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Specialized Fuse / Ruze

MrBrightside schrieb:
Wenn das Rad gar nicht ist was du willst, ist es auch kein Schnäppchen.
Ich würde dir raten, dir erstmal bewusst zu werden was du willst und ob du überhaupt ein neues Rad brauchst.
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Naja, so richtig braucht ja niemand ein neues Rad, wenn das alte nicht gerade nen Rahmenbruch hat. Nicht wahr?!
Gebrauchen hingegen kann man doch alles!


Grundsätzlich kam die Überlegung, mein altes Race-HT (Giant Composite XtC) einfach mal mit einem zweiten Satz Räder auszustatten mit mehr Innenweite für breitere Reifen und niedrigere Drücke für hiesige Sandböden. Muss dann aber doch auf Scheibenbremse umrüsten, da es quasi keine guten, leichten Räder mit mehr als 19mm Innenweite für Felgenbremser gibt.
Aber ein 27,5er Plusrad hätte zusätzlich noch die Möglichkeit des Betriebs mit 29". Ich hätte also mein geliebtes, wendiges, leichtes und extrem beschleunigungsstarkes 26er, ein 27,5er Plus für den Sand und auf Sicht auch möglicherweise nen 29er mit wenig Profil für ne Tour.
Die Trägheit schwerer Räder ist aber wohl nicht so meins, naja, ist ja nur ne Idee.
Downhill fahre ich eh nicht, für mich ist eben die Traktion auf Sand das Entscheidende bei dicken Reifen. Und da finde ich dieses Downhillgeometrie fehl am Platze.
 
Guten Abend zusammen kann mir nochmal jmd mit dem Drehmomenten helfen Kurbel scheint tatsächlich 50Nm zu sein. Bei den Pedalen habe ich es einfach auch so gemacht das sollte wohl passen.

Aber die Schraube um die Gabel zu befestigen und die Hinterradachse da würde mich eine genauere Angaben interessieren.

Morgen geht's das erste Mal in den Bikepark Mal schauen wie sich das Fuse dort schlägt :)
 
Alter, 50nm für die Pedale und die kleinen Schräubchen an der Kurbel?
Die Pedale ziehen sich ja aufgrund Links/Rechtsegewinde eh "selber" fest. Da reicht ein kleiner Kick mit dem Schraubenschlussel/Imbus.
Bei der Kurbel ist die mittlere Schraube nur für das Spiel zuständig, und die beiden kleinen Schrauben für die Befestigung.
Bei Shimano werden für die mittlere Schraube ca 0,7-1,7nm angegeben und für die 2 kleinen auf dem Kurbelarm 12-14nm.

Bei Sram ist die zentrale Mutter für die Befestigung zuständig, deswegen das hohe Drehmoment. Das Lagerspiel wird bei Sram
über einen kleinen Plastikring mit Gewinde nachträglich eingestellt. (zumindest bei meiner S2210/X0).
 
pasd schrieb:
Guten Abend zusammen kann mir nochmal jmd mit dem Drehmomenten helfen Kurbel scheint tatsächlich 50Nm zu sein. Bei den Pedalen habe ich es einfach auch so gemacht das sollte wohl passen.
Dann wünsche ich dir schon jetzt viel Spaß dabei die Pedale wieder runter zu bekommen. Je nach Kurbel hätte sich bei 50 Nm vermutlich schon mal ein Gewinde mit einem lauten Peng vom Kurbelarm verabschiedet. Immer dran denken, nach fest kommt ab.
Aber die Schraube um die Gabel zu befestigen und die Hinterradachse da würde mich eine genauere Angaben interessieren.
Die von der Aheadkappe, oder vom Vorbau? Häufig stehen die Drehmomente auf den Vorbauten drauf, sollte ~ 6 Nm sein +/-. Bei der Ahead-Kappe, so fest, dass sich die Gabel ohne Widerstand radial dreht, gleichzeitig aber axial nicht hin und her bewegt. Hinterradachse, steht mit Glück auf der Achse, ansonsten würde ich als grobe Richtung 15-20 Nm nehmen, halt normal fest.
Morgen geht's das erste Mal in den Bikepark Mal schauen wie sich das Fuse dort schlägt :)
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Halbliter schrieb:
Naja, so richtig braucht ja niemand ein neues Rad, wenn das alte nicht gerade nen Rahmenbruch hat. Nicht wahr?!
Gebrauchen hingegen kann man doch alles!


Grundsätzlich kam die Überlegung, mein altes Race-HT (Giant Composite XtC) einfach mal mit einem zweiten Satz Räder auszustatten mit mehr Innenweite für breitere Reifen und niedrigere Drücke für hiesige Sandböden. Muss dann aber doch auf Scheibenbremse umrüsten, da es quasi keine guten, leichten Räder mit mehr als 19mm Innenweite für Felgenbremser gibt.
Aber ein 27,5er Plusrad hätte zusätzlich noch die Möglichkeit des Betriebs mit 29". Ich hätte also mein geliebtes, wendiges, leichtes und extrem beschleunigungsstarkes 26er, ein 27,5er Plus für den Sand und auf Sicht auch möglicherweise nen 29er mit wenig Profil für ne Tour.
Die Trägheit schwerer Räder ist aber wohl nicht so meins, naja, ist ja nur ne Idee.
Downhill fahre ich eh nicht, für mich ist eben die Traktion auf Sand das Entscheidende bei dicken Reifen. Und da finde ich dieses Downhillgeometrie fehl am Platze.
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Bei Deinen Anforderungen ist das Fuse nichts für Dich. Auch mit 29" Rädern wird es nicht wirklich flott werden, da es im großen and ganzen einfach ein Panzer ist, zudem ein tiefergelegter.
 
DAS muss ich jetzt mal hier reinhängen... drüben bei mtbr.com hat ein Fachmann was zu Kugellagern und speziell denen im Fuse geschrieben.
FAZIT: In den Nabenlagern, im Innenlager und im Tretlager ist ab Werk nur ein vaselineartiges Fett drin, das bei Lagerung der Lager vor Rost schützen soll. Das ist kein gescheites dauerhaftes Kugellagerfett. Also: SCHMIERT EURE LAGER NACH!

I have been reading a lot about the bottom bearings, and hub on these being junk, and the steering tube bearings being dry so i did some investigating. Here is what i found.

There is nothing but "packing" grease in all the bearings. It is a light grease that is used to keep the bearings from rusting in storage. Being in industrial maintenance, i know what this stuff looks, and feels like. It's basically vaseline. All sealed industrial bearings are packaged like this. Obviously Specialized does NOT repack these sealed caged bearings. These bearings in these bikes are not junk. They are top notch. There is a problem with the assembly process that I'm sure Specialized is not aware of.

When I was an industrial maintenance machinist people would complain about bearings going out, and needing replacement every month. I get in there, and pack them with real grease, and they would last for 3 years or more.

All you do is get access to one side of the bearing. Make sure everything is clean, clean, clean. take something like a large leather sewing pin, nothing sharp, and carefully stick it in the inside part of the seal where the inner bearing race is. Get behind the seal, and gently pop it out. Get some good grease, and push it into the bearing. Keep pushing it in there until you believe the grease got pushed behind the bearing into the other side. Pop the seal back on, and wipe off the excess. Done!... I bet when most people replace these, they take the new one out of the bag, or box, stick it in the hole, and run it. Stupid, stupid, stupid! No wonder people think the stuff is junk.

The bearings on the steering shaft have a small gap on the inside that will allow you to pack grease in it.

I just packed all of mine. Easy peasy. Glad people complained, otherwise i would have ran mine until they were junk never knowing Specialized is making a mistake by not doing anything with these bearings.

These are standard industrial bearing that can be purchased for probably lots less money from graingers, or mcmaster carr. Bb bearings #NBN 6806RS. front hub bearing #NBK 6902-2RS.
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Danke euch!!! Also ich habe die Pedalen wieder gelockert und Gewinde lebt noch :D Bzgl Kurbel ich habe das Expert mit dem einen Imbus also keine Angst zumindest kleine Schrauben hab ich von dem Drehmoment bewahrt :cool: Ich meinte die von der Aheadkappe die hab ich jetzt einfach mit so einem Schraubendreherimbus voll angezogen damit hat man ja nicht soviel Kraft.


ilfer schrieb:
DAS muss ich jetzt mal hier reinhängen... drüben bei mtbr.com hat ein Fachmann was zu Kugellagern und speziell denen im Fuse geschrieben.
FAZIT: In den Nabenlagern, im Innenlager und im Tretlager ist ab Werk nur ein vaselineartiges Fett drin, das bei Lagerung der Lager vor Rost schützen soll. Das ist kein gescheites dauerhaftes Kugellagerfett. Also: SCHMIERT EURE LAGER NACH!
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Die Nabenlager sind whrl schon ne Ecke anspruchsvoller weshalb ich die erstmal in Ruhe lasse und bete das es hält o_O
 
Hab YouTube Videos geguckt da wurde es wie oben beschrieben auch gesagt hätte mich nur mit nem Drehmoment leicht getan.

Also tu ich frag nur doppelt :oops:
 
Die seitlichen Klemmschrauben am Vorbau, die den Gabelschaft klemmen, sollten locker sein.

Die Aheadschraube nur leicht anziehen bis das Lager des Steuersatzes kein Spiel mehr hat. (Vordere Bremse ziehen und vor-/ zurückwackeln als Test) Vorderrad sollte sich recht leicht lenken lassen, sonst ist es zu fest.

Danach die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment festziehen.
 
Braucht vielleicht wer einen Spider mit Boost-Kettenlinie für SRAM-Kurbeln?
Ist für ein Kettenblatt mit 94er Lochkreis, wird an eine Directmount-Aufnahme geschraubt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hat noch wer den originalen Henge Sattel abzugeben?
Bin heute eine Runde auf dem anderen Radl gefahren - mit Sq Lab Sattel - und er passt mir wohl besser als ich dachte.
 
talybont schrieb:
Bei Deinen Anforderungen ist das Fuse nichts für Dich. Auch mit 29" Rädern wird es nicht wirklich flott werden, da es im großen and ganzen einfach ein Panzer ist, zudem ein tiefergelegter.
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Danke! Wahrscheinlich hast du recht. Ich werde nie der Downhiller, auch weil die groeßten Berge, die ich hier fahre, sich nur rund 50 Meter aus der Landschaft erheben. Aber mein HT hat selbst nach dem Umbau auf Riserbar vor ein paar Jahren immer noch 7cm Sattelueberhoehung, ich muss sehr weit nach hinten zum Abfahren und bereits auf Treppen habe ich nie diese Sicherheit, speziell bei hohen Stufen steige ich ab. So nen DH-Plusser mit absenkbarer Federstuetze wuerde das viel einfacherer und sicherer machen.

Aber Kaufberatung ist woanders.
Warum soll das Fuse egtl. tiefergelegt sein? Ist 305,5mm Tretlagerhoehe nicht sehr normal (glaube, bei mir sind es 305mm) ? Waere doch nur bei niedrigerer Bereifung tiefer.
Das Bulls CH3+, welches ich mal vergleiche, hat(te) nur 292mm Tretlagerhoehe.
Aber deutlich leichtere Raeder, deutlich leichtere Reifen (ok, kann man kaufen) und gefaellt mir u.a. mit innenliegenden Zuegen und 2x11 deutlich besser. Die 45er Felgen sind mir doch wohl tooo much...
 
Nimm einen "normalen" 29er, z.B. ein Specialized Crave und Du hast einfach mehr Spass!

Ich hatte den direkten Vorgänger (hieß damals Carve): auf "normalen" Touren viel effizienter und auch "renntauglich". Trotzdem mit 2,4" MKII hinten und 2,4" RQ vorne ordenliches Abfahrtspotential (und fast 2 kg leichter).
 
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