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SRAM furchtbares Ticken

IRONworkX schrieb:
Limitschrauben sicher nicht. Bei manchen Bikes habe ich sowas auch schon gehabt. Ist oft ne viertel bis halbe Umdrehung der Umschlingung. Dann schlupft die Kette sauber auf die Großen und durch den etwas flachenen Winkel kommt es genau nicht zu der klackenden Berührung. Es ist ein Zusammenspiel aus Zugspannung und Umschlingung, wenn das Schaltauge, die Lager der Pulleys,
SchaltwerksGeo passen und die Kette nicht verschlissen ist. Probier mal, vielleicht ist es das bei Dir ja auch. Ansonsten sind die Pullyes unter X01 schnell am wackeln und haben relativ viel Spiel. Macht auch sowas...
Vielleicht hilft dein Händler ja, das Einstellen war ja nicht erfolgreich.
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Die Pulleys sind wirklich eine wacklige Angelegenheit und aus Plastik noch dazu. Das Plastik ist auch schon ein bisschen beleidigt an einer stellen vom Ritzel. Allerdings hat das Bike ja erst ca. 1700km.

Du meinst ich soll die Umschlingung anders einstellen? Aktuell ist die ja nach diesem weißen SRAM Tool eingestellt.

Zucchi schrieb:
Liest sich irgendwie so, als ob der Händler mit seinen drei Rastern an Zugverkürzung nicht so falsch gelegen hätte.
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Ja aber wenn es nicht mehr auf das nächste kleinere Ritzel schaltet, ist es ja auch sinnfrei?
 
leon_20v schrieb:
Die Pulleys sind wirklich eine wacklige Angelegenheit und aus Plastik noch dazu. Das Plastik ist auch schon ein bisschen beleidigt an einer stellen vom Ritzel. Allerdings hat das Bike ja erst ca. 1700km.

Du meinst ich soll die Umschlingung anders einstellen? Aktuell ist die ja nach diesem weißen SRAM Tool eingestellt.


Ja aber wenn es nicht mehr auf das nächste kleinere Ritzel schaltet, ist es ja auch sinnfrei?
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1700km kann man e
 
leon_20v schrieb:
Die Pulleys sind wirklich eine wacklige Angelegenheit und aus Plastik noch dazu. Das Plastik ist auch schon ein bisschen beleidigt an einer stellen vom Ritzel. Allerdings hat das Bike ja erst ca. 1700km.

Du meinst ich soll die Umschlingung anders einstellen? Aktuell ist die ja nach diesem weißen SRAM Tool eingestellt.


Ja aber wenn es nicht mehr auf das nächste kleinere Ritzel schaltet, ist es ja auch sinnfrei?
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1700km kann man einen Antrieb völlig zerstört haben. Ist mit bei nem XX1, also 11fach, Enduro mal nach 800km passiert. Also mal nachmessen.
Das SRAM Tool ist nett, leg ich manchmal an, nachdem ich ne Schaltung eingestellt habe. Gibt ne gute Richtung. Jedoch ist Rahmengeo/Kinematik und Kettenlänge sehr individuell, so auch die Umschlingung in kleinem Maße. Und dieses kleine Maß entscheidet über ein Stück Präzision, an der es deinem System mangelt. Die anderen Faktoren habe ich ja schon aufgezählt. Geh einfach eins nach dem Anderen durch.
Die Pulleys würde ich dann mit der Kette wechseln, falls die bereits in Richtung Verschleißgrenze kommt.
Viel Spaß!
 
Danke für deine Antwort. Was soll ich noch nachmessen?

  • Mit der Zugspannung ist es entweder Pest (Schaltung geht nicht auf das nächst kleine Ritzel) oder Cholera (Geräusche).
  • Kette -> Meine Lehre sagt die Kette ist so ca. bei 50%
  • Schaltauge -> Sollte laut Park Tool passen
  • Lager Pulleys -> Sind aus Plastik und haben schon minimal spiel.

  • SchaltwerksGeo -> Was meinst du damit?
  • Flacherer Winkel Umschlingung -> Chain Gap mehr Abstand einstellen? 1-2 Gang rutscht man auf dem Ständer manchmal nicht direkt rein, sonder erst unter zug auf die Kette dann..
 
leon_20v schrieb:
Danke für deine Antwort. Was soll ich noch nachmessen?

  • Mit der Zugspannung ist es entweder Pest (Schaltung geht nicht auf das nächst kleine Ritzel) oder Cholera (Geräusche).
  • Kette -> Meine Lehre sagt die Kette ist so ca. bei 50%
  • Schaltauge -> Sollte laut Park Tool passen
  • Lager Pulleys -> Sind aus Plastik und haben schon minimal spiel.

  • SchaltwerksGeo -> Was meinst du damit?
  • Flacherer Winkel Umschlingung -> Chain Gap mehr Abstand einstellen? 1-2 Gang rutscht man auf dem Ständer manchmal nicht direkt rein, sonder erst unter zug auf die Kette dann..
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Hi Leon, lese gerade deine Probleme und wundere mich dass keiner eine sehr häufige Ursache für dein Problem erwähnt. Zuerst schaltest du ein zwei Gänge hoch _ also auf ein größeres Ritzel (wichtig! Nicht runterschalten! ).Du stellst die Zugschraube so ein, dass die Kette optimal läuft. Wenn dann beim Runterschalten die Kette nicht richtig auf das kleinere Ritzel will, ist eine der häufigsten Ursachen, dass der Zug zu viel Reibung hat und die Feder im Schaltwerk die Reibung nicht überwinden kann. Das Schaltwerk bleibt dann einfach zu hoch hängen. Das tritt bei Korrosion der Züge oder nach Stürzen auf, wenn der Zug einen leichten Knick erfährt.
Versuche etwas Kriechöl in die Zughüllen zu geben. Sonst Hüllen und Züge erneuern.
 
Der Schaltzug läuft eigentlich sauber, das habe ich probiert. Da ist kein knick.

Nachdem mich gestern die Geräusche wieder so gestört haben, habe ich mich heute nochmal intensiv damit beschäftigt.

Wenn ich die Schraube der Umschlingung raus drehe, dann kann ich die Zugspannung erhöhen und die Schaltung schaltet trotzdem noch sauber runter. Ich hab die Schraube jetzt aber sicher eine Umdrehung raus gedreht und die Zugspannung erhöht.

Das Tickern habe ich so jetzt weg bekommen, dafür ist das kleinste Ritzel jetzt recht laut...
Auch hält mit der höheren Zugspannung jetzt weniger der untere Anschlag die Kette, sondern eher der Schaltzug.

Ganz schon kompliziert meine Schaltung. Aber der Händler machts ja auch nicht besser...
 
leon_20v schrieb:
Schaltauge habe ich geprüft, ein bekannter hat das Park Tool. Das Schaltauge ist zumindest zur Felge gerade. Wir haben das Ventil als Fixpunkt genommen und immer gedreht. Das stimmt ziemlich genau.
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Womöglich hast du das Problem schon gefunden, nur noch nicht als solches erkannt - ich hab's dir mal fett markiert.
Wenn die Kette in verschiedenen Bereichen der Kassette unterschiedlich gut läuft, dann deutet es meistens einfach darauf hin, dass das Schaltauge nicht perfekt ausgerichtet ist. Da können leider auch schon kleine Abweichungen für Geräusche sorgen.
Wenns nur ohne Sprünge laufen soll, dann reicht "ziemlich genau" schon. Wenn's in allen Bereichen selbst ohne schleifen laufen soll, dann muss es halt "genau" sein
 
Also ich habe mir das hier empfohlene Cyclus Tool besorgt und das hat leider etwas viel Spiel. Sicher 2-3mm. Da war das Park Tool etwas genauer. Soweit ich das mit dem Cyclus Tool nochmal nachgeprüft habe ist das Schaltauge absolut gerade zur Felge am Ventil.

Ich habe mir auch ein Chain Gap Tool besorgt. Wenn man das Chain Gap einstellt nach dem Tool, dann schaltet die Kette am saubersten von oben nach unten.

Ich habe die Schaltung von vorne eingestellt. Ich habe mir alle Youtube Videos dazu angeschaut und mir Zeit gelassen. ;)
Es bleibt beim gleichen Ergebnis wie vom Händler. Wenn ich die Zugspannung so einstelle, dass die Schaltung sauber nach unten schaltet, dann habe ich im 8 Gang die Tick Geräusche. In den anderen Gänge habe ich es so gut wie weg bekommen. Eigentlich stört nur noch Gang 8. Bin jetzt ein wenig ratlos...

Ich hab mir auch ein neues Schaltauge bestellt. 18-05493.
Wenn ich mir das so ansehe, warum muss man ein neues Schaltauge ausrichten. Das kann theoretisch gar nicht falsch sein, weil die Achse ja dort reingeschraubt wird? Oder habe ich einen denkfehler?
 
Das mit dem Spiel macht nichts, erleichtert sogar das Einstellen.
Du bekommst es damit auch so genau wie mit dem anderen.

Das neue Auge wird ja an den Rahmen angelegt und Gewinde haben immer Spiel => Das heißt nicht, dass der Rahmen 100 Prozent gerade ist und damit, ob das Auge gerade ist.

Hast du ein Fully?
 
Basti138 schrieb:
Das mit dem Spiel macht nichts, erleichtert sogar das Einstellen.
Du bekommst es damit auch so genau wie mit dem anderen.

Das neue Auge wird ja an den Rahmen angelegt und Gewinde haben immer Spiel => Das heißt nicht, dass der Rahmen 100 Prozent gerade ist und damit, ob das Auge gerade ist.

Hast du ein Fully?
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Ja ich hab ein Fully.

Fürs Chain gap musste meine Frau herhalten. Ich hab zwar aktuell auch nur 63kg aber meine Frau ist 10kg leichter. Aber das wird jetzt nicht der Grund für das Geräusch sein denke nicht.

Ich verstehe schon mit dem Rahmen aber das Gegenstück ist ja das Teil wo die Steckachse verschraubt wird. Und das Gegenstück wird ja quasi in das Schaltauge geschraubt. Das muss ja alles gerade sein sonst passt die schrauben ja nicht in das Gewinde. Oder stehe ich schon wieder auf dem Schlauch ;)
 
sepplmail schrieb:
Ist eventuell ein einzelner Zahn der Kassette verbogen wenn es nur auf genau einem Ritzel in der Mitte passiert?
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Bei Ritzel 11 war ein Zahn verbogen, den habe ich einfach minimal weg gebogen, seither ist hier Ruhe. Aber bei Ritzel 8 sind es mehrere Zähne die "eng" werden. Die sind auch viel massiver als der verbogene Zahn bei Ritzel 11.

Bei Ritzel 11 half aber auch keine Zugspannung.
 
leon_20v schrieb:
Ja ich hab ein Fully.

Fürs Chain gap musste meine Frau herhalten. Ich hab zwar aktuell auch nur 63kg aber meine Frau ist 10kg leichter. Aber das wird jetzt nicht der Grund für das Geräusch sein denke nicht.

Ich verstehe schon mit dem Rahmen aber das Gegenstück ist ja das Teil wo die Steckachse verschraubt wird. Und das Gegenstück wird ja quasi in das Schaltauge geschraubt. Das muss ja alles gerade sein sonst passt die schrauben ja nicht in das Gewinde. Oder stehe ich schon wieder auf dem Schlauch ;)
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Mach doch mal ein Bild wie Du das Messtool anschraubst und wo Du dann genau misst? Das ist alles irgendwie konfus...
 
Zucchi schrieb:
Mach doch mal ein Bild wie Du das Messtool anschraubst und wo Du dann genau misst? Das ist alles irgendwie konfus...
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Welches Messtool meinst du jetzt genau? Schaltauge, Chain Gap, Kettenlehre?

Das Chain Gap Tool aufs letzte Ritzel, Da sind Markierungen für die Zähne drauf. Genau ausrichten und dann aufs obere Ritzel des Käfig wie in den Videos. Vorher den 2 Gang einlegen. Das ist jetzt nicht so schwer eigentlich.

Das Schaltauge Werkzeug hat wie gesagt in sich etwas spiel. Auf den langen Hebel sind das so 3mm die ich das Tool oben von der Felge weg drücken kann. Wie mir das jetzt beim Einstellen hilft, verstehe ich irgendwie nicht. ;)

Kettenlehre geht bei 0.075mm nicht ganz zur hälfte rein. Laut Internet sollen bis zu 0.085mm okay für die Kette sein. Ich hab an mehreren stellen gemessen. Also die 0.075mm hat die Kette nach jetzt 1800km noch nicht erreicht.
 
leon_20v schrieb:
Das Schaltauge Werkzeug hat wie gesagt in sich etwas spiel. Auf den langen Hebel sind das so 3mm die ich das Tool oben von der Felge weg drücken kann. Wie mir das jetzt beim Einstellen hilft, verstehe ich irgendwie nicht. ;)
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Das ist aber überhaupt kein Problem, das Spiel. Du musst beim messen als Bezug einfach immer den gleichen Endanschlag des Spiels als Wert nehmen. Dann siehst Du, ob der Abstand von der Felge an Deinem Bezugspunkt auf dieser (beispielsweise immer am Ventil) in allen Positionen gleich ist.
Wenn Dein Messfühler dann beispielsweise oben 3 mm weg ist, bei voller Ausnutzung des Spiels und unten an die Felge geht, musst Du das Schaltauge so gerade biegen, dass Du sowohl oben als auch unten 1,5 mm Abstand hast, wenn Du Dein Messwerkzeug auf beiden Seiten in die gleiche Richtung an den Endanschlag des Spiel bringst.
 
Es ist zum Mäusemelken...

Ich habe jetzt das Schaltauge gewechselt zuerst ohne auszurichten. Ich behaupte jetzt Mal, wenn man ein Schaltauge einfach nur wechselt, dann passt das erst Mal im groben und ganzen. Es hat sich nämlich nichts geändert. Nach wie vor das Ticken in Gang 8. Schaltperformance war unverändert.

Das nachmessen mit dem Richtwerkzeug hat ergeben, dass Schaltauge minimalst Richtung Felge zeigte. Das Werkzeug hat ja einen 35cm Hebel und hier war es gerade das Spiel, welches das Werkzeug hatte. D.h. unten auf 6 Uhr lag der Stift an und oben auf 12 Uhr konnte man den Stift um das Werkzeug um das Spiel von ca. 2-3mm weg "ziehen".

Ich hab das dennoch ausgerichtet. Es sind aber Nuancen gewesen und machte hinterher absolut keinen Unterschied von den Geräuschen.

Anschließend habe ich die Schaltung von Grund auf neu eingestellt. Erst Seilzug gelöst und unteren Endanschlag eingestellt. Anschließend den Schaltzug in die Kerbe einegelegt und unter ganz wenig Spannung fest gezogen.
-->>> was mich hier extrem irritiert ist, in den ganzen Videos muss immer Spannung aufgebaut werden damit die Kette nach oben geht. Bei mir geht die Kette sofort ohne Probleme nach oben. Ich muss eher Spannung raus nehmen damit die Kette sauber nach unten läuft.

Ich habe extra darauf geachtet beim Festziehen des Seilzug nicht zu viel zu ziehen.

Der Schaltzug läuft aber eigentlich ganz sauber. Gefühlt aber geht das Hochschalten etwas einfacher als das runterschalten, da muss ich schon etwas am Schaltzug mit der Hand ziehen.

Ich hab natürlich keinen achter im der Felge, wenn da aber einer minimal wäre, dann würde ich diesen mit messen. Deswegen immer an der gleichen Stelle der Felge messen. So hab ich mir das sagen lassen...!

Fazit: die Schaltung ist unverändert zu dem was ich vom Händler bekommen habe.

Es macht am wenigsten Geräusche wenn ich die Schraube der Umschlingung um ca. Eine halbe Umdrehung vom idealen Chain Gap raus drehe...

Erhöhe ich die Zugspannung ist das Geräusch weg, aber die schaltperformance auf die kleineren Ritzel ist furchtbar schlecht.
 
Ich wollte damit sagen, dass ich nicht glaube, dass es daran liegt, wenn die Felge normal läuft und du sie nicht mitdrehst. :D
Ja eigentlich muss man sie mitdrehen, bin aber zu faul dafür.

Mache den "Specht" justiere das Werkzeig so, dass du an die Felge dran kommst und auch abheben kannst - das Spiel erleichtert tatsächlich die Einstellung.
Wenn du kein Spiel im Werkzeug hättest, würdest du öfter hin und her biegen.

So wie du das beschreibst, passt das schon. :daumen:



Welches Schaltwerk hast du? NX?
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie alt ist das Schaltwerk?
Arretiere das Schaltwerk mal in die Service Stellung und kucke ob das viel Spiel hat.
Der Befestigungsbolzen, die Gelenke, das obere Schaltröllchen.

Hatte exact die selben Probleme, habe ein besseres Zugset verbaut, das Schaltauge mehrmals akribisch geprüft, GX Schalthebel montiert, kassette und Kette und habe mich damit 2 Jahre rumgeärgert.
Habe dann ein GX Schaltwerk montiert und die Schaltung lief bereits nach Einstellung des H Anschlags und Klemmen des Seils perfekt. Das funktioniert einfach.

Im Prinzip kannst du nur das Auge ausrichten, dafür sorgen, dass das Seil leicht läuft.
Und wenn es nicht einstellbar ist, musst du Teile tauschen.
Ob es in deinem Fall auch am Schaltwerk liegt :ka:
 
Also wenn es jetzt tatsächlich nur noch auf genau einem ritzel passiert und du ne GX Kassette verbaut hast, dann würde ich noch immer von einem schiefen Zahn ausgehen. Muss nur minimal sein. Mit nem Schraubendreher kann man die auch entsprechend minimal drücken. Musst nur den richtigen finden.
 
Bitte beachte unsere Verhaltensregeln beim Antworten. Danke 🙂

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