der Code gut auskennt und die mal perfekt einstellen könnte, wäre es natürlich schön.

Ich würde auch gerne mal die Code RSC probefahren, weil ich habe schon überlegt mir die Hebel für 90€ pro Stück zu kaufen, weil die ja SwingLink und Druckpunkt Einstellung haben, wodurch der Druckpunkt und Leerweg wahrscheinlich deutlich besser ist als bei der Code R, die kein SwingLink hat.
Ich habe einfach das Gefühl, dass das Übersetzungsverhältnis dee Code R SOOOO EXTREM niedrig ist wie bei einer mechanischen Bremse. So fühlt die sich an.



What? Die Guide soll extrem zupacken? Wie viel wiegst du?
Wie dick sind die Bremsscheiben deines Kollegen? Hat er die Guide RSC Hebel?


Ich habe die GX Eagle und die muss ich auch ständig neu einstellen. Vorallem wenn der Temperaturunterschied 10°C oder mehr beträgt im Vergleich zu dem Zeitpunkt wo ich sie perfekt eingestellt habe. Dann habe ich immer Probleme damit, dass der nicht auf's nächst größere Ritzel springen will oder einfach ein Ritzel überspringt und dann mit einem knacken wieder zurückspringt und hinten dann immer dieses klacken ist, weil er nicht auf dem richtigen Ritzel ist.

Bin ziemlich leicht. Würde sagen max. 48kg fahrfertig, ohne Rucksack und den ganzen Kram. Hebel müssten auch die Guide R oder so sein. Keine Ahnung, wie Dick die Scheiben sind. Kann später mal fragen. Ich fahr sonst die Magura MT 4 mit 200mm Scheiben und da ist mir die Bremskraft fast zu wenig. Am Fully fahr ich die MT 500 und am dirt die SLX. Aber die Guide könnte ich nicht fahren. Die hat so einen geringen Leerweg, ist aber trotzdem irgendwie schwammig. Und packt halt sehr schnell zu. Aber ich bin wie gesagt auch relativ leicht.

 

[FINNdeischgut]

Das Leben ist zu kurz, um schlechte Weine zu trinken und sich von schwer einstellbarem Material am Bike nerven zu lassen.

Ein paar Tipps hast Du ja schon bekommen. Folgende die Meinigen.
Wenn Sram Antrieb:

Kette XO, nix drunter, gut investiert.

Sram Einstelllehre. Ohne die wird es nicht funktionieren. Beim Fully sollte die Einstellung damit im SAG erfolgen, damit es ganz genau passt.

Fahre selber GX und XO. Braucht auch für mein Empfinden mehr Zuwendung, möchte aber nix anderes, auch wenn die Preise für die guten Sram-Kassetten (für mich ab GX) teilweise unverschämt sind.

Fragen:
Ist das richtige Kettenblatt für die richtige Kettenlinie Deines Bikes verbaut (also mit dem richtigen Offset)? Wäre evtl. auch noch eine Möglichkeit.

Ist evtl. ein günstiger Schalthebel verbaut?

Wenn es gar nix werden sollte (also weder Werkstatt noch Du) evtl. halt doch auf Shimano wechseln. SLX ist ja recht erschwinglich.

Bremse:
Hör auf Dich zu ärgern und kauf z. B. ab SLX aufwärts (auch die Deore 6120 ist eigentlich ausreichend gut). Danach ist das Thema erledigt. Mit den Resin-Belägen ist auch Dosieren möglich. Ich für mich bekomme das auch mit Sinter-Belägen hin ohne über den
Lenker zu fliegen. Auch in brutal langen und steilen Abfahrten kein Fading, wenn alles richtig verbaut und entlüftet durchaus bis zu zwei/drei Jahre keine Wartung notwendig.

Beim Kettenblatt ist noch das Originale drauf, habe ja erst 800km. Ich gehe mal davon aus, dass Mondraker den richtigen Offset gewählt hat.

Ich werde mir eine X01 Kette im Angebot für um die 36€ kaufen.

Ja, der Schalthebel ist billig. Ist der einteilige NX EMTB Hebel, wo die Schelle nicht abnehmbar ist.
Wollte mir sowieso einen GX EMTB Hebel mit Matchmaker Verbindungsstück kaufen, weil mir der NX Hebel entweder zu weit weg ist, wenn links von der Bremse verbaut oder zu nah dran ist und am Daumen nervt, wenn rechts verbaut.

Die SLX 4-Kolben Bremse wäre auf jeden Fall eine Option. Am liebsten hätte ich halt eine XT oder Saint, weil ich schwer bin, allerdings kenne ich den SLX Hebel ja schon von den SLX 2-Kolben Bremsen und da ist dee Druckpunkt super, auch ohne Druckpunkt Einstellung.
Auch die Qualität des Hebels ist um ein Vielfaches hochwertiger als der billige, quitschende Code R Hebel, wo der Hebel voll Spiel nach oben und unten hat.

Einzige Sache, die ich am SLX Hebel nicht ganz so toll finde ist die Hebelweiten Verstellung, welche stufenlos ist und man daher immer drauf achten muss wie viele Umdrehungen man jetzt gemacht hat, damit beide Hebel gleich eingestellt sind.
Beim Code R Hebel hast du halt Clicks zur Einstellung der Hebelweite, was ich sehr cool finde.
Ich werde es mit der Code noch mal probieren und in der Werkstatt mobilisieren, entlüften, bzw. Flüssigkeit komplett tauschen, Füllstand prüfen und Beläge auf Organische wechseln (Die SRAM Sinterbeläge sind ultra laut, selbst im Vergleich zu den Shimano Sinter Belägen, die sich deutlich weicher anfühlen beim bremsen und deutlich leiser sind bei Nässe. Wahrscheinlich geringerer Metall Anteil).

Wenn's danach immer noch nicht zufriedenstellend ist, werde ich mir eine Shimano Bremse kaufen, auch wenn das gerade echt schwierig ist so viel Geld auszugeben, weil das Bike halt 4999€ gekostet hat.

Klar, ich könnte Code R verkaufen, aber ich möchte niemandem das Zeug andrehen, da würde ich mich schlecht fühlen. Und wenn die Bremse doch was taugt und einfach nur sehe viel Zuwendung braucht, werde ich sie ja eh behalten, also nicht verkaufen.

 

[StelioKontos]

Beim Kettenblatt ist noch das Originale drauf, habe ja erst 800km. Ich gehe mal davon aus, dass Mondraker den richtigen Offset gewählt hat.

Ich werde mir eine X01 Kette im Angebot für um die 36€ kaufen.

Ja, der Schalthebel ist billig. Ist der einteilige NX EMTB Hebel, wo die Schelle nicht abnehmbar ist.
Wollte mir sowieso einen GX EMTB Hebel mit Matchmaker Verbindungsstück kaufen, weil mir der NX Hebel entweder zu weit weg ist, wenn links von der Bremse verbaut oder zu nah dran ist und am Daumen nervt, wenn rechts verbaut.

Sicher, dass du den EMTB Hebel willst? Mit dem kannst du nur einen Gang pro Hebeldrücken runterschalten und nicht mal schnell ein paar Gänge überspringen.

Die SLX 4-Kolben Bremse wäre auf jeden Fall eine Option. Am liebsten hätte ich halt eine XT oder Saint, weil ich schwer bin, allerdings kenne ich den SLX Hebel ja schon von den SLX 2-Kolben Bremsen und da ist dee Druckpunkt super, auch ohne Druckpunkt Einstellung.

Wenn's danach immer noch nicht zufriedenstellend ist, werde ich mir eine Shimano Bremse kaufen, auch wenn das gerade echt schwierig ist so viel Geld auszugeben, weil das Bike halt 4999€ gekostet hat.

Es ist egal welche du nimmst. Das Gefühl, Ergonomie und die Bremskraft, etc. ist bei allen Shimano 4-Kolbenbremsen mit Servowave gleich. Die Unterschiede sind nur nebensächlich, wie Werkzeuglose Hebelweitenverstellung oder welche Beläge mitgeliefert werden. Wenn du einen Blindtest machen würdest, wirst du keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Bremsen spüren, z.B. MT520 und Saint.
-> MT520 oder Deore reicht vollkommen, wenn das Geld eh knapp ist, ist alles "höherwertige" IMHO rausgeschmissenes Geld. Von dem Geld das du sparst kaufst dir noch ne Flasche Putoline HPX R 2.5 als Bremsflüssigkeit, entlüftest damit und du hast dann die bessere Bremse.

 

[FINNdeischgut]

Sicher, dass du den EMTB Hebel willst? Mit dem kannst du nur einen Gang pro Hebeldrücken runterschalten und nicht mal schnell ein paar Gänge überspringen.



Es ist egal welche du nimmst. Das Gefühl, Ergonomie und die Bremskraft, etc. ist bei allen Shimano 4-Kolbenbremsen mit Servowave gleich. Die Unterschiede sind nur nebensächlich, wie Werkzeuglose Hebelweitenverstellung oder welche Beläge mitgeliefert werden. Wenn du einen Blindtest machen würdest, wirst du keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Bremsen spüren, z.B. MT520 und Saint.
-> MT520 oder Deore reicht vollkommen, wenn das Geld eh knapp ist, ist alles "höherwertige" IMHO rausgeschmissenes Geld. Von dem Geld das du sparst kaufst dir noch ne Flasche Putoline HPX R 2.5 als Bremsflüssigkeit, entlüftest damit und du hast dann die bessere Bremse.

Ich weiß, dass der Single Click hat, allerdings hat das mein jetziger auch und das schalten geht trotzdem sehr schnell. Hatte damit bis jetzt keine Probleme.
Ich weiß halt nicht wie es mit der Garantie aussieht, wenn ich keinen EMTB Hebel verwende.

Aber hat der Deore Bremssattel nicht irgendwie Resin Kolben und der SLX nicht?
Und man kann halt keine Beläge mit Kühlrippen verwenden, aber ich weiß eh nicht wie viel das in der Praxis bringt.

Aber ist jetzt auch nicht so wichtig, werde erst noch mal gucken was mit der Code R möglich ist und sonst die Deore oder SLX 4-Kolben Bremse kaufen.


@Orby Laut Kettenlehre ist die Kette noch nicht mal bei 0,75%, also weiß nicht ob es an einer verschlissenen Kette liegt, aber vielleicht kannst du mir ja trotzdem helfen. Rosten tut die Kette trotzdem, aber das führt nicht zu dem Geräusch, da es ja letztes Mal durch richten des Schaltauges und neu einstellen zu beheben war.
Habe das Geräusch mal versucht aufzunehmen.
Den Kabelbinder habe ich nur dran, damit ich die Kette rückwärts drehen kann, das geht ja sonst beim Bosch CX nicht, weil die Kurbel rückwärts entkoppelt ist und das Geräusch hat nichts mit dem Kabelbinder zu tun.
Das Bike ist Bisschen dreckig, aber das hat ebenfalls mit dem Geräusch nichts zu tun. Ich hatte das Geräusch ja schon mal und nachdem das Schaltauge in der Werkstatt minimal gerichtet wurde und Schaltwerk neu eingestellt wurde, lief es ohne rubbeln mit gleicher Kette, Kassette, Kettenblatt und nichts anderes verändert wurde. Aber eben nicht wirklich lange und jetzt ist dieses rubbeln wieder da, vorallem auf den drei größten Ritzeln ist es am lautesten.
Wenn ich die Kurbel/Kettenblatt ohne Kette vorwärts drehe, ist das Geräusch nicht da, also es hat definitiv was mit Schaltung, Kette, Kassette oder Kettenblatt zu tun.
Wenn ich die Kurbel mit Kette rückwärts drehe, ist das Geräusch auch nicht da. Nur wenn ich die Kurbel mit Kette vorwärts drehe.

Video: https://mega.nz/file/1VJEwIoZ#e8grU2_ARFBq8vA5Yfl_dg--MJ6kN9WKQ5V2PqF9_nI

Nicht wundern, das eine Geräusch im Hintergrund ist meine Jacke, die reibt während ich die Kurbel drehe

Am besten mit Kopfhörern und einen Equalizer, der 200-2000hz, also Mitten hervorhebt.
In echt ist es deutlich lauter zu hören dieses "brrrr brrrr brrrr". Klingt wie trockene Kugellager, aber sind es nicht.
Es kommt definitiv von der Kette, Kettenblatt und/oder Kassette und lässt sich durch oben genannte Dinge beheben.
Trotzdem weiß ich nicht was genau dieses Geräusch verursacht und warum es schon wieder da ist, obwohl ich nichts gemacht habe was das Schaltauge irgendwie verbiegen könnte oder so.

 

[d0zer]

Sram Einstelllehre. Ohne die wird es nicht funktionieren. Beim Fully sollte die Einstellung damit im SAG erfolgen, damit es ganz genau passt.

Ich kapere kurz den Thread weil ich eine Frage zum zitierten Text hab.

Wie funktioniert das mit dem SAG wenn man meine zweite helfende Person hat, die die Einstelllehre bedient während man selbst auf dem Rad im SAG sitzt?

 

[Orby]

Und ja, ich säubere meine Kette nach jeder Fahrt, trockne sie ab und schmiere sie mit Variolube.
Und sie rostet trotzdem an ein paar Stellen.
Kann auch sein, dass ich mich verguckt habe, aber sieht ziemlich danach aus.

Und natürlich fahre ich bei Nässe. Ich fahre so gut wie jeden Tag, egal ob Schnee, Matsch oder Regen.

Mein Ex-Nachbar hat sein Cube eBike auch bei Wind und Wetter gefahren. Die Deore oder SLX Kette hat auch gerostet.
Du brauchst ein dickes Öl für solche Bedingungen. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit von Rost hoch.

Die hochwertigen Ketten sind glaube ich beschichtet und rosten weniger/später bzw wohl gar nicht.

Und noch mal zur Bremse: Hast du schon mal die Code R getestet?
Also explizit nicht die RSC oder RS, sondern R.
Die hat kein SwingLink, könnte das nicht ein Grund für den hohen Leerweg sein?

Ich fahre zwei RSC, kenne aber die R. Wenn erst nach der Hälfte vom Bremshebelweg die Bremse anliegt, dann stimmt was nicht. Ich könnte die dann gar nicht fahren, da ich Handschuhgröße 9.5 habe und am liebsten den Druckpunkt weiter weg habe.
Wenn ich die RSC mobilisiere, neue Beläge rein und den Druckpunkt weiter außen habe, hab ich 10mm bis alles blockiert.
Ja die RSC ist da schon klasse, aber die R kann nicht so funktionieren wie du es beschreibst.

Ich werde mir eine X01 Kette im Angebot für um die 36€ kaufen.

Die halten deutlich länger. Ich hab meine für 50-60€ gekauft und sie sind jeden Cent wert. Nicht nur wegen der Kette sondern weil sie damit auch die Kassette weniger abnutzen.
Auch die Kassetten oberhalb der GX halten deutlich länger. Hab meine vom Fully nach 1.700km runter. Die Kette war noch top. Hatte Ghostshifting, mein großes Fully kennt nur bergauf und bergab.

Die SLX 4-Kolben Bremse wäre auf jeden Fall eine Option. Am liebsten hätte ich halt eine XT oder Saint, weil ich schwer bin, allerdings kenne ich den SLX Hebel ja schon von den SLX 2-Kolben Bremsen und da ist dee Druckpunkt super, auch ohne Druckpunkt Einstellung.
Auch die Qualität des Hebels ist um ein Vielfaches hochwertiger als der billige, quitschende Code R Hebel, wo der Hebel voll Spiel nach oben und unten hat.

Bin von der M7000 (SLX) wegen der AXS auf die M8100 (XT). Einziger Grund war die Optik. Der Freestroke ist marginal, Bremsleistung ist komplett identisch. Waren beide auf 203 mit 2,0mm und Galfer grün rundum.
Später kam dann doch die Code RSC wieder dran. Taugt mir einfach deutlich besser.

Die 7120 (SLX 4 Kolben) hab ich aktuell wieder an dem light eBike. Ja passt, schon weniger digital als die 7000 oder 8100. Aber die RSC ist doch besser, zumindest für mich.

Einzige Sache, die ich am SLX Hebel nicht ganz so toll finde ist die Hebelweiten Verstellung, welche stufenlos ist und man daher immer drauf achten muss wie viele Umdrehungen man jetzt gemacht hat, damit beide Hebel gleich eingestellt sind.

Jetzt wirst aber sehr penibel. Wenn ich das schreibe, der mit Meterstab und Meßschieber sein Cockpit einstellt, den Lenker wegen Rise, Back- und Upsweep um einen mm verdreht, mit dem Laser seinen Vorbau anzieht, hat das was zu sagen
Meterstab nehmen.

Beläge auf Organische wechseln (Die SRAM Sinterbeläge sind ultra laut, selbst im Vergleich zu den Shimano Sinter Belägen, die sich deutlich weicher anfühlen beim bremsen und deutlich leiser sind bei Nässe. Wahrscheinlich geringerer Metall Anteil).

Die organischen sind Müll. Probier lieber die schwarzen Galfer.
Ja die sinter Sram neigen bei Nässe zu Geräuschen. Wenn mit hohem Verschleiß leben kannst, Galfer grün, aber die schaffen bei mir 15-17.000 Tiefenmeter nur.

Aber hat der Deore Bremssattel nicht irgendwie Resin Kolben und der SLX nicht?

Kermikkolben sollten es sein ab XT. Aufpassen beim Belagtausch und zurückdrücken ohne Belöge drin.

Und man kann halt keine Beläge mit Kühlrippen verwenden, aber ich weiß eh nicht wie viel das in der Praxis bringt.

Sicher? Die Kühlrippen scheppern gerne. Solltest die Feder auseinander biegen.
Ich schmeiß die immer gleich raus, ich mag die Shimano Beläge sowieso nicht.

@Orby Laut Kettenlehre ist die Kette noch nicht mal bei 0,75%, also weiß nicht ob es an einer verschlissenen Kette liegt, aber vielleicht kannst du mir ja trotzdem helfen. Rosten tut die Kette trotzdem, aber das führt nicht zu dem Geräusch, da es ja letztes Mal durch richten des Schaltauges und neu einstellen zu beheben war.
Habe das Geräusch mal versucht aufzunehmen.

Mit was hast du gemessen?
Du hast einen Kettenlehre die Röllchenspiel eliminiert, also nicht die Kettenlehre die man für 11-fach und darunter genommen hat.

Ich würde keine 12 fach Kette bis 0,75 fahren.

Wenn ich die Kurbel/Kettenblatt ohne Kette vorwärts drehe, ist das Geräusch nicht da, also es hat definitiv was mit Schaltung, Kette, Kassette oder Kettenblatt zu tun.
Wenn ich die Kurbel mit Kette rückwärts drehe, ist das Geräusch auch nicht da. Nur wenn ich die Kurbel mit Kette vorwärts drehe.

Video: https://mega.nz/file/1VJEwIoZ#e8grU2_ARFBq8vA5Yfl_dg--MJ6kN9WKQ5V2PqF9_nI

Ich höre da nichts bzw fällt es mir nicht auf.
Bei einigen fällt die Kette runter beim Rückwärtstreten vom obersten Gang, aber bei mir noch nie und keinem Bike was ich eingestellt habe. Gibt hier einige Beiträge dazu, kann mich aber nicht mehr genau an die Details erinnern.
Aber du hast es von der Werkstatt so bekommen, mit Kette die abspringend beim Rückwärtstreten?

Wieviel Federweg hat dein Bike. Komplett unbelastet kommt mir das Schaltwerk weit hinten vor. Kann aber natürlich im SAG bzw wenn voll eingefedert anders aussehen. Aber erster Gedanke ohne Garantie, Kette zu lang. Kann aber täuschen.

Am besten mit Kopfhörern und einen Equalizer, der 200-2000hz, also Mitten hervorhebt.
In echt ist es deutlich lauter zu hören dieses "brrrr brrrr brrrr". Klingt wie trockene Kugellager, aber sind es nicht.
Es kommt definitiv von der Kette, Kettenblatt und/oder Kassette und lässt sich durch oben genannte Dinge beheben.
Trotzdem weiß ich nicht was genau dieses Geräusch verursacht und warum es schon wieder da ist, obwohl ich nichts gemacht habe was das Schaltauge irgendwie verbiegen könnte oder so.

Schaltröllchen hast gecheckt. Die neigen auch gerne dazu schwergängig zu laufen. Meine GX waren nach 700km schwergängig.

Alle Kettenglieder bewegen sich? Keins ist fest. Wobei das dann eher klackern würde.
Kassette hat keinen verbogenen Zahn. Würde dann auch eher zum klackern bzw neigen.

Kassette ist fest mit vorgeschriebenem Drehmoment?
Steckachse fest gezogen und gefettet? Diese zwei Punkte hätte aber eher unsauberes Schalten als Effekt.

Hat der Zug Rost? So wie die Kette aussieht könnte auch der Schaltzug sein. Kein massiver Knick irgendwo? Dieser Punkt bezieht sich eher auf das schwere Schalten.

Ehrliche Meinung. Ich würde mit einer neuen Kette anfangen. Könnte aber vielleicht schon zu spät sein für die Kassette.

Edit: als erste würde ich das Herabfallen der Kette eliminiern. Sollte in meinen Augen nicht sein und könnte der Grund sein.

 

[StelioKontos]

Bin von der M7000 (SLX) wegen der AXS auf die M8100 (XT). Einziger Grund war die Optik. Der Freestroke ist marginal, Bremsleistung ist komplett identisch. Waren beide auf 203 mit 2,0mm und Galfer grün rundum.
Später kam dann doch die Code RSC wieder dran. Taugt mir einfach deutlich besser.

+1 Galfer Grün Beläge

Die 7120 (SLX 4 Kolben) hab ich aktuell wieder an dem light eBike. Ja passt, schon weniger digital als die 7000 oder 8100. Aber die RSC ist doch besser, zumindest für mich.

Ist halt Geschmackssache

Jetzt wirst aber sehr penibel. Wenn ich das schreibe, der mit Meterstab und Meßschieber sein Cockpit einstellt, den Lenker wegen Rise, Back- und Upsweep um einen mm verdreht, mit dem Laser seinen Vorbau anzieht, hat das was zu sagen
Meterstab nehmen.

Das macht man einmal und lässts in Ruhe. Also egal.

Die organischen sind Müll. Probier lieber die schwarzen Galfer.
Ja die sinter Sram neigen bei Nässe zu Geräuschen. Wenn mit hohem Verschleiß leben kannst, Galfer grün, aber die schaffen bei mir 15-17.000 Tiefenmeter nur.

+2 Galfer Grün Beläge

Kermikkolben sollten es sein ab XT. Aufpassen beim Belagtausch und zurückdrücken ohne Belöge drin.

Keramik kolben haben alle Gruppen mit Servowave. Schon ab der gruppenlosen MT520

Scher? Die Kühlrippen scheppern gerne. Solltest die Feder auseinander biegen.
Ich schmeiß die immer gleich raus, ich mag die Shimano Beläge sowieso nicht.

+3 Galfer Grün Beläge

Bei einigen fällt die Kette runter beim Rückwärtstreten vom obersten Gang, aber bei mir noch nie und keinem Bike was ich eingestellt habe. Gibt hier einige Beiträge dazu, kann mich aber nicht mehr genau an die Details erinnern.

Hatte ich an keinem von 6 Bikes mit GX.

Ehrliche Meinung. Ich würde mit einer neuen Kette anfangen. Könnte aber vielleicht schon zu spät sein für die Kassette.

+1

 

[jk72]

Ich kapere kurz den Thread weil ich eine Frage zum zitierten Text hab.

Wie funktioniert das mit dem SAG wenn man meine zweite helfende Person hat, die die Einstelllehre bedient während man selbst auf dem Rad im SAG sitzt?

Du sitzt mit Bike-Klamotten und Rucksack auf dem Radl drauf, während der andere die Einstellung vornimmt. Wie die Lehre angewendet wird und worauf geachtet werden muss, findest Du im Netz.
Dann ist es halt ganz genau.
Ich für meinen Teil muss gestehen, dass ich das Schaltwerk ohne SAG einstelle und es funktioniert bei mir auch so ausreichend gut. Zumindest bei mir packen die Schaltwerke diese Ungenauigkeit. Ich hab ja auch nicht immer das gleiche an und mein Rucksack ist auch nicht immer gleich schwer.

 

[FINNdeischgut]

Mein Ex-Nachbar hat sein Cube eBike auch bei Wind und Wetter gefahren. Die Deore oder SLX Kette hat auch gerostet.
Du brauchst ein dickes Öl für solche Bedingungen. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit von Rost hoch.

Die hochwertigen Ketten sind glaube ich beschichtet und rosten weniger/später bzw wohl gar nicht.



Ich fahre zwei RSC, kenne aber die R. Wenn erst nach der Hälfte vom Bremshebelweg die Bremse anliegt, dann stimmt was nicht. Ich könnte die dann gar nicht fahren, da ich Handschuhgröße 9.5 habe und am liebsten den Druckpunkt weiter weg habe.
Wenn ich die RSC mobilisiere, neue Beläge rein und den Druckpunkt weiter außen habe, hab ich 10mm bis alles blockiert.
Ja die RSC ist da schon klasse, aber die R kann nicht so funktionieren wie du es beschreibst.


Die halten deutlich länger. Ich hab meine für 50-60€ gekauft und sie sind jeden Cent wert. Nicht nur wegen der Kette sondern weil sie damit auch die Kassette weniger abnutzen.
Auch die Kassetten oberhalb der GX halten deutlich länger. Hab meine vom Fully nach 1.700km runter. Die Kette war noch top. Hatte Ghostshifting, mein großes Fully kennt nur bergauf und bergab.


Bin von der M7000 (SLX) wegen der AXS auf die M8100 (XT). Einziger Grund war die Optik. Der Freestroke ist marginal, Bremsleistung ist komplett identisch. Waren beide auf 203 mit 2,0mm und Galfer grün rundum.
Später kam dann doch die Code RSC wieder dran. Taugt mir einfach deutlich besser.

Die 7120 (SLX 4 Kolben) hab ich aktuell wieder an dem light eBike. Ja passt, schon weniger digital als die 7000 oder 8100. Aber die RSC ist doch besser, zumindest für mich.


Jetzt wirst aber sehr penibel. Wenn ich das schreibe, der mit Meterstab und Meßschieber sein Cockpit einstellt, den Lenker wegen Rise, Back- und Upsweep um einen mm verdreht, mit dem Laser seinen Vorbau anzieht, hat das was zu sagen
Meterstab nehmen.


Die organischen sind Müll. Probier lieber die schwarzen Galfer.
Ja die sinter Sram neigen bei Nässe zu Geräuschen. Wenn mit hohem Verschleiß leben kannst, Galfer grün, aber die schaffen bei mir 15-17.000 Tiefenmeter nur.


Kermikkolben sollten es sein ab XT. Aufpassen beim Belagtausch und zurückdrücken ohne Belöge drin.


Sicher? Die Kühlrippen scheppern gerne. Solltest die Feder auseinander biegen.
Ich schmeiß die immer gleich raus, ich mag die Shimano Beläge sowieso nicht.


Mit was hast du gemessen?
Du hast einen Kettenlehre die Röllchenspiel eliminiert, also nicht die Kettenlehre die man für 11-fach und darunter genommen hat.

Ich würde keine 12 fach Kette bis 0,75 fahren.


Ich höre da nichts bzw fällt es mir nicht auf.
Bei einigen fällt die Kette runter beim Rückwärtstreten vom obersten Gang, aber bei mir noch nie und keinem Bike was ich eingestellt habe. Gibt hier einige Beiträge dazu, kann mich aber nicht mehr genau an die Details erinnern.
Aber du hast es von der Werkstatt so bekommen, mit Kette die abspringend beim Rückwärtstreten?

Wieviel Federweg hat dein Bike. Komplett unbelastet kommt mir das Schaltwerk weit hinten vor. Kann aber natürlich im SAG bzw wenn voll eingefedert anders aussehen. Aber erster Gedanke ohne Garantie, Kette zu lang. Kann aber täuschen.


Schaltröllchen hast gecheckt. Die neigen auch gerne dazu schwergängig zu laufen. Meine GX waren nach 700km schwergängig.

Alle Kettenglieder bewegen sich? Keins ist fest. Wobei das dann eher klackern würde.
Kassette hat keinen verbogenen Zahn. Würde dann auch eher zum klackern bzw neigen.

Kassette ist fest mit vorgeschriebenem Drehmoment?
Steckachse fest gezogen und gefettet? Diese zwei Punkte hätte aber eher unsauberes Schalten als Effekt.

Hat der Zug Rost? So wie die Kette aussieht könnte auch der Schaltzug sein. Kein massiver Knick irgendwo? Dieser Punkt bezieht sich eher auf das schwere Schalten.

Ehrliche Meinung. Ich würde mit einer neuen Kette anfangen. Könnte aber vielleicht schon zu spät sein für die Kassette.

Edit: als erste würde ich das Herabfallen der Kette eliminiern. Sollte in meinen Augen nicht sein und könnte der Grund sein.

Nein, das mit der runterfallenden Kette war nicht, nachdem er es eingestellt hatte.
Zur Zeit läuft die Schaltung an sich wieder ganz gut, aber ich habe beim Kurbel nach vorne bewegen mit Kette halt dieses rubbeln und vibrieren was beim fahren einfach mega nervt, weil du beim treten die ganze Zeit dieses "brrrrr brrrrr brrrrr" im Fuß spürst und hörst.

Ich fahre jetzt noch mal zur Werkstatt.
Der hat bestimmt auch Ketten da, werde erst mal eine günstige nehmen, aber trotzdem nachher eine X01 Kette und den GX Shifter online bestellen.
Die Zähne der Kassette sehen nicht wirklich schlecht aus, aber das soll er beurteilen, ob es mit einer neuen Kette funktionieren würde.

Ich werde ihm sagen, dass er bitte die Ursache finden soll anstatt immer Symptombekämpfung zu machen.
Das Gute ist, dass ich ihn kenne und er beim ersten Mal einstellen 5€ genommen hat für das Spenden Sparschwein und beim zweiten Mal sogar kostenlos gemacht hat.

 

[FINNdeischgut]

@Orby Wirklich helfen konnte er mir auf die Schnelle nicht. Er meinte das sei wahrscheinlich das Abrollgeräusch der Kette auf dem Narrow Wide Kettenblatt. Aber dann müsste das Geräusch beim Kurbel rückwärts drehen (mit einem Kabelbinder, damit das Kettenblatt mit dreht) ja genau so auftreten, oder nicht?
Allerdings war das Geräusch ja weg, nachdem letztes Mal das Schaltauge gerichtet wurde und neu eingestellt wurde.
Aber er hat die Ursache nicht gefunden, weil er sowas noch nie hatte.
Er hat die Kette auch noch mal an vielen Positionen durchgemessen und sich die Kassette angeschaut und er meinte die sieht noch super aus und eine neue Kette würde wahrscheinlich auch nichts verändern.
Er meinte mein Antrieb sei sehr sauber im Vergleich zu anderen Kunden bis auf das Bisschen Rost an der Kette, aber das sei nicht so schlimm.

Habe trotzdem einen Termin für den 29.01. gemacht wegen der Bremse.
Er meinte der hohe Leerweg ist definitiv nicht normal und er meinte, dass die andere Werkstatt da wohl scheiße gemacht hat mit dem entlüften.
Außerdem sagte er, dass man die Code R schon so hinbekommt, dass die gute Power hat, aber der Wartungsaufwand deutlich höher sei als bei Shimano, alleine schon wegen dem Dot, welches man mindestens 1x pro Jahr wechseln sollte und weil der Druckpunkt mit der Zeit auch wieder schlechter wird und man sich dauernd darum kümmern muss, wenn der Druckpunkt so bleiben soll und es wohl auf Dauer deutlich günstiger für mich wäre einfach eine SLX oder Deore 4-Kolben Bremse zu kaufen.
Er kenne wohl keinen einzigen Kunden, der auf Dauer mit den Sram Bremsen zufrieden war und hat allen eine Shimano verbaut mit der alle dann sehr zufrieden waren, weil sie sehr wenig Wartung brauchen und sich deutlich hochwertiger anfühlen.

Zufrieden möchte ich mich mit dem Geräusch der Kette trotzdem nicht geben, weil ich ja weiß, dass es letztes Mal weg war und plötzlich wieder aufgetreten ist.

Mal eine andere Frage: Kann ich bei der Code Bremsscheiben mit mehr als 2mm Dicke verbauen? Also z.B. 2,15mm oder 2,3mm?

Weil ich habe auch manchmal Probleme mit schleifen bei der 220mm Centerline Scheibe vorne, wenn ich auf Asphalt im EMTB, Turbo oder Tour Modus stark beschleunige.
Im Stand läuft die Scheibe komplett mittig, aber ich wiege halt über 100kg und die Scheibe ist 220mm groß und durch die Assegai Reifen auf'm Asphalt + Vibrationen des Motors fängt die Scheibe an zu schwingen und schleift dann minimal am Belag.

Hinten habe ich eine 200mm Centerline Scheibe und dort habe ich das Problem nicht.

Deswegen dachte ich wäre das vielleicht mit einer steiferen Scheibe zu beheben.
Allerdings ist jetzt schon der Spalt zwischen Belägen und Scheibe sehr klein und auch Kolben zurückdrücken und mobilisieren hat den Spalt nicht größer gemacht.

Bei der Shimano SLX 2-Kolben ist der Spalt deutlich größer.

 

[Orby]

@FINNdeischgut gerade ist mir was eingefallen. Ist es ein knirschendes Geräusch?
Wenn ja, beweg die Kette hinter dem Kettenblatt seitlich. Dann solltest es hören.

Kenne selbst. Ist vom Kettenblatt wenn sich die Kette ablöst. Kette mit einem Kettenreinigungsgerät sauber machen und gut ölen. Wenn die Kette und das Kettenblatt anfangen zu altern, entsteht das Geräusch. Gerade günstige Ketten und KB bekommen es schneller.

Wartungsaufwand deutlich höher sei als bei Shimano, alleine schon wegen dem Dot, welches man mindestens 1x pro Jahr wechseln sollte und weil der Druckpunkt mit der Zeit auch wieder schlechter wird und man sich dauernd darum kümmern muss, wenn der Druckpunkt so bleiben soll und es wohl auf Dauer deutlich günstiger für mich wäre einfach eine SLX oder Deore 4-Kolben Bremse zu kaufen.

Ist nicht ganz korrekt. DOT zieht Wasser, deswegen sollte man es tauschen.

Ich fahre das Fully nicht im Winter. Im Sommer wird es 5 Jahre alt, irgendwann diese Saison bekommt es zum 2. oder 3.mal frisches DOT. So viel zu dem Thema min. 1 im Jahr.
Da ich auf meine Gesundheit achte, bin ich schon vorsichtig was ich mache. Ich hatte noch nie einen schlechten Druckpunkt dabei deswegen.

Er kenne wohl keinen einzigen Kunden, der auf Dauer mit den Sram Bremsen zufrieden war und hat allen eine Shimano verbaut mit der alle dann sehr zufrieden waren, weil sie sehr wenig Wartung brauchen und sich deutlich hochwertiger anfühlen.

Klar wenn er jedes Jahr DOT tauschen will.

Nebenbei, Galfer grün und die M8100 waren die schlechteste Bremse bei 0°C die ich jemals gefahren bin. Ob nun die Beläge keine Temperatur bekommen haben, oder das Thema Öl/Dichtungen weswegen viele auf das Putolino oder wie es heißt umsteigen, kann ich nicht sagen.

Weil ich habe auch manchmal Probleme mit schleifen bei der 220mm Centerline Scheibe vorne, wenn ich auf Asphalt im EMTB, Turbo oder Tour Modus stark beschleunige.

Große Scheiben neigen eher dazu unrund zu laufen.
Mal ein kurzes Schleifgeräusch habe ich auch mal bei allen Bremsen. Die Galfer Scheiben in 2.0mm sind auch anfällig dafür die ich mit der M7120 verheiratet habe wegen dem blöden Magneten hinten.
Hab mir schon den Hope Adapter geholt da ich kein kein Centerlock mehr habe.

Mal eine andere Frage: Kann ich bei der Code Bremsscheiben mit mehr als 2mm Dicke verbauen? Also z.B. 2,15mm oder 2,3mm?

Wieso nimmst nicht die HS2 in 2mm. Das ist die SRAM Scheibe die es auch in 2mm gibt. Hab die an einer Code. Noch etwas mehr Bums.

Grundsätzlich sehe ich ein Problem hier. Ich schreibe was und du gehst zum Mechaniker der halt wieder was anderes sagt. Er hat den Vorteil es zu sehen und gleichzeitig würde ich ihm auch eher glauben als einem User in einem Forum. Aber irgendwie ist es halt etwas vergliche Liebesmühe, da du es selbst nicht nachprüfen kannst. Dein technischen Wissen ist halt mehr auf der theoretischen Seite.
Ehrlich gesagt ist es halt alles sehr theoretisch. Weil ich deinen Mechaniker auch nicht schlecht reden will, aber ich hab selbst schon viel Müll erlebt was Mechaniker einstellen und dafür dann Geld verlangen.

+3 Galfer Grün Beläge

Ich mag die Beläge sehr, werde aber trotzdem mal aus Neugierde die lila Testen bzw schon drin.
Hab die original Sram sinter mal für 9€ oder so geschossen, die haben doppelt so lange gehalten wie die Galfer grün. Zum Glück fahre ich nicht jeden Tag im Urlaub, aber mehr als 15-17k Tiefenmeter verpacken die nicht und ein Satz 20€. Da bist nur am Tauschen. Dazu Reifen etc.
Will nicht kleinlich sein, aber bei 40€ Belägen die ärgert mich das schon etwas.

@FINNdeischgut
Hier hast nerdige 92 Seiten die ich ganz nett finde zum Thema Bremsscheibe.

 

[FINNdeischgut]

@FINNdeischgut gerade ist mir was eingefallen. Ist es ein knirschendes Geräusch?
Wenn ja, beweg die Kette hinter dem Kettenblatt seitlich. Dann solltest es hören.

Kenne selbst. Ist vom Kettenblatt wenn sich die Kette ablöst. Kette mit einem Kettenreinigungsgerät sauber machen und gut ölen. Wenn die Kette und das Kettenblatt anfangen zu altern, entsteht das Geräusch. Gerade günstige Ketten und KB bekommen es schneller.


Ist nicht ganz korrekt. DOT zieht Wasser, deswegen sollte man es tauschen.

Ich fahre das Fully nicht im Winter. Im Sommer wird es 5 Jahre alt, irgendwann diese Saison bekommt es zum 2. oder 3.mal frisches DOT. So viel zu dem Thema min. 1 im Jahr.
Da ich auf meine Gesundheit achte, bin ich schon vorsichtig was ich mache. Ich hatte noch nie einen schlechten Druckpunkt dabei deswegen.


Klar wenn er jedes Jahr DOT tauschen will.

Nebenbei, Galfer grün und die M8100 waren die schlechteste Bremse bei 0°C die ich jemals gefahren bin. Ob nun die Beläge keine Temperatur bekommen haben, oder das Thema Öl/Dichtungen weswegen viele auf das Putolino oder wie es heißt umsteigen, kann ich nicht sagen.


Große Scheiben neigen eher dazu unrund zu laufen.
Mal ein kurzes Schleifgeräusch habe ich auch mal bei allen Bremsen. Die Galfer Scheiben in 2.0mm sind auch anfällig dafür die ich mit der M7120 verheiratet habe wegen dem blöden Magneten hinten.
Hab mir schon den Hope Adapter geholt da ich kein kein Centerlock mehr habe.


Wieso nimmst nicht die HS2 in 2mm. Das ist die SRAM Scheibe die es auch in 2mm gibt. Hab die an einer Code. Noch etwas mehr Bums.

Grundsätzlich sehe ich ein Problem hier. Ich schreibe was und du gehst zum Mechaniker der halt wieder was anderes sagt. Er hat den Vorteil es zu sehen und gleichzeitig würde ich ihm auch eher glauben als einem User in einem Forum. Aber irgendwie ist es halt etwas vergliche Liebesmühe, da du es selbst nicht nachprüfen kannst. Dein technischen Wissen ist halt mehr auf der theoretischen Seite.
Ehrlich gesagt ist es halt alles sehr theoretisch. Weil ich deinen Mechaniker auch nicht schlecht reden will, aber ich hab selbst schon viel Müll erlebt was Mechaniker einstellen und dafür dann Geld verlangen.


Ich mag die Beläge sehr, werde aber trotzdem mal aus Neugierde die lila Testen bzw schon drin.
Hab die original Sram sinter mal für 9€ oder so geschossen, die haben doppelt so lange gehalten wie die Galfer grün. Zum Glück fahre ich nicht jeden Tag im Urlaub, aber mehr als 15-17k Tiefenmeter verpacken die nicht und ein Satz 20€. Da bist nur am Tauschen. Dazu Reifen etc.
Will nicht kleinlich sein, aber bei 40€ Belägen die ärgert mich das schon etwas.

@FINNdeischgut
Hier hast nerdige 92 Seiten die ich ganz nett finde zum Thema Bremsscheibe.

Schau das Video ab 04:53m:

Es ist GANZ GENAU das Geräusch. Klingt zu 100% gleich.

Dann ist der Umschlingungswinkel zu hart eingestellt, oder deute ich das falsch?
Schau dir den Part ab 02:48m an, dort zeigt er wie das Problem zu Stande kommt.

Naja, ich hatte mit Shimano halt nie solche Probleme, deswegen kenne ich mich mit Problemen und wie man sie behebt nicht so gut aus.
Ich würde es wahrscheinlich schon selber hinkriegen, aber ich habe einfach keinen Bock auf den ganzen Stress.

Ich denke schon, dass das Wissen hier mir hilft und dann kann ich meinem Mechaniker ja sagen was er ausprobieren soll, weil ich da kein Bock drauf habe.
Ich bin feinmotorisch sehr schlecht, mir fallen ständig Schraubendreher, Schrauben und andere Kleinteile aus der Hand und dann raste ich wieder aus und will das ganze Bike zerlegen
Deswegen habe ich mir gesagt, ich mache mir den Stress nicht mehr, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich es hinbekomme.

 

[jk72]

Dein technischen Wissen ist halt mehr auf der theoretischen Seite.
Ehrlich gesagt ist es halt alles sehr theoretisch

Yo Orby, seh ich genauso.

@FINNdeischgut: Evtl. handwerklich selber auf den Weg machen. Das von Dir hier beschriebene Problem wird nicht das letzte sein, wenn Du regelmäßig fährst. Sich selber mit der Technik zu beschäftigen bringt viele Vorteile und vor allem Unabhängigkeit mit sich.
Gruß

 

[cjbffm]

Und ja, ich kann richtig schalten und es ist auch möglich relativ leise damit zu schalten, aber dafür muss ich für ungefähr 2 Sekunden komplett mit treten aufhören und dann gaanz langsam und vorsichtig treten.

Tschuldigung, aber wenn Du während des Schaltens voll reintrittst, kannst Du nicht 'richtig schalten'. Die Hersteller preisen zwar ihre Schaltungen, daß man mit ihnen auch unter Last schalten könnte, aber erstens reden sie nie von Vollast, zweitens ist die Toleranz der Schaltungen gegen Schalten unter Last wohl kaum als der Normalfall gedacht. Gemeint sein dürfte damit eher, daß beim Schalten unter Last nicht gleich Zähne verbiegen oder die Kette runterfliegt, der Vorgang also unfallfrei vonstatten geht.

Kettenschaltungen sind prinzipbedingt nicht für das Schalten unter (hoher) Last geeignet. Und man muß auch weder mit dem Treten aufhören, noch gaaaanz vorsichtig treten, noch dauert das zwei Sekunden (ein-und-zwan-zig, zwei-und-zwan-zig) lang.

Einfach kurz im Moment des Schaltens mit dem Treten fortfahren, aber ohne viel Druck aufs Pedal zu geben. das ist das richtige Vorgehen. Dauert keine Sekunde lang, versprochen.

 

[FINNdeischgut]

Tschuldigung, aber wenn Du während des Schaltens voll reintrittst, kannst Du nicht 'richtig schalten'. Die Hersteller preisen zwar ihre Schaltungen, daß man mit ihnen auch unter Last schalten könnte, aber erstens reden sie nie von Vollast, zweitens ist die Toleranz der Schaltungen gegen Schalten unter Last wohl kaum als der Normalfall gedacht. Gemeint sein dürfte damit eher, daß beim Schalten unter Last nicht gleich Zähne verbiegen oder die Kette runterfliegt, der Vorgang also unfallfrei vonstatten geht.

Kettenschaltungen sind prinzipbedingt nicht für das Schalten unter (hoher) Last geeignet. Und man muß auch weder mit dem Treten aufhören, noch gaaaanz vorsichtig treten, noch dauert das zwei Sekunden (ein-und-zwan-zig, zwei-und-zwan-zig) lang.

Einfach kurz im Moment des Schaltens mit dem Treten fortfahren, aber ohne viel Druck aufs Pedal zu geben. das ist das richtige Vorgehen. Dauert keine Sekunde lang, versprochen.

War klar, dass wieder solche dummen Unterstellungen und Fehlinterpretationen kommen.
Es gibt nicht nur schwarz und weiß!

Ich habe nie behauptet unter Last zu schalten, wenn du mich kennen würdest, wüsstest du, dass ich richtig schalten kann und es auch fast immer tue.


Am Ende beschreibst du doch genau, wie ich schalte.

Es ging mir nur darum, dass die Schaltung bei diesem Vorgehen trotzdem relativ laut ist.
Leise schalten ist möglich, aber dafür muss ich aufhören mit treten, Knopf drücken, 2 Sekunden nicht treten und dann gaaaanz sanft das Pedal anstupsen.

Ich habe mich aber dran gewöhnt, dass die GX lauter als eine Shimano schaltet und es ist okay für mich.