Piccola

[Mr. Tr!ckstuff]

Jo, Sorry, die 3 Nm hab ich grad eben mal so spontan rausgehauen. Wenn in der Anleitung 1 Nm steht, dann bitte 1 Nm! Was dort steht, wurde zuvor geprüft; was ich hier schreibe entspringt manchmal nur meiner Erinnerung oder Phantasie.

Also Bitte: 1 Nm!

 

[s_works]

Das ist so, weil es so sein muss. Die Trägerplatte ist ca. 0,3 bis 0,5 mm kürzer, als der Belagsschacht breit ist. Der Belag muss sich ja axial frei im Belagsschacht bewegen können, auch wenn er heiß und damit größer geworden ist. Das ist im Übrigen bei allen Bremsen der Welt so. Beim Bremsvorgang zieht die sich drehende Scheibe den Belag nach vorne, und der Belag stützt sich an der Vorderkante des Belagsschachtes ab. Irgendwo und irgendwie muss ja die Kraftübertragung stattfinden.

Ich verstehe den technischen Zusammenhang dass diese Bewegung in gewissem Ausmaß in der Natur der Sache liegt. Ich kenne nur dieses deutlich wahrnehmbare nennen wir es "anschlagen" von keiner meiner anderen Anlagen und auch bei den vielen vielen Bremsen die ich gefahren bin.
Ein kleiner Gedankengang meinerseits: Könnte es sein, dass durch die hohlen Bremskolben weniger FLächenreibung auf die Belagsrückseite wirkt, es dadurch sozusagen weniger Momentum benötigt um die Beläge an der Vorderkante des Belagsschachtes anschlagen zu lassen und deshalb das Anschlagen früher (also bei relativ geringen Belastungen) schon merkbar wird? Denkfehler meinerseits?

 

[Radical_53]

Selbst beim Auto klappern die Beläge an der Vorderachse mal gerne beim rangieren, wenn das Ding vorher geparkt war.
Lieber so als daß der Mist bei Wärme im Sattel verkantet ist.

 

[geleis]

So, jetzt mach ich hier auch mit.
Piccola HD carbon ans Last COAL gebaut.

Zuerst schien es vom Hebelgefühl so gar nicht meins zu sein ....Leerweg zu groß, Druckpunkt zu weich etc. ihr kennt das ja....

Ersetzt habe ich Shigura mit M8000 und MT5/MT4. Bisher hielt ich das für die wirklich beste, allergeilste Bremse für mich.

Aber nach etwas Eingewöhnung finde ich die TS jetzt wirklich richtig gut. Die Bremse hat so was ungemein Souveränes beim Bremskraftaufbau, was sie einfach besonders macht. Mag ich !

Von der Power gibt es sich zur Shigura vorne gefühlt nix, hinten aufgrund 2K-4K schon. Und die Hebel sind ja von der Form auch exakt identisch zu den Shimanos
Aber genau das, was ich an der Shigura so schätze, macht die TS einfach noch einen Tick besser.

Also sicher nichts, was ich unbedingt gebraucht hätte aber ein wirklich tolles, edles, besonderes Teil. Das mit dem Geld.....na ja.

Geleis

PS: läuft am Mullet mit 203er/180er Dächle UL - die hatte ich vorher schon dran

 

[Radical_53]

Der Hebel ist in der Form wie Shimano Das habe ich so auch noch nie gelesen
Mit dem Rest gehe ich sogar konform, aber der Hebel? Ganz ehrlich: Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, auch nur einen ansatzweise ähnlichen Hebel & Griffgefühl woanders zu kriegen, hätte ich das wohl erstmal probiert. Gab es aber nicht.
Welch verheerende Wirkung eine Probefahrt bei Freunden so auslösen kann

 

[feedyourhead]

Der Hebel ist in der Form wie Shimano Das habe ich so auch noch nie gelesen

Die PCA Fingerhebel orientieren sich was die Form angeht stark an den Shimano-Fingerhebeln.

 

[feedyourhead]

Zuerst schien es vom Hebelgefühl so gar nicht meins zu sein ....Leerweg zu groß, Druckpunkt zu weich etc. ihr kennt das ja....

Was den Leerweg angeht warst Du vorher wohl servowave verwöhnt.

Aber gerade mit dem 4 Kolben Sattel sollte die etwas geringer als die DRT übersetzte PCA HD schon einen ordentlich harten Druckpunkt haben.

 

[geleis]

Die PCA Fingerhebel orientieren sich was die Form angeht stark an den Shimano-Fingerhebeln.

Und das ist ja auch gut so. Finde die Shimano erste Sahne.
Hier ein Vergleichsbild...
Das erste Bild sieht so aus, als wäre der TS schlanker, liegt aber am Licht. Im Knick ist der Unterschied 14.3 zu 14.4 laut meinem Messchieber.

 

[geleis]

Was den Leerweg angeht warst Du vorher wohl servowave verwöhnt.

Aber gerade mit dem 4 Kolben Sattel sollte die etwas geringer als die DRT übersetzte PCA HD schon einen ordentlich harten Druckpunkt haben.

Mit Bleedblock hart, mit Belag und Scheibe extrem viel weicher.
Ich hab irgendwo zwei Videos

 

[senkaeugen]

Mit Bleedblock hart, mit Belag und Scheibe extrem viel weicher.
Ich hab irgendwo zwei Videos

Dann ist entweder die Geschichte schlecht ausgerichtet (vielleicht die Aufnahme schlecht gefräst) und/oder der Belag nicht ordentlich ausgegast!

Merke bei mir kaum einen Unterschied zwischen bleedblock und richtig eingestellter bzw. eingebremster Anlage ️
Wobei es bei meinen 75kg und 203er 2,3mm Scheiben mindestens eine, besser aber zwei 250hm Skipistenabfahrt(en) mit Dauerschleifen benötigt um die Beläge ordentlich auszugasen. Auf normalen Straßen keine Chance, da kaum mehr als 40-50hm am Stück (vielleicht würde es mit nem Mofa gehen, habe aber keins)

Man kann es auch übertreiben mit den Scheibendicken , aber solange ein Bikepark in der Nähe ist, sehe ich da kein Problem darin.
Ich meine sogar mal bei einem Sram Bremsen Video gesehen zu haben, dass die Scheibe leicht anlaufen soll! Das stellt sicher das genügend Temperatur zum Ausgasen vorhanden war. Wobei dieser Indikator nur ein Mal bzw. bei einer neuen Disc funktioniert

 

[MyChaOS]

Dann ist entweder die Geschichte schlecht ausgerichtet (vielleicht die Aufnahme schlecht gefräst) und/oder der Belag nicht ordentlich ausgegast!

Jep genau das aber wahrscheinlich das ausgerichtet würd ich tippen... Das macht am meisten aus meiner Meinung nach.

Merke bei mir kaum einen Unterschied zwischen bleedblock und richtig eingestellter bzw. eingebremster Anlage

Ja geht mir ähnlich wenn entlüft ist und richtig eingestellt.. der Belag an sich macht da weniger Probleme find ich.

Wobei es bei meinen 75kg und 203er 2,3mm Scheiben mindestens eine, besser aber zwei 250hm Skipistenabfahrt(en) mit Dauerschleifen benötigt um die Beläge ordentlich auszugasen. Auf normalen Straßen keine Chance, da kaum mehr als 40-50hm am Stück (vielleicht würde es mit nem Mofa gehen, habe aber keins)

Vielleicht solltest du in einem Ofen investieren und die vorab backen

 

[Mr. Tr!ckstuff]

Beim Ausgasen findet auch eine Verdichtung des Belagsmaterials statt. Ein Ofen alleine wäre also nur die halbe Miete.

Wenn mit Bleedbock ein klar definierter Druckpunt vorhanden ist, im eingebauten Zustand sich alles aber matschig anfühlt, ist tatsächlich - wo oben schon erläutert - die Bremse nicht gut über der Scheibe ausgerichtet.

 

[MaxZero]

Und das ist ja auch gut so. Finde die Shimano erste Sahne.
Hier ein Vergleichsbild...
Das erste Bild sieht so aus, als wäre der TS schlanker, liegt aber am Licht. Im Knick ist der Unterschied 14.3 zu 14.4 laut meinem Messchieber.

Das einzige was den PCA Hebeln mMn noch fehlt, ist die Perforierung.
Die XTR Hebel waren wirklich ein traumhafter Fingerschmeichler - aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nur die Aluhebel hab?
Mag jemand tauschen?

 

[feedyourhead]

Das einzige was den PCA Hebeln mMn noch fehlt, ist die Perforierung.

Bitte nicht... Hab ich nie verstanden was das soll.

 

[senkaeugen]

Das einzige was den PCA Hebeln mMn noch fehlt, ist die Perforierung.
Die XTR Hebel waren wirklich ein traumhafter Fingerschmeichler - aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nur die Aluhebel hab?
Mag jemand tauschen?

Wahrscheinlich, die Carbonhebel "kleben" förmlich an meinen Handschuhen
Die Perforierung würde meiner Meinung nach billig aussehen ️ Passt einfach nicht zu Trickstuff

 

[Radical_53]

Nein, braucht kein Mensch. Die Form ist wunderbar so, auch wenn ich den Vergleich mit Shimano nicht verstehe
Wenn sie ähnlich sind wäre ich da wirklich nie drauf gekommen.

 

[feedyourhead]

Die Form ist wunderbar so, auch wenn ich den Vergleich mit Shimano nicht verstehe
Wenn sie ähnlich sind wäre ich da wirklich nie drauf gekommen.

Nun die Ergonomie der Shimano Fingerhebel ist eben sehr gut. Und die Verbreitung ist riesig.
Natürlich vergleicht man eine Bremse mit den üblichen Verdächtigen.
Macht der Hersteller selbst nicht anders.

Shimano-Fingerhebel sind 13,5 bis 14,0 mm hoch (je nach Modell). SRAM Guide ist 14,3 mm hoch. Unser Hebel ist 14,5 mm hoch. Frühere SRAM-Hebel waren bis zu 16 mm hoch.
Der Radius der Rundung, in der der Zeigefinger ruht, ist bei allen exakt gleich (kann ich per Foto beweisen).
Die Auflagefläche für den Zeigefinger entspricht ziemlich genau der SRAM-Rundung.
Wir haben uns in diesem Punkt extrem viel Mühe gegeben, gerade weil in den letzten CLEG-Tests von bike und Mountainbike immer wieder die Ergonomie kritisiert wurde. Und wir hier finden, dass wir echt einen tollen Kompromiss hinbekommen haben, den wir persönlich noch für spürbar besser halten als die Shimano-Hebel, die wir teilweise als zu einschneidend empfinden.

 

[geleis]

Nein, braucht kein Mensch. Die Form ist wunderbar so, auch wenn ich den Vergleich mit Shimano nicht verstehe
Wenn sie ähnlich sind wäre ich da wirklich nie drauf gekommen.

Also im Blindtest am Rad kann ich die nicht unterscheiden.

 

[geleis]

….

Wenn mit Bleedbock ein klar definierter Druckpunt vorhanden ist, im eingebauten Zustand sich alles aber matschig anfühlt, ist tatsächlich - wo oben schon erläutert - die Bremse nicht gut über der Scheibe ausgerichtet.

Ihr meint „im Fahrbetrieb perfekt schleiffrei“ reicht nun nicht mehr?


Sattel montieren, Schrauben nur anlegen, Bremse ziehen und gedrückt halten, am Rad rütteln und Sattel dann festschrauben.
Dabei sicherstellen, dass das Moment aus Unterkopfreibung den Sattel nicht mehr verdreht.

So ging das doch seit Postmount immer erfreulich einfach

Aber meinetwegen piek ich nun auch noch mal mit der Fühlerlehre rein. Werde berichten.

 

[Cpt_Oranksch]

Ihr meint „im Fahrbetrieb perfekt schleiffrei“ reicht nun nicht mehr?


Sattel montieren, Schrauben nur anlegen, Bremse ziehen und gedrückt halten, am Rad rütteln und Sattel dann festschrauben.
Dabei sicherstellen, dass das Moment aus Unterkopfreibung den Sattel nicht mehr verdreht.

So ging das doch seit Postmount immer erfreulich einfach

Aber meinetwegen piek ich nun auch noch mal mit der Fühlerlehre rein. Werde berichten.

Ich hab immer das Feel´R Gage von Hayes genutzt. Hat auch mit der DRT super funktioniert.

 

[kleinerblaumann]

Ihr meint „im Fahrbetrieb perfekt schleiffrei“ reicht nun nicht mehr?


Sattel montieren, Schrauben nur anlegen, Bremse ziehen und gedrückt halten, am Rad rütteln und Sattel dann festschrauben.
Dabei sicherstellen, dass das Moment aus Unterkopfreibung den Sattel nicht mehr verdreht.

So ging das doch seit Postmount immer erfreulich einfach

Aber meinetwegen piek ich nun auch noch mal mit der Fühlerlehre rein. Werde berichten.

Mit der Methode kann der Sattel trotzdem schief sein, hab ich mehr fach bei Kollegen gesehen, die auch auf diese Methode schwören. Kann klappen, muss aber nicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, stellt den Sattel manuell ein: Beläge raus und schauen, dass der Sattel am Eingang und am Ausgang mittig über der Scheibe ist (deren Rundlauf ist natürlich Voraussetzung).

 

[Radical_53]

@feedyourhead @geleis Besten Dank! Absolut nachvollziehbar natürlich & für mich einfach mal echt interessant.
Der Hebel hier (egal ob Carbon oder Alu) war für mich echt neben dem Druckpunkt-Gefühl der "unique selling point", wo das sowohl genau dem entsprach was mir gefiel als auch dem, was ich sonst nirgends finden konnte.

Hatte lange eine Cleg DH, lange eine Formula R1, recht frisch eine Cura & hab jetzt bei Madame und den Kindern verschiedene Shimano, Magura & Konsorten verbaut und gewartet.
Das Gefühl, was man bei der Piccola hat, ist echt nochmal so "anders" daß es einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

 

[geleis]

Also es bleiben bei mir ca. 30mm Leerweg. Der dann erreichte "Druckpunkt" ist recht weich im Vergleich mit anderen Bremsen, aber das soll doch so, oder?

 

[senkaeugen]

Also es bleiben bei mir ca. 30mm Leerweg. Der dann erreichte "Druckpunkt" ist recht weich im Vergleich mit anderen Bremsen, aber das soll doch so, oder?

30mm dürften im Normalfall etwas viel sein - es kommt aber auch drauf an wie man misst bzw. wie die Hebelweite eingestellt ist (mit der ändert sich die Übersetzung etwas meine ich!).

Bei einem neuen bzw. überholten Sattel sollte man den Kantringen an den Kolben etwas Zeit bzw. Wärme "gönnen" damit sich diese ordentlich in die Nut setzen können!

Ich vermute aber auch dass der Leerweg etwas mit den unterschiedlichen Chargen der Gummis variiert. Nach einer Revision hab ich jetzt auch ca. 3-4mm mehr als davor Klingt nicht nach viel, fühlt sich dafür nach immens viel an Vielleicht braucht die Bremse aber auch noch etwas "Zeit", war vielleicht 3-4 mal im Park (ca. 5thm) mit ihr bevor ich die Saison beendet habe.

Der Druckpunkt an sich sollte schon perfekt konturiert sein wenn man den Hebel langsam an diesen ranführt, aber der Hebel lässt sich danach noch ein ganzes Stück weiter ziehen (v.A. der der hinteren!). Dies bezeichnet man als Elastizität und diese benötigt man zum dosieren ️ Voraussetzung ist natürlich ein perfekt eingestellter Sattel und richtig gefräste Aufnahmen. Ansonsten einfach ne Weile fahren, dann passen sich die Beläge zu einem gewissen grad selber an

 

[gtalll]

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