Cube Hanzz (2010)

rein der intersesse wegen,
habe ein 2011er hanzz verhältnismäßig selten bewegt und würde es gern aus zeitlichen (studium) und wegen anderer "hobby's" in gute hände geben... weil es mir schon am herzen liegt... der hanzz hat keine größeren macken (bremshebel abgescheuert blabla) was kann ma da für verlangen und jemand anderem ein tolles bike überreichen sodass beide seiten zu frieden sind?... grüße,
pilz
 
Hallo zusammen,

hab mal ne Frage und wäre dankbar für ne Antwort ;)
Das Hanzz hat ja eine Dämpfer-Einbaulänge von 216/63mm. Ich würde aber gerne einen Luftdämpfer von Marzocchi einbauen, seltsamer weise gibt es die in diesem Einbaumaß nicht. Nur 215,5/63,5mm, was ja eigentlich auch funktionieren sollte, oder liege ich da falsch?

Btw, ich hab den Rahmen gestern mal gewogen und bin auf 3,9kg gekommen.

Beste Grüße
 
Natürlich kann man den einbauen. Die krummen Maße stammen von den ursprünglich imperialen Angaben: 8.5"/2.5", was genau genommen 215.9/63.5mm wären. Der Rest ist Toleranz oder halt nach Gutdünken des Ingenieurs.
 
Hat noch jemand das Problem, dass der Steuersatz (FSA Gravity DX) im Hanzz-Rahmen bei Regen schnell anfängt Korrosion abzubekommen - sprich Rostflecken an den Lagern und sehr schwer drehbar nach längerer Regenfahrt?
Bewahre das Hanzz eigentlich nur im warmen Keller auf, bei der Wäsche wird ein harter Wasserstrahl verwendet, und Lagerfett ist auch gut dran.

Das einzige was mir einfallen würde: Hab das Rad mal nach 'ner Regenfahrt 2 Stunden im Kofferraum liegen gehabt, so schnell dürfte sich die Feuchtigkeit aber kaum ausbreiten....

Vielen Dank für Eure Mithilfe!
 
Ich kenne das Problem, allerdings ist bei mir der FSA Gravity 1 verbaut.

Im Spätherbst letzten Jahres kam es auch bei mir dazu, dass sich der Lenker nur noch schwer bewegen ließ. Anfangs war freihändig fahren nicht mehr drin, bald drauf war das Lager dann völlig festgefressen.

Eventuell ist die Ursache trotz anderen Steuersatzes aber die gleiche. Der Deckel des Steuersatzes (das Teil unter dem untersten Spacer) hat auf der Unterseite eine schmale Gummilippe, um das Eindringen von Wasser in den Steuersatz zu verhindern. Allerdings ist bei mir im Inneren der Zentrierkonus (wenn das Teil denn so heißt - es zentriert den Gabelschaft im oberen Steuerlager) zu hoch geraten, auf dem der Deckel aufliegt (das soll er ja auch). Nur liegt er eben so hoch, dass die Dichtlippe keinen Kontakt mit der darunter liegenden oberen Lagerschale des Steuersatzes hat. Hier kann also Wasser mehr oder weniger ungehindert eintreten.

Die Lager habe ich mit einem Bad in WD40 und einer frischen Fettpackung wieder gangbar machen können. Ich dachte erst, die seien völlig fritte, aber ich wollte mit einer Neuanschaffung den Frühling abwarten, wenns irgendwie geht.

Im nächsten Schritt musste die Ursache beseitigt werden. Da ich keine Lust hatte, den Zentrierkonus abzuschleifen, bis das Spiel zwischen Deckel und oberer Lagerschale passt, hab ich einfach einen Ring aus einem alten Schlauch ausgeschnitten und dazwischengelegt.

An dieser Stelle liegt er nun immer noch. Ich bin regelmäßig und ganzjährig auf dem Rad unterwegs und reinige es bei dem aktuellen Wetter fast wöchentlich mit dem Gartenschlauch. Dabei nehme ich auf den Steuersatz keine besondere Rücksicht. Das Problem hat sich bisher nicht wiederholt.
 
Danke!

Habs mir mal gerade im Keller angeguckt. Könnte echt sein, dass dort oben Feuchtigkeit eintritt.
Werde bei Gelegenheit mal diesen Zentrierring in der Höhe ein bisschen bearbeiten.

Wobei ich noch nicht ganz sicher bin: Wenn der Zentrierring ja derzeit alles zusammenklemmt, ist das obere Lager ja axial gesichert, schleife ich den Zentrierring ab, hab ich oben axiales Spiel... sollte meiner Meinung nach aber nicht schädlich für Komponenten bzw. gefährlich werden, oder?
 
Schleif den Konus besser nicht ab. Die richtige Passung ist das einzige, was das Lager davon abhält, sich nach drei Abfahrten zu suizidieren. Sorge eher für eine anständige Abdichtung gegen Wasser.
 
300 spuckt mir der Federratenrechner von TFTuned aus. Zumal du eben 17kg mehr wiegst und einen anderen Dämpfer fährst. Merkste was? Ich kann auch sagen, dass ich mit damals 80kg fahrfertig eine 400er im Vivid gefahren bin. Was bringt ihm das? Richtig, nix. Custom schreibt man übrigens nicht Costum ;).

Laut Google passt die Feder vom Innendruchmesser her (alle Angaben wie immer ohne Gewähr). Die Länge müsste ebenso hinhauen. Keine Ahnung, ob sich die 216er und 222er diesbezüglich großartig unterscheiden. Selbst wenn, sind es nur ein paar Millimeter.
 
Du könntest natürlich den Zentrierring in der Hühe reduzieren. Aber der Kraftschluss muss nach wie vor sauber zwischen Deckel und Zentrierring erfolgen, sonst kannst du das obere Lager deines Steuersatzes nicht mehr spielfrei einstellen. Andernfalls ergibt sich der von Müs Lee völlig richtig angekündigte Suizid, und die Dichtlippe würde ihre Aufgabe auch nur so lange erfüllen können, bis sie aufgerieben wurde - was vermutlich nicht viel länger als eine Feierabendrunde dauert.
Die nötige Genauigkeit der Arbeit, damit der Deckel plan auf der Zentrierung aufliegt, kriegt man meines Erachtens nicht unbedingt mit der Nagelfeile der Freundin hin. In der Höhe dürfte exakt nur so viel weggenommen werden, dass sich der Spalt zwischen Dichtlippe und oberer Lagerschale schließt. Die Dichtlippe ist bei mir sehr klein, dementsprechend ergibt sich da ein Zielfenster von deutlich weniger als einem Millimeter.
Das ist der Grund, weswegen ich es erst mal auf andere Weise versucht habe.

Je länger ich über die Geschicht nachdenke, um so sicherer bin ich mir allerdings, dass ich die Lager doch ausgetauscht hatte, aller Wahrscheinlichkeit nach gegen ein paar gut bezahlbare Nirosta Lager. Hält der Name, was er verspricht, ist darin natürlich viel eher der Grund dafür zu sehen, dass ich seitdem an der Stelle keine Probleme mehr habe. Ist ja auch ein Lösungsansatz, anstelle eines komplett neuen Steuersatzes einfach nur die Lager gegen höherwertige zu wechseln.

the_simon schrieb:
Danke!

Habs mir mal gerade im Keller angeguckt. Könnte echt sein, dass dort oben Feuchtigkeit eintritt.
Werde bei Gelegenheit mal diesen Zentrierring in der Höhe ein bisschen bearbeiten.

Wobei ich noch nicht ganz sicher bin: Wenn der Zentrierring ja derzeit alles zusammenklemmt, ist das obere Lager ja axial gesichert, schleife ich den Zentrierring ab, hab ich oben axiales Spiel... sollte meiner Meinung nach aber nicht schädlich für Komponenten bzw. gefährlich werden, oder?
Zum Vergrößern anklicken....
 
Danke für die Antwort!

würde gern noch was zu nem Thema wissen, in das ich mich schon längere Zeit eingelesen habe, aber nicht wirklich durchblicke...:
Und zwar soll demnächst irgendwann der Dämpfer getauscht werden.
Aus dem Verhältnis Federweg/Hub=3,... muss ja "Tune High" gewählt werden.
Hab mich mal bei Rock Shox umgeschaut, jetzt werden aber nicht nur die Dämpfer nach "Tunes" verkauft, sondern gibt es auch noch Voreinstellungen für "Compression" und "Rebound".
Was Compression(Druckstufe) und Rebound(Zugstufe) ist, hab ich eigentlich alles verstanden, aber woher weiß ich was ich da an Einstellungen fürs Hanzz brauche?
Oder ist Tune=Compression?

Ins Auge gefasst hab ich entweder den Monarch RT3, Kage RC oder Vivid Coil.

Vielen Dank für eure Hilfe,
Simon
 
So wie ich es verstanden habe, gibt es jeweils einen Tune für die compression wie auch für den rebound. Bezüglich des mid-Tunes hast du im Aftermarket aber üblicherweise keine Wahl: Ich habe bisher überall immer nur Dämpfer mit mid-Tune im Angebot gesehen. (Man möge mir verzeihen, wenn es doch anders ist.) Bist du der Meinung, dass du den rebound-Tune ändern musst, ist ein Umbau vonnöten.
Daher bezieht sich die Angabe des Tunes normalerweise allein auf den compression Tune. Das heißt, dass du im Endeffekt einen Dämpfer mit M/H-Tune kaufen musst: mid-Tune (M) für den rebound und high-Tune (H) für die compression.

Bezüglich der Wahl des Dämpfers musst du nach deinen persönlichen Vorlieben abwägen. Grundsätzlich steht der Monarch den genannten Alternativen gegenüber: Er ist ein recht leichter (wenn auch annehmbar potenter, wie man hört und liest) Luftdämpfer gegenüber zwei Stahlfedervarianten. Hier entscheidet der Einsatzzweck: Willste maximalen Spaß beim bergab ballern, dann Stahl. Willste über die Alpen (mit dem Hanzz?!), dann Luft.
Zwischen Kage und Vivid entscheidet der Geldbeutel. Wenns da nicht allzu sehr kneift, dann würde ich keine halben Sachen machen und ebenfalls den Vivid empfehlen. Sollte das Verhalten des Kages nicht deinen Vorstellungen entsprechen und das über die Einstellbarkeit nicht zu korrigieren sein, dann ist Ärger angesagt.
Findet man einen passenden Vivid für faires Geld im Bikemarkt, würde ich nicht zögern.
 
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂

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