Swoop 2014
- Ersteller ride2befree
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novatec naben explosionszeichnung .
Wie gesagt ist der Einsatzbereich absolut gemischt, Trails in den Wäldern der Umgebung genauso wie ne kleinere Tour mit Schotter und Feldweg wie auch nen ordentlichen Tag Bikepark. Budget für ein 8.0 aufwärts ist nicht drin von daher muss ich mich gut und richtig zw. 6.0 und 7.0 entscheiden, hilft alles nichts. Aber jede Antwort von euch hilft mir weiter, Dankeschön dafür 
Das Grün am Rahmen ist noch ganz OK, die Gabel aber fast schon grausam
Das Grün am Rahmen ist noch ganz OK, die Gabel aber fast schon grausam
Zuletzt bearbeitet:
Sch4f
der/die/das MÄHHHH
Roger That !!! hmpff un nu ?
Das deutet drauf hin, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht von Sattel/Sattelstütze und Co. kommt.
Und auch eher nicht von den Trelagern (wenn du nicht pedalierst). Auszuschliessen ist das zwar nicht ganz, denn du stehst ja drauf. Gegenprobe wäre: Füße von den Pedalen nehmen, auf dem Sattel rumwippen. Am besten im Stillstand, dann hört man es besser. Sonst rattert ja der Freilauf.
Ich würde verstärkt im Hinterbau suchen.
Kann dort jede Verbindung sein.
Ich würde als erstes mal eben den Dämpfer rausnehmen.
Geht ja schnell, sind nur die beiden Bolzen. Du kannst dann schauen, ob du evtl. wie von Siebenacht beschrieben ein Schraubenkleber Problem an den Dämpferbolzen hast. Und du kannst mal den Hinterbau "manuell" bewegen. Leichtgängigkeit prüfen und auf Geräusche achten.
Und auch eher nicht von den Trelagern (wenn du nicht pedalierst). Auszuschliessen ist das zwar nicht ganz, denn du stehst ja drauf. Gegenprobe wäre: Füße von den Pedalen nehmen, auf dem Sattel rumwippen. Am besten im Stillstand, dann hört man es besser. Sonst rattert ja der Freilauf.
Ich würde verstärkt im Hinterbau suchen.
Kann dort jede Verbindung sein.
Ich würde als erstes mal eben den Dämpfer rausnehmen.
Geht ja schnell, sind nur die beiden Bolzen. Du kannst dann schauen, ob du evtl. wie von Siebenacht beschrieben ein Schraubenkleber Problem an den Dämpferbolzen hast. Und du kannst mal den Hinterbau "manuell" bewegen. Leichtgängigkeit prüfen und auf Geräusche achten.
Das Grün - gerade auch an der Gabel - ist halt schon echt "gewöhnungsbedürftig", eigtl. nicht mein Fall. Aktuell tendiere ich fast zum 6.0 plus möglicher Nachrüstung einer Reverb. Vorausgesetzt Gabel und Bremsen enttäuschen mich nicht zu sehrMan ist das schwer
Würde Radon jede Version in jeder Farbe anbieten wär das Ganze schon einfacher
Also wegen der Bremse würde ich mir keine Sorgen machen. Bin beide schon gefahren 2009er The One und 2010 RX ich weiß nicht ob sich bis heute noch etwas drastisch verändert hat aber von der Bremsleistung und Standfestigkeit kann ich keinen Unterschied feststellen. The One lässt sich halt einfacher einstellen aber versagt hat meine RX noch nie.
Sch4f
der/die/das MÄHHHH
hmmm muss ich da was beachten beim aus und einbau ?
siebenacht
Endurist mit Helm u. Hose; Asphaltallergiker
Eigentlich nicht viel.
Rad am Oberrohr/Sattelrohr irgendwo abstützen oder einhängen, weil der Hinterbau ohne Dämpfer nachgibt. Mit 3er Inbus auf der einen Seite Schraube festhalten und auf der anderen Seite Gegenstück mit 5er Inbus rausdrehen. Erst Dämpferaufnahme oben und dann unten. Falls Schraube schwer rausgeht, dann mit Fön Schraube leicht erwärmen (Schraubenkleber).
Rad am Oberrohr/Sattelrohr irgendwo abstützen oder einhängen, weil der Hinterbau ohne Dämpfer nachgibt. Mit 3er Inbus auf der einen Seite Schraube festhalten und auf der anderen Seite Gegenstück mit 5er Inbus rausdrehen. Erst Dämpferaufnahme oben und dann unten. Falls Schraube schwer rausgeht, dann mit Fön Schraube leicht erwärmen (Schraubenkleber).
Wie siebenacht sagt.
Die Dämpferschrauben sind am einfachsten zugänglich und leicht ein/auszubauen.
Ich kenne das Drehmoment leider nicht. Vielleicht meldet sich von Radon noch jemand dazu.
Da das ne M5 in dem Bolzen ist (also die Seite mit dem 3er Inbus), würde ich da erstmal mit 5-6Nm rangehen, bis ne Angabe von Radon vorliegt.
Die Dämpferschrauben sind am einfachsten zugänglich und leicht ein/auszubauen.
Ich kenne das Drehmoment leider nicht. Vielleicht meldet sich von Radon noch jemand dazu.
Da das ne M5 in dem Bolzen ist (also die Seite mit dem 3er Inbus), würde ich da erstmal mit 5-6Nm rangehen, bis ne Angabe von Radon vorliegt.
siebenacht
Endurist mit Helm u. Hose; Asphaltallergiker
6 Nm sollte richtig sein. Gab mal im Slide-Fred Angaben zu den Drehmomenten beim Slide 150 E1. Sind ja am Swoop die gleichen Schrauben.
Sch4f
der/die/das MÄHHHH
Danke jungs, ob es tatsächlich die Ursache war, wird sich morgen noch herausstellen. Zumindest knarzt es nicht mehr...
Hab das Schräubchen mit Isopropyl gereinigt und wieder eingesetzt...
Hab das Schräubchen mit Isopropyl gereinigt und wieder eingesetzt...
- Registriert
- 24. Juni 2013
- Reaktionspunkte
- 3
Moin,
ich benötige ein klein wenig Hilfe:
vor ein paar Wochen blockierte der Freilauf an meinem DT Swiss Laufrad, daraufhin hab ich alles demontiert und eingeschickt.
Soweit so gut, heute ist das Laufrad zurückgekommen, mit neuem Nadelkäfig, Zahnscheiben sowie einem neuen Freilauf. Also: ab in den Keller, Kassette wieder aufgezogen und eingebaut. Tja das Problem ist ähnlich wie zuvor: wenn ich die Steckachse richtig zuziehe blockiert der Freilauf anscheinend und die Kassette zieht die Kette mit sich, löse ich die Steckachse wieder läuft alles wie es soll. Hab vergleichsweise mal n Laufrad von dem 2013er Swoop 175 eingesetzt, läuft Problemlos.
Hier das Video dazu:
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!
Gruß Urtyp
ich benötige ein klein wenig Hilfe:
vor ein paar Wochen blockierte der Freilauf an meinem DT Swiss Laufrad, daraufhin hab ich alles demontiert und eingeschickt.
Soweit so gut, heute ist das Laufrad zurückgekommen, mit neuem Nadelkäfig, Zahnscheiben sowie einem neuen Freilauf. Also: ab in den Keller, Kassette wieder aufgezogen und eingebaut. Tja das Problem ist ähnlich wie zuvor: wenn ich die Steckachse richtig zuziehe blockiert der Freilauf anscheinend und die Kassette zieht die Kette mit sich, löse ich die Steckachse wieder läuft alles wie es soll. Hab vergleichsweise mal n Laufrad von dem 2013er Swoop 175 eingesetzt, läuft Problemlos.
Hier das Video dazu:
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!
Gruß Urtyp
Zuletzt bearbeitet:
Sieht nach Klebersauerei aus wie von Siebenacht beschrieben.
Ich habe den DT Swiss Laufradsatz sofort rausgeschmissen, weiß also nicht genau, wie die Nabe aufgebaut ist.
Das ist doch nen Sperrklinken Freilauf, oder ? Also kein ratchet.
Wenn sich mit dem Festziehen der Achse was verklemmt, deutet das oft auf nicht maßhaltige (sprich zu kurze) Distanzbuchsen innen hin.
Ist als Ferndiagnose aber schwer.
Selber alles zerlegen und ausmessen halte ich in dem Fall, da ja so gut wie neu, nicht für sinnvoll.
Meiner Meinung nach muss der Verkäufer nochmal ran / nachbessern.
Na das ist doch mal ne Aussage
Das Geld für 8.0 aufwärts ist nicht vorhanden, nun heißt es zu entscheiden ob 7.0 nehmen oder das 6.0 und da evtl. noch in eine Variostütze und einen 2., leichteren LRS mit tourentauglicheren Reifen investieren um an eine ähnliche Allround-Performance wie beim 7.0 ranzukommen - hat jmd. sowas schon gemacht bzw. angedacht? Das 6.0 hat eindeutig den schöneren Rahmen und 500.- Euro Differenz ist ja doch ne Menge und lässt Spielraum für Modifikationen
Allerdings.
Das geht alleine locker in nen vernünftigen Laufradsatz.
(wahlweise sogar auch nur die Naben, je nach gusto ;-) )
Die Lyrik des 7er ist auch schon ne ganz andere Hausnummer als die Domain des 6er.
Die Argumente bezüglich Farbe kann ich nachvollziehen.
Rein vom technischen ein 6.0 upzugraden (wenn man eh ne Variostütze etc. will) macht hinsichtlich der Kosten imho keinen Sinn.
Bezüglich des Spiels in meiner unteren Dämpferaufnahme:
Ich habe gestern alle Kontakflächen zwischen Distanzbuchse und Rahmen penibel mit Aceton gereinigt und auch aufgerauht.
Ab ca. 7Nm ist die Klemmwirkung dann ausreichend. (liegt vermutlich eh in der Toleranz meines Drehmomentenschlüssels)
Ich habe soeben einen Rückruf von der H&S hotline bekommen (Danke dafür, ich kann über den support bisher wahrlich nichts schlechtes berichten) und bin direkt an die Werkstatt verwiesen worden.
Der Herr hat bestätigt, dass die Buchse zwischen den Rahmenblechen klemmen soll und die Bohrungen für den Bolzen planmäßig keine Passbohrungen sind.
Darüberhinaus wurde eine leicht erhöhte Vorspannung von 7Nm als unkritisch angesehen.
Fazit: Alles normal.
Ich habe gestern alle Kontakflächen zwischen Distanzbuchse und Rahmen penibel mit Aceton gereinigt und auch aufgerauht.
Ab ca. 7Nm ist die Klemmwirkung dann ausreichend. (liegt vermutlich eh in der Toleranz meines Drehmomentenschlüssels)
Ich habe soeben einen Rückruf von der H&S hotline bekommen (Danke dafür, ich kann über den support bisher wahrlich nichts schlechtes berichten) und bin direkt an die Werkstatt verwiesen worden.
Der Herr hat bestätigt, dass die Buchse zwischen den Rahmenblechen klemmen soll und die Bohrungen für den Bolzen planmäßig keine Passbohrungen sind.
Darüberhinaus wurde eine leicht erhöhte Vorspannung von 7Nm als unkritisch angesehen.
Fazit: Alles normal.
siebenacht
Endurist mit Helm u. Hose; Asphaltallergiker
Na, ich denke mal Du brauchst eher bikeparktaugliche Reifen, die Tourenreifen (Hans Dampf) sind ja schon drauf. Die 500€ sind vielleicht ein wenig knapp für eine vernüftige Sattelstütze und LRS, aber wenn Du ein wenig vergleichst und hier im Bikemarkt kiekst, könnte vielleicht etwas drinn sein. Die 26'' LRS will ja jetzt keiner mehr haben.Na das ist doch mal ne Aussage
Das Geld für 8.0 aufwärts ist nicht vorhanden, nun heißt es zu entscheiden ob 7.0 nehmen oder das 6.0 und da evtl. noch in eine Variostütze und einen 2., leichteren LRS mit tourentauglicheren Reifen investieren um an eine ähnliche Allround-Performance wie beim 7.0 ranzukommen - hat jmd. sowas schon gemacht bzw. angedacht? Das 6.0 hat eindeutig den schöneren Rahmen und 500.- Euro Differenz ist ja doch ne Menge und lässt Spielraum für Modifikationen
Muss ja auch keine Reverb Stealth sein. Eine Kindshock machst auch. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist im 7er auch nur eine kurze 125er drin. Bei Deiner Größe brauchst mindestens eine 150er. Der Knackpunkt wird wohl die Gabel sein. Die Domain ist halt eher ne Gabel für den Bikepark.Gruß 78
siebenacht
Endurist mit Helm u. Hose; Asphaltallergiker
Bei mir war der Knarzpunkt die obere Schraube. Ein wenig Schraubenkleber würde ich aber auf das Schraubgewinde machen, damit sich die Schrauben nicht lösen.
Gruß 78
Das mag jeder anders sehen.... Aber ich sage: Nein, auf gar keinen Fall (nicht in der Version, die auf dem Swoop drauf ist).
Die hauchdünnen Seitenwände der snakeskins taugen imho maximal für Touren.
Mir sind sie selbst dafür zu labberig.
Man muss ja nicht wie blöde im Park jedes Steinfeld mitnehmen, aber ne stabile Karkasse mit wenig Druck gefahren macht einfach viel mehr Spaß in allen Belangen. Es muss für gemäßigtes Fahren/cruisen auch im Park imho nicht immer gleich ne Schwalbe DH ode ne Maxxis 2Ply sein.
Die supergravity reicht mir für vorne z.B. allemal im Park.
Selbst ne stinknormale Maxxis Exo oder Conti Protection Karkasse ist gegenüber der HD snakeskin deutlich weniger anfällig.
Dünner als die HD snakeskins gehts eigentlich nicht, naja ne Conti Race oder so vielleicht.
- Registriert
- 24. Juni 2013
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Hab das ganze heute mal auseinander genommen, und hej du hast Recht. Bin am Überlegen eine Distanzscheibe reinzulegen, wird bei den maßen aber recht eng.
Sch4f
der/die/das MÄHHHH
hmpf .... also es wird besser, allerdings knarzt es von der vorderen Steckachse noch...Wenn ich fahre und das vorderrad nach links oder rechts neige dann knarzt das...
Es ist besser geworden... aber das bisschen muss auch noch weg
Distanzen müssen schon sehr genau passen. Meist ist ne Scheibe dann zu viel und ohne ist es zu wenig.
Ich hab ne Drehbank und ne Fräse im Keller, von daher mache ich bei sowas i.d.R eben selber ne passende Distanz.
Geht für mich persönlich schneller, als eine Reklamationsemail zu schreiben.
In deinem Fall (also in der Annahme, dass du nicht auf einfachem Wege Zugang zu ner Drehbank hast), kannst du es mit einer Distanzscheibe probieren oder eben dich wieder an den Verkäufer wenden. Klar, einschicken nervt natürlich.
Kannst du abschätzen, welche Dicke und welche Innen/Aussendurchmesser du für eine Scheibe brauchst ?
(innen wohl 12.xx mm) Ich würde dann mal gucken, ob ich irgendeine dünne Scheibe in meinen Sortierkiste finde.
Die Wahrscheinlichkeit so das passende Distanzmaß zu finden ist aber eher Glücksspiel.
Du hast doch das 8er mit der Fox mit den Schnellspann-Klemmbacken, oder ?
Bei der Fox meiner Frau ist Ruhe, wenn die Achse sauber, leicht gefettet und die Schnellspanner gleichmäßig vorgespannt sind.
U.u. hast du einfach nur etwas Dreck irgendwo in den Klemmflächen, dann knarzt das auch schonmal.
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂
