Gerade habe ich mir eine Triple XP-L Hi mit einem 3,6A Treiber gebaut. Für die Triple Platine gut es aber keine große Auswahl an Optiken. Das ist als normale Taschenlampe eine schöne Sache. Aber weit kommt man mit dem breit gestreuten Licht nicht. Zum Radfahren werde ich die nicht nutzen, da alle anderen Lampen besser sind.mein nächstes lämpchen steht auch schon fest.
xanes gehäuse wieder als basis und da ich mir mal eins richtung maximale lichtqualität bei allroundiger ausleuchtung bastelln will, kommt hierfür ein triple SST-20 rein.
ich hab mir die 3000K high CRI und 4000k high CRI dafür gekauft.
das lämpchen wird ansonsten ganz simpel, 1 mode constantstrom ~1200ma ~500 lumen werden es denk ich mal dann sein.
auf die gehäuse muss ich noch warten.
Anhang anzeigen 819194
Zum Radfahren werde ich die nicht nutzen, da alle anderen Lampen besser sind.
Ich war gerade am Donnerstag mit 6 Leuten nachts unterwegs. Jeder wollte eine Lenkerlampe und eine Helmlampe nutzen.macht heute auch keinen sinn mehr ne bikelampe zu bauen
das angebot ist so massig und die preise sowas von im keller (bei chinaware)
die chinesen werden auch immer besser im nachbauen
33€ ist jetzt nicht gerade günstig für diese Ausleuchtung. Außerdem ist das ein riesen Trümmer und kann man nicht für den Helm gebrauchen.was zu bauen das es eh sehr günstig fertig gibt.....
Zanflare B3 3x XP-L......
@GoldenerGott
auf jeden fall brauchste größere optiken oder linsen wennst es spotig willst mit XP-L LEDs
ich finde es reizvoller sachen zu machen die man langfristig niemals käuflich erwerben kann und das fertigzeugs halt in verschiedenen hinsichten links liegen lässt.
33€ ist jetzt nicht gerade günstig für diese Ausleuchtung. Außerdem ist das ein riesen Trümmer und kann man nicht für den Helm gebrauchen.
Gerade habe ich mir eine Triple XP-L Hi mit einem 3,6A Treiber gebaut.
ein Kontakt von den Tamyia Steckern aus meinem neu erworbenem Y-Verteiler,
Welche Stecker empfiehlst Du? XT30?tamiya stecker sind der letzte mist
schlechter kontakt und zu klobig
ich verwende 2mm goldstecker in presshülse
hatte mit meinen lampe noch nie probleme da ich auch nicht das billigste nehme alle meine kabel sind feinadrige mit silikonisolierung ordentliche stecker wasserfest eingeschrumpft
gute hochwertige treiber von taskled oder pcb components und angeschraubte (nicht angeklebte) selektierte leds
nicht so der ramsch den man bei aliexpress bekommt
klar die chinalampen machen probleme das gibts,
aber was will man für 30eur erwarten?
wenn man was hochwertiges braucht dann gleich zu lupine greifen und fertig
aber die können auch ausfallen.
Ich bin angekommen. Die xhp50 mit der Gaggione Mobdar Super Narrow ist für mich das Optimum. Ich hatte die Triple xp-l nur aus Spaß am Basteln bestellt und gehofft, dass das Endergebnis etwas heller ist, als die xml, die vorher in der Lampe war. Theoretisch ist das auch so. Da sich das Licht aber weiter verteilt, wirkt sie dunkler.die zanflare kann 3,6A ab und mehr, was kleineres und leichteres....
abgesehn davon ist das aufwendige und funktionelle kühlerdesign allein schon die 30€ wert.
ich hätte sie mir eigentlich schon längst gekauft und ne extrem lampe daraus gemacht, nur sie ist zu kurz, die optiken die ich gern verwenden würde passen da nicht rein.
wennst extrem spotig willst nimm deine XP-L und mach sie vor ne 20mm linse, da ne XP-L deutlich kleiner als ne XM-L ist bekommst nen sehr starken spoter.
Xanes 3x STT-20 4k hab ich seit nem Monat im Einsatz.
War eher ne spontane Mitbestellaktion bei KD und es ist meine Lieblingslampe rausgekommen.
Welche Stecker empfiehlst Du? XT30?
Schon größer aber Macro-Aufnahme, D=12mm, IP67 und 15A bei 12Vok das ist ein taster für grobiane oder wie
Sieht gut aus. Muss man nur den Taster-Mod am H1-A machen und braucht im Gehäuse Platz für den Empfänger.Ich hatte mir mal die von @GoldenerGott erwähnte Fernbedienung vom Ali bestellt. Jetzt ist sie schon nach nur 19 Tagen angekommen. Hier ein paar Infos:
Der Sender läuft mit 12V, hat eine komische 23a Batterie mit 55mAh und zieht beim Senden 30mA.
Anhang anzeigen 821092
Der Empfänger läuft mit 3V-5V. Bei 4,3V ist der Ruhestrom 7,5mA und der Arbeitsstrom 8mA. Die Versorgungsspannung wird am Ausgang durchgeschaltet. Die Konfiguration der Arbeitsweise erfolgt über einen SMD Widerstand. Es gibt 3 Möglichkeiten:
*Toogle (Widerstand rechts)
*An/Aus über Taser A (ohne Widerstand)
*An über Taster A/Aus über Taster B (Widerstand links)
Anhang anzeigen 821093
Anschluß (Led natürlich mit Vorwiderstand)
Anhang anzeigen 821095
Reichweite: 5m in der Bude waren überhaupt kein Problem.
Das funktioniert leider nicht so einfach.Sieht gut aus. Muss man nur den Taster-Mod am H1-A machen und braucht im Gehäuse Platz für den Empfänger.
Da sieht die Lupine Piko ja richtig alt gegen aus.verdammt, dachte ich bin der erste der auf die idee gekommen ist.
da es nicht mehr schneit schau ich mir naher mal das resultat an, und vergleiche mit XHP50"schaved", D4S und zuletzt den einheitsbrei piko.
ok war kurz draussen für bilder, zum länger fahren ist mir zu viel glatteis.........
1 bild immer typische lupine piko 6000k mit ner 20mm spot only linse."sind ~25°"
2 bild triple SST-20 4000K high CRI mit der linse die hinten zu sehen ist.
3 bild XHP50 5000k K2 bin"shaved= darum sehr spotlastig" mit der orginal xanes linse.
4 bild emisar D4S SST-20 3000k high CRI mit angie -M linse.
Anhang anzeigen 819545 Anhang anzeigen 819546 Anhang anzeigen 819547 Anhang anzeigen 819548
Anhang anzeigen 819549 Anhang anzeigen 819550 Anhang anzeigen 819551 Anhang anzeigen 819552
dann noch für vergleichszwecke, ne SST-20 4000K single LED in nem 20mm reflektor.
da dieser LED typ so winzig ist, ist die daraus resultierene bündelung in ner 20mm optik schon absurd stark.
Anhang anzeigen 819579
Das funktioniert leider nicht so einfach.
Mal abgesehen von anderen Problemen, die bei diesem Taster-Mod auftreten:
auf dem H1-A sitzt ein Spannungsregler LDO, der liefert 2,8V für die Logikbauteile. 2,8V ist zu wenig, damit die Fernbedienung (>=3V) läuft.
Hier ist der Schaltplan vom H1-A
http://i.imgur.com/BwyO5Wg.png
Auf der Fernbedienung sitzt am Ausgang ein Mosfet LR2905Z. Den könnte man eventuell tauschen und dann die Spannung der Akkuseite schalten. Der müsste dann bei einer Gatespannung (U_gs) von ~3V mindestens 6A, besser 7A sicher durchschalten.
Die Stelle, wo die Leiterbahn unterbrochen werden soll, habe ich mal eingezeichnet:Hm. Den Schaltplan hatte ich mir noch nicht angesehen. Im blf gab es ja diesen MOD für einen Taster (http://budgetlightforum.com/comment/1214973#comment-1214973), wenn ich das richtig verstanden habe. Der hat ein Leiterbähnchen unterbrochen und statt dessen einen Taster eingebaut.
Ich weiß nicht welche Induktivität du meinst. Es gibt doch nur eine: der große graue Block. Im Schaltplan mit L1 gekennzeichnet.Ich werde nur nicht ganz schlau unter Berücksichtigung des Schaltplans, den Du verlinkt hast. Auf dem H1-A ist nämlich noch eine kleine Induktivität drauf, von der er dann den Taster zum Pin 1 des MCU zieht. Die Induktivität finde ich aber im Schaltplan nicht. Wahrscheinlich hat er den Kondensator gemeint.
Ja, idealerweise schaltet man nur die Logik (MCU) An/Aus, nicht die Akkuspannung mit den 7A.Auf die Art muss man auch keine 7 A schalten können, und der Empfänger hängt einfach an Ubat. Da schaltet er dann die Batteriespannung durch, was auch erstmal nicht zielführend ist.
Ich auch nicht wirklich- aber hier gibt es doch bestimmt Leute die sich damit auskennen.Ich muss aber zugeben, ich habe da zu wenig Ahnung von diesen Elektronikspielereien.
Die Stelle, wo die Leiterbahn unterbrochen werden soll, habe ich mal eingezeichnet:
Anhang anzeigen 821259
Problem: dann liegt an den Pins 3 und 4 der MCU trotzdem noch eine Spannung an. Elektrotechnisch gesehen ist das ganz schlecht und kann je nach Strom, die MCU zerstören.
Ich weiß nicht welche Induktivität du meinst. Es gibt doch nur eine: der große graue Block. Im Schaltplan mit L1 gekennzeichnet.
Ja, idealerweise schaltet man nur die Logik (MCU) An/Aus, nicht die Akkuspannung mit den 7A.
Ich poste später mal wie man die Fernbedienung meiner Vorstellung nach integrieren könnte. Das muss aber keinesfall auch so richtig sein/funktionieren.
Ich auch nicht wirklich- aber hier gibt es doch bestimmt Leute die sich damit auskennen.