Der LED Lampenbau Thread

Die LEDs werden vom Hersteller getestet und anhand der Werte in Klassen eingeteilt, und zwar nach Helligkeit, Vorwärtsspannung und Lichtfarbe.

Hier ist die genaue Aufschlüsselung:
http://home.comcast.net/~theledguy/bin_codes/
oder
http://idleprocess.net/pdf/luxbins.pdf

Am wichtigsten sind die ersten 4 Stellen der oberen Zeile, d.h. bei dir SX1J ... diese Kombination sieht man auch öfters.

S - 60-67.2 Lumen bei 700mA
X0 - "cool white tint 6700K"
J - Forward Voltage 3.27 - 3.51V (für 700mA)

Man kann anhand dieses Codes schon recht genau sagen, was man da in den Fingern hat ;) ...
 
raymund schrieb:
Oh weh, mit den Rückleuchten habe ich auch meine Probleme, die müssen immer stark modifiziert werden.
Bisher habe ich immer alle Innereien großzügig herausgefräst und eine neue Platine reingebastelt.
Das Hauptproblem bei den normalen Dynamorücklichtern ist, daß sie nicht auf die erforderliche Spannung ausgelegt sind bzw. nicht mit der Vorderlampe harmonieren.

Was bisher sehr gut funktioniert hat sind zwei 3er-Reihen normaler roter 5mm-LEDs antiparallel geschaltet und das Ganze parallel zur Vorderlampe. Dadurch werden den ohnehin nicht ausgelasteten Vorder-LEDs ( zwei antiparallel geschaltete 2er Reihen der 2W-LEDs) nur 20 mA geklaut.

Was der Axa bringt musst Du selbst herausfinden, so schlimm kann der aber nicht sein.

Gruß
Raymund


Stromverbrauch des 4D-lite plus liegt bei 6 Volt bei ca. 100mA - 115mA.
Auskunft von Busch und Müller
 
tour.ist schrieb:
@raymund
muß ich dann auf die Standlichtfunktion verzichten?

Sieht so aus, denn die Ladeelektronik begrenzt die Spannung und das passt nicht zur LED-Charakteristik.

Ich habe mir deshalb ein D-Toplight permanent geholt und die 6 dynamobetriebenen LEDs zusätzlich auf die Platine gebastelt.
Die nächste Rückleuchte ist bereits in Planung, diesmal kommen zwei 1W Luxeon LEDs zum Einsatz. Diese werden von dem Hinterrad-Nabendynamo versorgt, den ich neulich ersteigert habe. Mir fehlt aber noch ein Rücklicht, daß zwei Luxeons aufnehmen kann.

Gruß
Raymund
 
raymund schrieb:
Sieht so aus, denn die Ladeelektronik begrenzt die Spannung und das passt nicht zur LED-Charakteristik.

Ich habe mir deshalb ein D-Toplight permanent geholt und die 6 dynamobetriebenen LEDs zusätzlich auf die Platine gebastelt.
Die nächste Rückleuchte ist bereits in Planung, diesmal kommen zwei 1W Luxeon LEDs zum Einsatz. Diese werden von dem Hinterrad-Nabendynamo versorgt, den ich neulich ersteigert habe. Mir fehlt aber noch ein Rücklicht, daß zwei Luxeons aufnehmen kann.

Gruß
Raymund


mein 4dlite hat doch 4 LED, oder werfe ich da etwas durcheinander? :confused:
 
MudGuard schrieb:
Gibt es dazu irgendwo technische Details/Bilder?
Hab ich noch nie von gehört ...

Ist von der Nexave C810 Gruppe (
Nabendynamo_FH-
), der Topgruppe für Trekking und Cityräder.
Laut Shimano mit superpolierten Lagerflächen, also eher anspruchsvoll.
Über die elektrische Leistung gibt es keine offiziellen Angaben, weil er zur Versorgung der Bordelektrik der DI2 Komponenten gedacht ist, ich habe aber Leistungsangaben von 1-2W ausfindig gemacht. Die zwei Luxeons kann er aber problemlos versorgen.

Gruß
Raymund
 
tour.ist schrieb:
mein 4dlite hat doch 4 LED, oder werfe ich da etwas durcheinander? :confused:

Ja schon, aber die reine Anzahl der LEDs tut in dem Falle nichts zur Sache, denn es kommt darauf an, wie diese LEDs angeschlossen sind.
Bei den dynamotauglichen LED-Rücklichtern von B&M werden zur Standlichtversorgung Gold-Cap-Kondensatoren verwendet, welche gleichgerichtete Spannung brauchen. Die verbaute Ladeelektronik weist Überspannungsschutz, Gleichrichter etc. auf, welche den Spannungsverlauf beeinträchtigen.
Besser kann ich das nicht erklären, bin Maschinenbauer, deshalb schmeisse ich das komische Kleinzeug soweit möglich auch immer raus.

Gruß
Raymund
 
hi leutz,

was haltet ihr hiervon als ersatz für halo-spots?

greetz
buycycle
 

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buycycle schrieb:
hi leutz,

was haltet ihr hiervon als ersatz für halo-spots?

greetz
buycycle
´
Ja, das würde mich auch interessieren! Hat die Teile schon mal jemand ausprobiert? Gibt's bei Conrad mit bis zu 20 LEDs.

Ich stelle mir folgende Variante mit 2 Lampen und Umschalter vor:
1. 20W-Halo für's Gelände
2. LED-"Halo" für die Stadt

Dank im voraus,
Loge
 
Gerade gestern frisch verbaut, reicht als Straßenlicht vollkommen aus. Hat 18 weiße LEDs. Als Gehäuse habe ich den 5 Watt Sigma-Strahler verwendet. Dazu habe ich die Platine aus dem Halogenstrahler ausgebaut und den Sigma-Strahler mit alten Griffgummiresten aufgefüllt und die LEDs sind mit etwas Druck der vorderen Abdeckscheibe fest im Gehäuse drin. Die Anschlußdrähte sind nach außen geführt und nun kann ich wahlweise meinen 20 Watt Eluminator oder die LED anklemmen. Den LED-Strahler habe ich von Reichelt für 11,95€.

Ritzelflitzer
 
So, endlich ist sie fertig, mein Stadtlampe/Tourenstrassenlampe:
Falls es wen interessiert, hier mal die schrittweise Entstehungsgeschichte:
Die Zutaten:
3 3W Luxeons, gekauft bei Dianaelectronics
1 3fach Reflektor, ebenfalls bei Diana erstanden :D
1 50er Muffe aus dem Sanitärbereich von Obi
1 40er Muffe, diverse Gummis (nein, Dichtungen natürlich :lol: ), 50er Abdeckstopfen
7915041203_190421.jpg

1 Pentium Kühlkörper (54x54)von Conrad (Schweinepreise, aber war halt vor Ort)
JuergenH's Stromregler (vielen Dank nochmal :daumen: )
Schalter, kabel, Lötzinn, Bier
So, los gehts:
Zuerst wurde der Kühlkörper zurechtgeschnitten, da das Eckige in das Runde musste
7915041203_190337.jpg

(man beachte die sorgfältige Arbeit :lol: ) Dabei gingen 3 Sägeblätter vom Dremel drauf, aber leider fehlt mir richtiges Werkzeug. Ein bissel schief ist's auch geworden, aber man siehts ja später sowieso nicht.
Jetzt die LED's verkabeln, der Reflektor bietet recht wenig Platz, wenn die Kabel zu dick sind, also wurde auf eine kreative Kabelverlegung Wert gelegt. :D
Dann wurden die Löcher für die Stifte des Reflektors gebohrt, die LED's testweise angehalten, markiert und dann mit einer Mischung aus Sekundenkleber und Wärmeleitpaste (natürlich die gute Arctic Silver :lol: ) auf den KK geklebt.
7915041203_190308.jpg

So siehts dann aus:
7915041203_190509.jpg

Das 40er Rohr soll die Elektronik beherbergen sowie den Reflektor gegen die Dichtung drücken (mit Heisskleber und ähnlichem wollte ich nicht mehr hantieren, gebranntes Kind und so, die lampe soll jederzeit zerlegbar sein)
In ein Ende des 40ers habe ich Schlitze reingeschnitten, diese sollen das Innenrohr klapperfrei gegen die äußere Umhüllung drücken.
7915041203_190759.jpg

Hier sieht mans noch genauer, natürlich habe ich beim Fotographieren das Rohr verkehrtherum reingesteckt (die Widerhaken leisteten dann erheblichen Widerstand)
7915041203_190848.jpg

So ist's richtig, deutlich zu erkennen die "Haken"
7915041203_191103.jpg

Erster Zusammenschiebtest, alles passt, nix wackelt, super. Fixiert wird das Innenrohr durch den 50er Abschluss, in den noch die Schalter (einmal Ein, einer fürs Auf/Abblenden) sowie der Stromanschluss kommen
7915041203_192651-med.jpg

Hier von vorn:
7915041203_192704.jpg

Und Feuer frei:
7915041203_215029-med.jpg

Leuchtet, ist hell, was will man mehr.
Da bei den ersten Trockentests der KK recht heiss wurde, wurden in das Gehäuse noch kunstvoll Lüftungsschlitze reingedremelt.
7915041203_215048.jpg

7915041203_215119.jpg
(man beachte die kunstvolle Fixierung der Cateye-Halterung mittels einer Schraube und viel Epoxid-Harz :D)
Wie sich dann beim Test (temperatursensor ans Motherboard angeschlossen und Lampe eingeschaltet) war ich da doch zu vorsichtig, der KK wurde selbst nach einer Stunde im warmen Zimmer nicht über 38° heiss.
Gestern dann der erste Test im Freien, perfekt. Sehr spotiger Lichtaustritt, hell genug für Radwege und für die Stadt.
Betrieben wird das Teil wahlweise am 2,9Ah oder 7,9Ah-Bleiakku (12V) oder am 14,4V Li-Io-Akku. Ersterer passt locker in eine Satteltasche.
Die Betriebszeit hab ich noch nicht ausgereizt, das Teil zieht im Aufblendmodus ungefähr 0,8A (am recht einfachen Multimeter gemessen, also nur Näherungswerte) und sollte somit ausreichend lang sein.
Gedacht ist die lampe, wie ich schon schrieb, um sie in der Stadt zu benutzen (weder die 20W-Helmlampe noch die Trailtech sind hier tauglich) oder um sie auf längeren Touren als Notlicht/Überlandlicht zu betreiben.
Für Trails ist sie weniger geeignet (was auch so gedacht war); zum Einen hab ich mich daran gewöhnt, dort Licht zu haben, wo ich hinschaue (Helmlampe), zum Anderen ist sie dafür zu spotig.
Auf der ToDo-Liste steht noch eine vernünftige Lackierung sowie eine lufthutzenmässige Abdeckung der oberen Lüftungsschlitze, mal sehen, wann ich dazu komme.

Nochmal danke an Jürgen für die Platine und ans Forum, was mich erst auf diese Idee brachte.

Achso, die baukosten (ohne Akku)
LXHL-LW3C á 13,53 = 40E
Platine 12E
Obi ca. 5E (ohne Werkzeug, dafür mit Reservematerial)
Conrad 5E (KK, Buchse, Schalter)

Gruß
 
@ Zombie

Erstklassige Anleitung, echt super!! Hast Du auch Bilder von der Ausleuchtung gemacht, vielleicht im Vergleich zur IRC 20W? Würde mich sehr interessieren!

Wieviel Platz braucht man denn bei Deiner Bauweise mindestens vom Reflektor nach hinten mit Kühlkörper, Platine,....?

Vielen Dank und Gruß,
Micha
 
gb11176 schrieb:
@ Zombie

Erstklassige Anleitung, echt super!! Hast Du auch Bilder von der Ausleuchtung gemacht, vielleicht im Vergleich zur IRC 20W? Würde mich sehr interessieren!

Wieviel Platz braucht man denn bei Deiner Bauweise mindestens vom Reflektor nach hinten mit Kühlkörper, Platine,....?

Vielen Dank und Gruß,
Micha
Da meine einzige Kamera die schrottige Telefonkamera ist,brauch ich garnicht erst versuchen, nachts und draussen Fotos zu schiessen.
Aber vielleicht kann ichs beschreiben:
Der Lichtkegel der LED-Lampe ist so eignestellt, dass er ca. 3m vor'm Vorderrad auf den Boden trifft. Dort hat man dann auch den hellen Fleck. Das geringe Streulicht reicht dann gerade noch aus, Verkehrsschilder zum reflektieren zu bringen. Aber alles, was so in Kopfhöhe rumbaumeln könnte, wird nicht beleuchtet -> deswegen auch trailsungeeignet.
Mir kam es aber darauf an, eine Lampe mit möglichst wenig Blendwirkung zu haben (dass die dummen Jogger trotzdem noch ins Gebüsch laufen, weil sie direkt in den Lichtkegel gucken "ohh, staun, krach " :lol:, da kann ich nix für)
Ansonsten ist der Vergleich deswegen schwierig, da die Lichtfarbe der LED sehr kalt ist wogegen die Halo wärmeres Licht ausstrahlt. Es ist vergleichbar mit dem Licht der Trailtech HID, die jedoch erheblich breiter und weiter strahlt.

Zum Platz: Die Platine von Jürgen würde senkrecht eingebaut direkt hinter den KK passen, so dass die Lampe hätte kürzer ausfallen können. Ich habe sie in dem 40er Rohr jedoch längs positioniert, damit sie nicht in evtl. eingedrungem Wasser rumsteht. (Oberhalb der Platine ist etwas Luft, nach unten drückt ein Stück Moosgummi dagegen, klapperfrei)
Der Reflektor ist ähnlich lang wie eine 50er Halolampe, dazu kommen noch 1,5cm vom KK + die paar mm für die LED's. Vom Ende der Muffe (wo auch nochmal 1cm für Dichtung und Rand weggehen bis zum Ende KK sinds 5,5cm, die Platine ist mit Kühlblech max. 1cm hoch. Wenn Du also geschickter bist als ich sollte es möglich sein, die Lampe auf 6 bis 7cm Länge zu bringen. Mit meinen Wurstfingern ist sie 11,5cm lang geworden, dafür haben alle Kabel, Schalter etc. ausreichend Platz. :D (ich hasse es, wenn es zu eng zugeht, da nach meinen Erfahrungen mit den ersten Selbstbau-Halos dann irgendwelche Anschlüsse geknickt werden und Kurzschlüsse verursachen, das Gehäuse aufgeht oder ähnliches... bin halt Grobbastler und kein Perfektionist :lol: )
 
Hi,

Zombie025 schrieb:
Die Zutaten:
3 3W Luxeons, gekauft bei Dianaelectronics
1 3fach Reflektor, ebenfalls bei Diana erstanden :D
...
habe ungefähr das selbe vor und jetzt ein paar Fragen:

welchen 3fach Reflektor hast Du da genau benutzt (Lambertian, Batwing, Winkel...) ?
Und ich dachte immer, die Kühlflächen der LEDs müssten gegeneinander isoliert sein ? Bei Dir sind ja aber alle auf einem Kühlkörper, richtig ??


Gruzz
 
Der Reflektor ist dieser hier:
FT3-HNB1-LL01 (lambertian narrow beam, allerdings mit klaren Reflektor, nicht "geriffelt")
rgb_1.jpg


Zur Isolierung: Lt. Luxeons BEschreibung steht da
The Al-heat-spreader is designed to mount to a heat sink, while the PCB provides the electrical connections.
Ich habe das so interpretiert, dass es wohl eine Isolierung der Kühlfläche gegen die LED gibt. Das macht mich jetzt allerdings stutzig, da ich vorher daran nicht gedacht habe :eek: Aber, da es funktioniert... wenn die Masse auf die Grundfläche gehen würde, hätten sich doch sicherlich die LED's in einer Sekunde verabschiedet, oder? Beim ersten Test, wo ich die LEDs noch nicht festgeklebt hatte, war auch nix zu bemerken, dass sich beim Leuchten irgendwas ändern würde, wenn die LEDs den Kontakt zum KK verlieren. Ich werd heut abend mal nachmessen... :confused: vielleicht können die Profis was dazu sagen?
 
Sooooooo,

Zombie025 schrieb:
Zur Isolierung: Lt. Luxeons BEschreibung steht da
...
Ich habe das so interpretiert, dass es wohl eine Isolierung der Kühlfläche gegen die LED gibt. Das macht mich jetzt allerdings stutzig, da ich vorher daran nicht gedacht habe :eek: Aber, da es funktioniert... wenn die Masse auf die Grundfläche gehen würde, hätten sich doch sicherlich die LED's in einer Sekunde verabschiedet, oder? Beim ersten Test, wo ich die LEDs noch nicht festgeklebt hatte, war auch nix zu bemerken, dass sich beim Leuchten irgendwas ändern würde, wenn die LEDs den Kontakt zum KK verlieren. Ich werd heut abend mal nachmessen... :confused: vielleicht können die Profis was dazu sagen?
extra nochmal nachgeschaut:
Datenblatt der Luxeon 3W LED schrieb:
Hinweise:
...
3. Zwischen benachbarten Stars ist eine elektrische Isolierung notwendig, da die Aluminiumplatine elektrisch nicht neutral ist.
...
und hier
Website von Dianaelectronic schrieb:
ACHTUNG:
im Gegensatz zur 1 Watt Star LED
ist bei der 2/3 Watt Star und der 5 Watt Star Ausführung der Alu-Kühlkörper
nicht isoliert

werde das auch mal versuchen auszumessen, hocke hier aber grade mal wieder für ein paar Tage in Dresden :rolleyes:
Kann also noch dauern.

Gruzz
 
Route66 schrieb:
Und ich dachte immer, die Kühlflächen der LEDs müssten gegeneinander isoliert sein ? Bei Dir sind ja aber alle auf einem Kühlkörper, richtig ??
Mit einem Ohmmeter misst man keinen direkten Schluss zwischen Aluplatte und den LED-Anschlüssen. Allerdings habe ich irgendwo gelesen, dass so etwas wie eine Zenerdiode (wohl eine parasitäre des Chips) zwischen Aluplatte und den LED-Anschlüssen existiert.
Ich verwende Silikonfolie zum Isolieren. Sicher ist sicher.

Gruß Jürgen
 
Zombie025 schrieb:
: Aber, da es funktioniert... wenn die Masse auf die Grundfläche gehen würde, hätten sich doch sicherlich die LED's in einer Sekunde verabschiedet, oder? Beim ersten Test, wo ich die LEDs noch nicht festgeklebt hatte, war auch nix zu bemerken, dass sich beim Leuchten irgendwas ändern würde, wenn die LEDs den Kontakt zum KK verlieren. Ich werd heut abend mal nachmessen... :confused: vielleicht können die Profis was dazu sagen?
Du hast doch einen eloxierten Kühler verwendet. Die Eloxalschicht isoliert, allerdings ist das Ganz recht kratzempfindlich.
Ich würde mal sagen: Schwein gehabt.
Gruß,
Micha
 
plattfusz schrieb:
Du hast doch einen eloxierten Kühler verwendet. Die Eloxalschicht isoliert, allerdings ist das Ganz recht kratzempfindlich.
Ich würde mal sagen: Schwein gehabt.
Gruß,
Micha
Nö, wie man ja auf den Bildern ganz deutlich :D erkennt, hab ich den KK abgeschliffen. Die LED's liegen auf dem blanken Aluminium auf. Jetzt könnte es nur noch sein, dass die hauchdünne Schicht aus Wärmepaste und Sek.Kleber isoliert, was ich aber bezweifle.
Find ich jetzt schon blöd, weil schrotten will ich mir die LEDs nicht, fürs nochmalige dran rumbasteln hab ich keine Zeit... ausserdem fehlt mir grad die Idee, wie ich die LEDs mit Silikonfolie befestigen könnte. Wenn ich alles zusammenklebe dürfte der Wärmeübergang dermassen schlecht sein, dass ich gleich auf den KK verzichten kann, ohne Kleber hälts nicht, ausser wenn ich den Reflektor festklebe... grübel
 
Zombie025 schrieb:
Nö, wie man ja auf den Bildern ganz deutlich :D erkennt, hab ich den KK abgeschliffen. Die LED's liegen auf dem blanken Aluminium auf. Jetzt könnte es nur noch sein, dass die hauchdünne Schicht aus Wärmepaste und Sek.Kleber isoliert, was ich aber bezweifle.
Find ich jetzt schon blöd, weil schrotten will ich mir die LEDs nicht, fürs nochmalige dran rumbasteln hab ich keine Zeit... ausserdem fehlt mir grad die Idee, wie ich die LEDs mit Silikonfolie befestigen könnte. Wenn ich alles zusammenklebe dürfte der Wärmeübergang dermassen schlecht sein, dass ich gleich auf den KK verzichten kann, ohne Kleber hälts nicht, ausser wenn ich den Reflektor festklebe... grübel

Nimm das hier:

http://www.a1w.de/html/cooltape.html

Hier gibt es übrigens auch Konstantstromquellen:

http://www.a1w.de/html/hko_.html

Besser geht's kaum wenn man nicht selber Schaltung basteln will.

Habe mir damit eine 2 x 3W Rank T Lampe mit 10° und 20° gebaut.

An 12V hat das ganze einen Wirkungsgrad von ca. 85%.

Gruß

Kingcraft
 
Kingcraft schrieb:
Nimm das hier:

http://www.a1w.de/html/cooltape.html

Hier gibt es übrigens auch Konstantstromquellen:

http://www.a1w.de/html/hko_.html

Besser geht's kaum wenn man nicht selber Schaltung basteln will.

Habe mir damit eine 2 x 3W Rank T Lampe mit 10° und 20° gebaut.

An 12V hat das ganze einen Wirkungsgrad von ca. 85%.

Gruß

Kingcraft

Wieso, sind das denn *getaktete* Schaltregler? Mit einer "normalen" Konstantstromquelle wäre ja bei 12 V und 2 LEDs in Reihe der Drop etwa bei 5 V, was dann bestimmt keinen Wirkungsgrad von 85% ergibt.
 
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