nollak
Fahr mir einfach hinterher und mach was ich mache!
Naja ich bin da recht frei. Mein problem ist eher das ich mir ne Elektronik bauen kann aber keine Möglichkeit habe ne Gehäuse zu fertigen.
Entwicklung Helm-Lampe
- Ersteller Arnes
- Erstellt am
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Entwicklung Helm-Lampe .
flyingcubic
night rider
vorallem macht eine 1 fach XM-L auf kupfer an 3A mit der LEDIL EVA linse knappe 800 reale lumen
http://www.farnell.com/datasheets/1508742.pdf
ist einfach zum bauen und wird auch günstig vom preis.
i.d.R langt eine 1fach als Helmplampe gut aus
ich hab am Helm gerne Flutlicht da wenn man um die Kurve fährt eh nicht weit blicken muss und der wackelnde spot geht einem auch nicht auf die Eier
1S und der Lflex ersparen einem das BMS
2P geben einem etwa 1,5h licht
nur zum laden sollte man trotzdem ne Schutschaltung nehmen kann man aber ans Ladegerät zwischenschalten
http://www.farnell.com/datasheets/1508742.pdf
ist einfach zum bauen und wird auch günstig vom preis.
i.d.R langt eine 1fach als Helmplampe gut aus
ich hab am Helm gerne Flutlicht da wenn man um die Kurve fährt eh nicht weit blicken muss und der wackelnde spot geht einem auch nicht auf die Eier
1S und der Lflex ersparen einem das BMS
2P geben einem etwa 1,5h licht
nur zum laden sollte man trotzdem ne Schutschaltung nehmen kann man aber ans Ladegerät zwischenschalten
Zuletzt bearbeitet:
Warum nimmst du ne Linse mit so nem großen Durchmesser? Da könntest doch von Ledil die 21,6mm XM-L Spot Linse nehmen, brauchst weniger Platz für des Ganze. Alternativ die 20mm Carclo Optiken (z. B. für Flood sind da die elliptischen ganz gut und lassen sich super im Gehäuse aufnehmen ohne Halter).
Welche Elektronik hast du eigentlich geplant?
Also günstiger wäre definitiv ne Version 1-fach XM-l, schön klein mit z. B. dem LFlex von Taskled.
Das würde mir bei einer Lenkerlampe gefallen (dann allerdings nicht nah/fern sondern links/rechts), aber bei der Helmlampe würde ich das über unterschiedliche Reflektoren machen.
z.B. 1x echter 6° Spot und einmal 10° Spot
Eine breite Ausleuchtung brauche ich bei der Helmlampe nicht, das ist Aufgabe der Lenkerleuchte.
flyingcubic
night rider
ich wolte auch den Lflex der verballer ca 2.7W an Hitze bei 3A
geht aber noch und zum ende der laufzeit des akkus verballert der Lflex immer weniger Energie
35mm weil ich schon ein gehäuse hier rumfahren hab aber die LXM 21.6mm wäre noch besser
das ist ja der sinn an auswechslbaren optiken so kann jeder das einsetzen was er für richtig hält
geht aber noch und zum ende der laufzeit des akkus verballert der Lflex immer weniger Energie
35mm weil ich schon ein gehäuse hier rumfahren hab aber die LXM 21.6mm wäre noch besser
das ist ja der sinn an auswechslbaren optiken so kann jeder das einsetzen was er für richtig hält
Ah ok, dann is des verständlich.
Du nimmst dann auch nen 1S Akku oder? Ich hab nämlich bis auf Gehäuse alle Bauteile rumliegen und wollte dementsprechend auch ne Single-XM-L Lampe machen, und hab mir da mal ne Samsung 3Ah Akkuzelle rausgesucht und werde da, damit ich auch die 3A ziehen kann die Zelle mit ner 1S Schutzschaltung versehen mit Temperaturkontrolle und 6A als Limit.
Wenn du die Lampe dann hochkant montierst hättest du ne Ausleuchtung nach links und rechts, aber ich werde den Entwurf (sobald ich Zeit hab) mit ner Neigung für Fern- und Nahfeld machen.
flyingcubic
night rider
ja ich nehme auch nen 1s aber 3 DX zellen paralel
eine packt den hohen strom nicht
1s2p ist da eh das minimum wenn man noch ne gute laufzeit haben will
eine packt den hohen strom nicht
1s2p ist da eh das minimum wenn man noch ne gute laufzeit haben will
Ok, ich hab z. B. Samsung Zellen gesehen ca 7⬠des Stück die haben eben 3Ah und können 2C ab haben, somit sollten da ohne Probleme gut 3A gezogen werden können. Aber stimmt schon für die Laufzeit is da n Parallelverbund ganz gut.
Machst du dann da nen Balancer ran?
Da mal ne Frage is da ne 1S Schutzschaltung optimal an die die parallelen Zellen alle angeschlossen werden oder?
Machst du dann da nen Balancer ran?
Da mal ne Frage is da ne 1S Schutzschaltung optimal an die die parallelen Zellen alle angeschlossen werden oder?
bei nem 1spX macht ein balancer aber wenig sinn
dann wird es also eine 2 fach lampe werden. hättest du dafür schon ein
cad modell?
dann wird es also eine 2 fach lampe werden. hättest du dafür schon ein
cad modell?
flyingcubic
night rider
ne die balancen sich selbst sind ja paralel geschaltet
ich brauche beim laden nur das stromkabel verbinden und auf 1s einstellen alles andere macht der lader schon selbst
ich brauche beim laden nur das stromkabel verbinden und auf 1s einstellen alles andere macht der lader schon selbst
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Wenn Du Zellen haben möchtest die extrem hoch belastbar sind, gäbe es da noch die Sony 26650 VT. Basisdaten wie ein normaler LiPo (daher auch mit LiPo Ladegeräten zu laden) aber dank Lithium-Mangan extrem robust und hochstromfest. Sony gibt als maximalen Output 50A an, hier noch ein Test wo sie als 10C Dauerlastzelle eingestuft wird:
http://http://www.elektromodellflug.de/oldpage/akku-test/us266650vt.htm
Ich teste auch gerade eine als Einzelzelle mit Einfach-XML, ich bin allerdings auch nicht auf besonders lange Laufzeit aus ...
schon eine krasse Zelle... Aber worin genau liegt jetzt der Vorteil?
- man braucht auch lipo ladegerät
- nicht grad günstig... usw
kann ich ja gleich lipo nehmen. Vor allem der spannungsunterschied min max (4,2-2,5V = 1,7V) ist zwar gut für Ladestandsanzeige, aber nicht für hohen wirkungsgrad an der KSQ...
Da nehme ich lieber lipo (4,2-3,6 = 0,6V)....
da kann man auch mit 300A entladen http://www.elektromodellflug.de/sls-apl-45c.html
Wenn einem das Sicherheits Thema wichtig ist könnten auch die LiFePo4 Akkus was sein.
Auch in Flach - perfekt im Rucksack... z.b. http://shop.lipopower.de/A123-Systems-AMP20M1HD-A-20Ah-Folienzelle-B-Ware-mit-kleinen-Fehlern
- man braucht auch lipo ladegerät
- nicht grad günstig... usw
kann ich ja gleich lipo nehmen. Vor allem der spannungsunterschied min max (4,2-2,5V = 1,7V) ist zwar gut für Ladestandsanzeige, aber nicht für hohen wirkungsgrad an der KSQ...
Da nehme ich lieber lipo (4,2-3,6 = 0,6V)....
da kann man auch mit 300A entladen http://www.elektromodellflug.de/sls-apl-45c.html
Wenn einem das Sicherheits Thema wichtig ist könnten auch die LiFePo4 Akkus was sein.
Auch in Flach - perfekt im Rucksack... z.b. http://shop.lipopower.de/A123-Systems-AMP20M1HD-A-20Ah-Folienzelle-B-Ware-mit-kleinen-Fehlern
bei nem 1spX macht ein balancer aber wenig sinn
Oh man wo hatte ich da meinen Kopf^^ Balancer macht ja logischerweise nur Sinn wenn man ne Reihenschaltung hat.
CAD Modell hab ich ein Grundgerüst welches ich aber erst noch überarbeiten muss. Is natürlich bei einer Zweifach Lampe schwer, dass das Ganze nicht aussieht wie eine Piko.
So hab mal 3 Bilder des Grobentwurfs (wie immer nur ein Volumenkörper mit Dimension) angehängt. Wäre ne Version bei welcher die Elektronik extern ist. Intern könnte man das Ganze auch machen wenn die Kühlrippen von der "Einschnitttiefe" reduziert werden.
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hallo arnes,
sieht erst mal gut aus.... sollte man die elektronik
extern unterbringen, muss man unbedingt über eine fernsteuerung nachdenken. vielleicht wären funkmodule im 2,4GHz bereich das richtige.
die bauen recht klein, sind schon mit antenne und kosten nichts mehr.
mir persönlich gefällt eine interne elektronik einfach besser, da ist alles sauber zusammen an einem fleck. so hätte man dann drei kästchen, die man irgendwo unterbringen müsste.
sieht erst mal gut aus.... sollte man die elektronik
extern unterbringen, muss man unbedingt über eine fernsteuerung nachdenken. vielleicht wären funkmodule im 2,4GHz bereich das richtige.
die bauen recht klein, sind schon mit antenne und kosten nichts mehr.
mir persönlich gefällt eine interne elektronik einfach besser, da ist alles sauber zusammen an einem fleck. so hätte man dann drei kästchen, die man irgendwo unterbringen müsste.
flyingcubic
night rider
wär doch garnicht schwer hinten 25mm in die tiefe zu fräsen so das der b3 flex liegend reingeht
ich habe festgestellt das es nicht unbedingt viel ausmacht tiefe kühlrippen zu fräsen, da wenn man steht die lampe eh runterregelt und wenn man sich bewegt auch kurze reichen.
ich habe festgestellt das es nicht unbedingt viel ausmacht tiefe kühlrippen zu fräsen, da wenn man steht die lampe eh runterregelt und wenn man sich bewegt auch kurze reichen.
Hmm da baut dann die Lampe recht tief wenn man 25mm reinfräsen muss, aber die Idee an sich ist ziemlich genial, ggf. noch auf einen Träger mit ner Art Führung zum optimalen Wärmeübergang.
Also prinzipiell wäre ne Funkfernsteuerung ne ziemlich feine Sache, so was gibt es z. B. bei "reinen" Helmlampen bisher noch nicht....
Interne Elektronik hängt davon ab wie groß die wäre. Man könnte die Tiefe der Kühlrippen noch etwas reduzieren und dann mal schaun was machbar wäre. Was wäre da ne vernünftige Hausnummer für Platz einer Elektronik?
Nicht Piko Look, und strömungstechnisch besser wäre es doch wenn man Längs- und nicht Querrippen macht.
Da die Lampe eh gefräßt und nicht gedreht wird macht es auch keinen Unterschied.
Hab mit CAD nichts am Hut, deswegen als Handskizze.
Ist nicht perfekt, aber was ich meine sollte klar werden.
Für die Optik wichtig finde ich radiale Anordnung der Kühlrippen seitlich.
Die schwarz dargestellte Brille hät die Ledil Linsen, das rosane sollen Schrauben sein.
Befestigungsfläche links und rechts fehlt auch noch.
Da die Lampe eh gefräßt und nicht gedreht wird macht es auch keinen Unterschied.
Hab mit CAD nichts am Hut, deswegen als Handskizze.
Ist nicht perfekt, aber was ich meine sollte klar werden.
Für die Optik wichtig finde ich radiale Anordnung der Kühlrippen seitlich.
Die schwarz dargestellte Brille hät die Ledil Linsen, das rosane sollen Schrauben sein.
Befestigungsfläche links und rechts fehlt auch noch.
Hab gerade Urlaub, da kann man sich austoben:
Wenn man das sauber macht könnte man die Ledil Linsen ohne seperate Decklinse mit einem O-Ring dichten.
Das spart Gewicht und vermindert die optischen Verluste. Also Dichtung Gehäuse, Linse und Brille mit einem jeweils einem O-Ring.
Elektronik im seperatem Gehäuse mit Taster dann am Hinterkopf.
Hier könnte man dann auch eine Buchse einbauen so das das Anschließen der Stromversorgung auch blind (aufgesetzter Helm und Rucksack) gut geht da ein Fixpunkt.
Durch die Aufteilung von Lampe und Elektronik wird die Balance des Helmes nicht verschlechtert und
man verstellt beim Schalten auch nicht die Lampe.
Wenn man das sauber macht könnte man die Ledil Linsen ohne seperate Decklinse mit einem O-Ring dichten.
Das spart Gewicht und vermindert die optischen Verluste. Also Dichtung Gehäuse, Linse und Brille mit einem jeweils einem O-Ring.
Elektronik im seperatem Gehäuse mit Taster dann am Hinterkopf.
Hier könnte man dann auch eine Buchse einbauen so das das Anschließen der Stromversorgung auch blind (aufgesetzter Helm und Rucksack) gut geht da ein Fixpunkt.
Durch die Aufteilung von Lampe und Elektronik wird die Balance des Helmes nicht verschlechtert und
man verstellt beim Schalten auch nicht die Lampe.
mit einem funkmodul wird die elektronik für den lampenkopf definitiv zu groß.
da bliebe nur die möglichkeit auf infrarot fernsteuerung auszuweichen.
da wäre es schon möglich die komplette elektronik auf einen keks mit 26-28mm durchmesser unterzubringen. klar, geht natürlich auch eckig...
die platine wäre doppelseitig bestückt...
grüße
karsten
da bliebe nur die möglichkeit auf infrarot fernsteuerung auszuweichen.
da wäre es schon möglich die komplette elektronik auf einen keks mit 26-28mm durchmesser unterzubringen. klar, geht natürlich auch eckig...
die platine wäre doppelseitig bestückt...
grüße
karsten
flyingcubic
night rider
das wäre nicht optimal da das putzen der linsen diese dan verkratzt ein frontglas solte schon rein oder 2 runde gläser in den deckel vorne einkleben
die anordnung der rippen entlang der fahrtrichtung muss nicht sein da es in realität kühlungstechnisch wenig unterschied macht
Eine Frontscheibe weg zu lassen kann ich auch nicht raten.
Hatte auch mal gedacht ich hol noch ein paar % raus indem ich die Glasscheibe weglasse - erfolg war das die Linsen (Kunststoff) schnell verkratzt war und es eine tolle streuscheibe war.
Dann liebr glas und sorgenfrei.
Hatte auch mal gedacht ich hol noch ein paar % raus indem ich die Glasscheibe weglasse - erfolg war das die Linsen (Kunststoff) schnell verkratzt war und es eine tolle streuscheibe war.
Dann liebr glas und sorgenfrei.
Ok, wenn Ihr da schon Erfahrung habt und die Linsen so schnell verkratzen dann lieber doch mit Deckglas.
mit einem funkmodul wird die elektronik für den lampenkopf definitiv zu groß.
da bliebe nur die möglichkeit auf infrarot fernsteuerung auszuweichen.
da wäre es schon möglich die komplette elektronik auf einen keks mit 26-28mm durchmesser unterzubringen. klar, geht natürlich auch eckig...
die platine wäre doppelseitig bestückt...
grüße
karsten
Des mit der Infrarot-Fernsteuerung hört sich gut an.
Wie groß würde denn die Elektronik werden wenn man sie rechteckig auslegt? Man könnte nämlich einfach nen Schlitz ausfräsen und die Elektronik vergleichbar mit nem Blech im Backofen einfach in ne Führung einschieben.
Ne Breite von 30mm der Elektronik wäre bestimmt möglich.
Nicht Piko Look, und strömungstechnisch besser wäre es doch wenn man Längs- und nicht Querrippen macht.
Da die Lampe eh gefräßt und nicht gedreht wird macht es auch keinen Unterschied.
Hab mit CAD nichts am Hut, deswegen als Handskizze.
Ist nicht perfekt, aber was ich meine sollte klar werden.
Für die Optik wichtig finde ich radiale Anordnung der Kühlrippen seitlich.
Die schwarz dargestellte Brille hät die Ledil Linsen, das rosane sollen Schrauben sein.
Befestigungsfläche links und rechts fehlt auch noch.
Is ein tolles Konzept, habe mal in der Vergangenheit was vergleichbares in CAD konstruiert, nur wird da die Lampe schnell um 6 bis 8 mm breiter.
Ach ja, ne Frontscheibe muss definitiv ran, sollte die Stückzahl dann über paar hinausgehen wäre es hier auch dann ggf. ne Möglichkeit Frontgläser zu fertigen, alternativ gibts einfach runde Standardgläser.
ich denke auf 30*22mm sollte man die schon layoutet werden. vielleicht ein wenig kleiner.
ich denke auf 30*22mm sollte man die schon layoutet werden. vielleicht ein wenig kleiner.
Gibts dann da ne ungefähre Höhe dazu?
Werde mal ein Gehäuse detaillierter auskontruieren und würde dann mal ungefähr mit der Platinengröße ne "Interne Version" auslegen. Wäre bei der Größe dann ggf. auch n Funkmodul drauf? Dann würde ich da auch mal schaun, dass da ne "Unterbrechung" vom Alu is.
Ich werde auch glaub ich die Neigung der LED-Platinen aufheben, da das in Relation zum konstruktiven Aufwand und den Fertigungskosten sich nicht lohnt
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂