Zuerst mal danke für die ausführliche Antwort.Spank schreibt auch, dass die 359 und 350 Felgen mit einer Genauigkeit von 5% Homogenität aufgebaut werden müssen. Da hast du dir nicht gerade die beste Anfängerfelge ausgesucht. Baust du mit Washern oder ohne?
Die Werte des Parktools sind auch nicht unbedingt zuverlässig, aber deine genannten Spannungen sind massiv zu hoch. 120kgf ist die Maximalspannung, die du hier anlegen solltest - also wirklich Maximalspannung, nicht Durchschnittsspannung beider Seiten zusammen. Die Nabe ist asymetrisch, also müssen sich auch Unterschiede bei der Speichenspannung ergeben. Da du dem Parktool vielleicht nicht direkt vertraust, folgende grobe Regel für dich: wenn du Speichen, die sich hinterkreuzen, mit der Hand greifst und zusammendrückst (ich weiß, flimsiger Wert, aber hier gilt "mit normaler Kraft", nicht der Versuch, deine Finger an die Speichen zu verlieren...), sollte sich der Kreuzungspunkt der Speichen um ca. 1,5-2cm verschieben - dann bist du bei deinen gewählten Rundspeichen im Bereich der 120kgf.
Du hast hier eine "Radial Compliance" Felge, soll heißen sie arbeitet Radial mehr als andere, steife Felgen. Sie soll damit Stöße vom Boden schlucken. Das heißt aber auch nichts anderes, als dass die Nippel in der ständig in Bewegung geratenen Felge be-und entlastet werden. Gern auch so weit, dass sie regelrecht in den Felgenboden einschlagen, wenn sich die Felge wieder ausformt. Wenn du hier auch ohne Washer gebaut hast wird sich das vermutlich auch recht schnell auswirken, da diese Schläge mit wenig Kraftschlussfläche ermüdend fürs Material sind. Sieht man auch gern bei Stans Felgen, wenn die Nippel anfangen durch die Felge zu drücken (also Rissbildung an den Nippelbohrungen), wenn man ohne MG Washer baut.
Aber um noch deine Frage zu beantworten:
Ich persönlich finde die Homogenität der Speichen wichtiger als die letztendliche Mittigkeit. Allerdings zirkulieren hier meine Werte um Toleranzen von +-0,1-0,15mm Seitenausschlag, wenn sich dadurch die Homogenität auf ca. 3% begrenzen kann. Dein 1mm ausser der Mitte macht bei den Speichen durchaus schon ein bisschen Spannung aus. Wenn du also zu weit auf der stark gespannten Seite bist kannst du hier ja mal 1/2 Umdrehung des Nippel zurückdrehen, dann sollte der 1mm verschwunden sein und du hast schon ein bisschen Spannungsreduktion betrieben, auch wenn sie, vermutlich, noch nicht ausreichend ist, um in einen angenehmen Bereich zu kommen ( je nachdem wie stark abweichend die Werte des Parktools von der Realität sind...)
Vg
Hexe
Dir hat jemand vor 2 Jahren ein LR mit Race aufgebaut? Oder vergleichst du die Anzeigewerte von unterschiedlichen Speichenquerschnitten? Das geht nicht.Zuerst mal danke für die ausführliche Antwort.
Und dann gleich eine Frage hinterher. Gelten die 5% Abweichung pro Seite oder auch von Seite zu Seite? Ich hatte es so verstanden, dass die Speichen pro Seite nicht mehr als 5% in der Spannung vareieren dürfen.
Ja ich habe mit den bei der Felge mitgelieferten Wassern gearbeitet. Ebenfalls wie von Spank gefordert den Nippelsitz geölt und das Gewinde mit Leinöl "gesichert".
Ich habe die Spannung auf der linken Seite deswegen so hoch gemacht, weil ich sonst auf der rechten Seite die Mindestspannung nicht erreiche und es dann komplett außer der Mitte ist. Ich habe einen Laufradsatz mit Spank 350 Felgen die ebenfalls radially compliant sind und Hope Naben von einem professionellen Laufradbauer der auf der linken Seite eine Spannung von 25-26 und rechts von 23-24 aufweist. Das war der Grund warum ich überhaupt so hoch gegangen bin. Diesen Satz fahre ich seit 2 Jahren ohne Probleme.
Am Hinterrad habe ich mich ebenfalls an den Spannungen orientiert die mein alter Satz hatte. Dort war es aber wegen der Symetrie def Nabe keine große Herausforderung. Dein Tipp mit dem Zurückdrehen auf der stark gespannten Seite funktioniert leider nicht weil dann das Ganze noch mehr aus der Mitte kommt. Ich weiß echt nicht wie man aus diesen Dilemma rauskommt.
Tipps dazu? Mit Speichenkopftreiber und Nylondurchschlag? Gibt doch Hr. Schraner so an, bzw. macht das in nem Video auch mal vor. Naja gibt viele Wege denk ich, such da noch den besten für aktuelle Teile, oder ändert sich das nie?Wichtig ist, das sich an allen Kontaktpunkten nichts mehr setzen kann. Meiner Meinung nach die größte Mühe, die sich am meisten lohnt, wenn es um den reinen Laufradbau geht.
Ja genau, sorry das hätte ich noch sagen sollen. Es ist eine 110x20 Nabe für ein Downhill Bike. Dann macht es natürlich Sinn, dass der Unterschied größer ist als bei meiner Hope Pro 4 Boost Nabe mit 15x110 am Enduro. Danke für den Tipp das beruhigt mich dann doch wieder.Gehen wir doch mal schnell die Aussagen von Spank durch:
Spoke Tension on the drive-side spokes of Radially Compliant rim wheel builds, is recommended at 110-120 kgf. ---> hier steht nichts von minimaler Spannung. Die hier erwähnten Spannungen entsprechen dem Maximalwert. Die Gegenseite, welcher leichter gespannt ist, ergibt sich einfach daraus, für diese ist hier kein Wert angegeben.
Spoke tension throughout drive side spokes should not vary more than 5% maximum.
Spoke tension throughout non-drive side spokes should not vary more than 5% maximum.
----> sollte eindeutig sein. Die Variation der Speichenspannung vergleicht man immer zuerst innerhalb einer Seite. So auch hier.
Edit: Du baust eine NonBoost Nabe von Hope auf. Hier ist das Missverhältnis der Flanschabstände zur Nabenmitte größer als bei Boost Naben - demzufolge ist auch die Differenz der Speichenspannungen untereinander deutlich größer. Baust du zufälliger Weise ein Nabenset aus 20x110 Standard, 12x157 DH auf?
Nein da habe ich schon bedacht, Speichen, Nippel sind genau die gleichen nur eben dass es eine Boost Nabe ist, wie ich gerade geschrieben habe.Dir hat jemand vor 2 Jahren ein LR mit Race aufgebaut? Oder vergleichst du die Anzeigewerte von unterschiedlichen Speichenquerschnitten? Das geht nicht.
0,3mm in der Höhe sind schon gut. 0,3mm in Seite ist nicht hinnehmbar (um es verkaufen zu können).
Ich spanne nie über 1200N und das reicht auch, damit sich bei non-Boost hinten links nichts lockert.
Wichtig ist, das sich an allen Kontaktpunkten nichts mehr setzen kann. Meiner Meinung nach die größte Mühe, die sich am meisten lohnt, wenn es um den reinen Laufradbau geht.
Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, ist eine Unterschiedliche Speichenspannung zwischen links und rechts völlig normal. Vorne links und hinten rechts ans Maximum der Herstellerangaben und der Wert gegenüber ergibt sich aus der Geometrie. Je symmetrischer es wird, desto weniger Speichenspannung ist
nötig um ein dauerhaltbares LR zu bekommen. 1000N wären hier schon ausreichend und schont alle beteiligten Komponenten.
# | TM-1 Anzeige | Parktool App | KG | kgf | N | Abweichung |
1 | 19,50 | 89,56 kgf | 50,1 kg | 50,1 kgf | 491 N | 39 kgf |
2 | 20,50 | 99,5 kgf | 60 kg | 60 kgf | 588 N | 40 kgf |
3 | 21,50 | 110,91 kgf | 70 kg | 70 kgf | 686 N | 41 kgf |
4 | 22,50 | 124,95 kgf | 79,9 kg | 79,9 kgf | 784 N | 45 kgf |
5 | 23,00 | 131,36 kgf | 90 kg | 90 kgf | 883 N | 41 kgf |
6 | 24,00 | 147,68 kgf | 99,9 kg | 99,9 kgf | 980 N | 48 kgf |
7 | 24,50 | 156,79 kgf | 110 kg | 110 kgf | 1.079 N | 47 kgf |
8 | 25,50 | 177,17 kgf | 120,4 kg | 120,4 kgf | 1.181 N | 57 kgf |
9 | 26,00 | 188,57 kgf | 129,5 kg | 129,5 kgf | 1.270 N | 59 kgf |
10 | 26,50 | 200,88 kgf | 139,9 kg | 139,9 kgf | 1.372 N | 61 kgf |
Deine Anleitung ist super! Die habe ich ausgedruckt neben meinem Zentrierständer liegenSchick, sowas wollte ich mir auch mal zulegen.
Zum Thema zentrieren habe ich hier mal was geschrieben.
https://www.mtb-news.de/forum/t/das-laufrad-in-die-mitte-bringen-und-zentrieren-teil-2von3.618933/https://www.mtb-news.de/forum/t/das...r-umgang-mit-den-messuhren-teil-3von3.618932/
Berichte bitte wie es weiterging.
Nein, diese Ergebnisse machen diesen TM-1 unbrauchbar, wobei wir nur die Tabelle sehen. Sind am TM-1 alle Teile beweglich und hakelt nichts? Eventuell nochmal einen Durchgang messen mit flach gehaltenem TM-1. Waren alle 3 Auflagepunkte des TM-1 im 1,8mm-Bereich der Speiche?Hat jemand von euch schon mal so extreme Abweichungen ermittelt?
Meiner war auch ganz schön daneben, weiß aber nicht mehr wieviel. Einfach den TM-1 passend zu deinen Messungen einstellen (Schraube, die an den Federanschlag darstellt)Hat jemand von euch schon mal so extreme Abweichungen ermittelt?
Ja soweit ich es beurteilen kann funktioniert alles so wie es soll. Das Teil ist praktisch neu. Ich habe es letzten Sommer gekauft und das ist jetzt mein erster Laufradsatz den ich damit baue.Nein, diese Ergebnisse machen diesen TM-1 unbrauchbar, wobei wir nur die Tabelle sehen. Sind am TM-1 alle Teile beweglich und hakelt nichts? Eventuell nochmal einen Durchgang messen mit flach gehaltenem TM-1. Waren alle 3 Auflagepunkte des TM-1 im 1,8mm-Bereich der Speiche?
Genau so würde ich es jetzt machen. Ich schaue aber trotzdem nochmal nach einem genaueren.Meiner war auch ganz schön daneben, weiß aber nicht mehr wieviel. Einfach den TM-1 passend zu deinen Messungen einstellen (Schraube, die an den Federanschlag darstellt)
Allerdings passt dann die Tabelle von PT oft bei andern Speichentypen nicht genau...
Ich habe mir angewöhnt vor einem Aufbau genau diese Speichentype nochmal zu checken, da reicht ja der Zielspannungswert der höher gespannten Seite. Muss sich ja auch lohnen diesen Kalibrator gebaut zu haben... :-D
Danke den hatte ich auch schon auf der Wunschliste. Ich denke der wird es dann werden.Hinreichend genau und nicht ganz so teuer, wie von dir beziffert wäre das Tensiometer von Centrimaster. Natürlich gibt es aber über AliExpress massig Zeugs was günstiger ist. Das Centrimaster finde ich aber kein übles Teil für den "Gelgenheitsbauer" mit etwas Anspruch - sowie vielleicht regionaler Kapitalförderung.