SRAM Guide RSC - Druckpunkt Hinterrad Bremse

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Entlüftung und Tausch der Bremsflüssigkeit mit "Professional SRAM Bleed Kit".

Vorderradbremse hat einwandfrei funktioniert und ein besserer Druckpunkt als vorher ist vorhanden.

Hinradbremse mehrfach versucht und genau nach Anleitung (Youtube) von SRAM vorgegangen. Der Druckpunkt ist schwammig und der Hebel lässt sich sehr weit zum Griff heranziehen.

Am Ende der Entlüftung, beim Herstellen des Unterdrucks mit der Spritze, kommen Luftblasen aus dem Ausgleichsbehälter, dies auch nach mehrfachen Versuchen.

Gibt es einen Trick?

Danke für die Hilfe.
 
Vielleicht den Sattel hinten abbauen und nach unten hängen lassen.
Wenn man den Unterdruck allerdings zu stark macht, dann könnte man evtl. Luft im Bremsgriff an der Ausgleichsmembran vorbei ziehen.

Der Druckpunkt am Hebel der Code ist mEn immer später und auch weicher, als z.B. bei Shimano.
 
Bei der RSC musst du auch darauf achten, dass die Druckpunktverstellung Griffweiteneinstellungen richtig eingestellt ist (Hebelende 75-80mm entfernt vom Lenkermittelpunkt).
 
Zuletzt bearbeitet:
sollte...was auch immer die Griffweite mit dem entlüften zutun hat, da nur der Hebel mechanisch näher oder weiter weg geschraubt wird, das ändert ja nichts intern im Geber, die Druckpunktverstellung schon
 
sollte...was auch immer die Griffweite mit dem entlüften zutun hat, da nur der Hebel mechanisch näher oder weiter weg geschraubt wird, das ändert ja nichts intern im Geber, die Druckpunktverstellung schon
Die Griffweite ändert die Position des Kolbens, wenn beim Entlüften der Hebel an den Lenker gezogen wird. Dadurch ändert sich der beim Entlüften eingestellte Druckpunkt. Das würde auch zur Fehlerbeschreibung des TE passen.

edit
Das gilt übrigens nur für Non-Bleeding-Edge. Bei Bleeding-Edge wird der Hebel nicht bis zum Lenker gezogen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei der RSC musst du auch darauf achten, dass die Druckpunktverstellung Griffweiteneinstellungen richtig eingestellt ist (Hebelende 75-80mm entfernt vom Lenkermittelpunkt).
Danke.

Das hatte ich getan, genau nach SRAM Anleitung.

An die schlechte Bremsleistung der G2 RSC könnte ich mich ja gewöhnen und mich darauf einstellen, was halt extrem nervt sind die Quitschgeräusche, besonders hinten und kurz vor den Stillstand.

Momentan sind die roten Galfer und die breiteren SRAM 200er verbaut.

Mit anderen Belägen (unzählige ausprobiert) auch SRAM war es noch schlimmer.

Im Hugene Thread hatte ich gestern dazu auch etwas geschrieben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Griffweite ändert die Position des Kolbens, wenn beim Entlüften der Hebel an den Lenker gezogen wird. Dadurch ändert sich der beim Entlüften eingestellte Druckpunkt. Das würde auch zur Fehlerbeschreibung des TE passen.

edit
Das gilt übrigens nur für Non-Bleeding-Edge. Bei Bleeding-Edge wird der Hebel nicht bis zum Lenker gezogen.
Könntest Du mir das bitte noch ein bisschen genauer erklären was ich da machen soll.

Verwende das orignal SRAM DOT.

Danke
 
An die schlechte Bremsleistung der G2 RSC könnte ich mich ja gewöhnen
Dazu gibt es hier zwei längere Diskussionen:
https://www.mtb-news.de/forum/t/sram-g2-r-bremsbelaege-verglast-oder-anderweitig-beschaedigt.937185/https://www.mtb-news.de/forum/t/upgrade-zur-sram-g2-r.944423/
was halt extrem nervt sind die Quitschgeräusche, besonders hinten und kurz vor den Stillstand.
Das kommt häufig von einer Verunreinigung der Scheiben.

Momentan sind die roten Galfer und die breiteren SRAM 200er verbaut.

Mit anderen Belägen (unzählige ausprobiert) auch SRAM war es noch schlimmer.
"Breiteren SRAM" heißt HS2? Und sind die neu? Die harmonieren nicht mit allen Belägen gleich gut. Ich fahre die mit meiner Code und Trickstuff Belägen. Da haben am Anfang auch starke Geräusche gemacht und etwas ungleichmäßig gebremst. Das hat sich aber später gegeben.

Im Hugene Thread hatte ich gestern dazu auch etwas geschrieben.
Hast du einen Link dazu?

Könntest Du mir das bitte noch ein bisschen genauer erklären was ich da machen soll.
Hat die G2 RSC Bleeding Edge oder nicht? Wenn du kein Bleeding Edge hast, dann ist das mit der Griffweiteneinstellung wichtig. In beiden Fällen musst du darauf achten, dass die Druckpunkteinstellung komplett raus gedreht ist. Wenn du dich an die Anleitung gehalten hast, dann sollte das aber der Fall sein.
 

@SinusJayCee

Danke für die Hilfe.

HS2 Scheiben sind fast neu und mit Iso Alkohol bei jedem Belagwechsel gereinigt worden.

Trickstuff Beläge und viele andere hatte ich probiert, mit den originalen und den HS2 Scheiben.

Bleeding Edge.
Hatte mir das Professional SRAM Bleed Kit DOT gekauft und verwendet.

Griffweiteneinstellung lt. Anleitung zw. 75 u 80mm und Druckpunkt Rändelschraube komplett rausgedreht.

Seit rd. 10 Monaten bin ich genervt , finde keine Lösung und überlege auf XT umzubauen.:)
 
HS2 Scheiben sind fast neu und mit Iso Alkohol bei jedem Belagwechsel gereinigt worden.
Ich hatte neulich eine Verschmutzung, wo eine Reinigung mit Iso nicht gereicht hat. Da hilft nur abmontieren und Scheiben baden.

Wenn die HS2 noch fast neu sind, dann muss das aber nicht das Problem sein. Ich würde sie erst einmal noch eine Weile fahren. Nach anfänglichen Problemen funktionieren meine jetzt super, ohne dass ich etwas verändert habe.

Bleeding Edge.
Hatte mir das Professional SRAM Bleed Kit DOT gekauft und verwendet.

Griffweiteneinstellung lt. Anleitung zw. 75 u 80mm und Druckpunkt Rändelschraube komplett rausgedreht.
Wenn du den Abstand zur Lenkermitte gemessen hast, dann hast du alles richtig gemacht.

Seit rd. 10 Monaten bin ich genervt , finde keine Lösung und überlege auf XT umzubauen.:)
Die aktuellen Probleme sollte man eigentlich in den Griff bekommen können. Das ändert aber nichts daran, dass die G2 nicht die stärkste Bremse ist. Wenn du das Hugene artgerecht bewegst, dann finde ich die tendenziell unterdimensioniert. Die G2 an meinem Stumpi gegen eine Code zu wechseln war mit einer der besten Upgrades.

Die Code RS von Neurädern abmontiert gibt es häufig für recht kleines Geld im Bikemarkt. Mit einer XT machst du aber auch nichts falsch. Beide sind auf einem ähnlichen Niveau. Was einem besser Gefällt ist Geschmackssache.
 
Die Kolbenmobilisierung macht schon einen sehr deutlichen Unterschied beim Druckpunkt.

Habe seit heuer am Enduro eine Code R und am DH eine Code RSC. Beide waren neu und bisher nicht allzu viel Gefahren. Bei beiden war ich mit dem Druckpunkt (Lage und Druckaufbau) von Anfang an nicht zufrieden. Vor allem bei der Code R ging das garnicht, entweder musste der Hebel weit weg vom Griff eingestellt werden (wegen langem Leerweg) oder der Druckpunkt war sehr nah am Griff und der weiche Druckpunkt hat es dazu nicht besser gemacht. Was auch dann in einer gefühlt sehr schlechten Bremsleistung resultierte.
Kein Vergleich mit den beiden Sätzen Guide Ultimate die ich noch im Einsatz habe die einen deutlich früheren + härteren Druckpunkt haben.

Die Code R habe ich noch entlüftet, was aber nicht viel gebracht hat. Nach dem Mobilisieren lag jedoch bei den Code R als auch bei den RCSs der Druckpunkt deutlich früher an (Leerweg verkürzt) und dazu spürbar härter. Bei der RSC musste ich sogar die Druckpunkteinstellung (in Richtung pad in) stellen da der Leerweg extrem kurz war.

Folgende Beobachtung habe ich beim Mobilisieren gemacht (die dieses Verhalten auch erklärt):
- Vor dem Mobilisieren großer Luftspalt zwischen den Belägen und der Bremsscheibe. Dieser war so groß das die Transportsicherung nicht geklemmt hat sondern easy rausgefallen ist. (Die Bremsen war dazu aber schon eingefahren und hatten 3Tage Park bzw. etliche Enduro km/hm hintersich). Durch den großen (normalen?) Lufspalt war ein einfaches ausrichten der Sättel gegeben

- Nach dem mobilisieren (und nach dem ranpumpen der Beläge) war/ist der Luftspalt deutlich verringert. Eine penible Ausrichtung des Sattels war nun nötig. Nun klemmt auch die Transportsicherung wie ich es von anderen Bremsen kenne. Der geringe Luftspalt erklärt dann auch den viel kürzeren Leerweg.

- Nach einem Bikepark-Tag ist an der RSC der gefühlte Druckpunkt wieder Richtung Griff gewandert d.h. der Leerweg größer geworden, so das ich die Druckpunktverstellung wieder auf komplett Pad out gestellt habe. Der Druckpunkt liegt aber immer noch deutlich früher/ und härter an als vor dem Mobilisieren und würde ich jetzt als normalzustand bezeichnen.
Gleiches verhalten konnte ich in der Vergangenheit bei meinen Guides auch beobachten nach dem neue Beläge rein kamen. Druckpunkt zunächst sehr früh und hart (=> Druckpunktverstellung in Richtung Pad in) und nach etwas Verschleiß hat es sich wieder der alte Druckpunkt eingestellt (=> Druckpunktverstellung auf komplett Pad out).

Vielleicht hilft das weiter ;)

Und ja die Code RSC fühlt sich vom Druckaufbau/ Modulation (wie sich die Bresmkraft über den Hebelweg aufbaut) deutlich besser an als die Code R. Dazu ist auch die Haptik und Feedback (Gegendruck) des RSC Geber spürbar besser (für mich zumindest).
 
Nach einem Bikepark-Tag ist an der RSC der gefühlte Druckpunkt wieder Richtung Griff gewandert d.h. der Leerweg größer geworden, so das ich die Druckpunktverstellung wieder auf komplett Pad out gestellt habe. Der Druckpunkt liegt aber immer noch deutlich früher/ und härter an als vor dem Mobilisieren und würde ich jetzt als normalzustand bezeichnen.
Da sich mit der Zeit der Druckpunkt sowieso wieder auf den alten einstellt, spare ich mir die Mobilisierung der Kolben.

Ich baue einfach mal kurz das Rad aus, ziehe den Hebel 'leer' 1 x komplett durch und baue das Rad wieder ein (aber nur 1 x mal durchziehen !).
Fertig.
Danach ist der Druckpunkt wieder etwas besser und härter ... bis nach ein paar Tagen die Beläge wieder etwas weiter runtergefahren sind.
 
Ich wünsche dir, daß das auch so bleibt, daß deine Arbeit was auf Dauer gebracht hat.

Ich habe nur gelesen: 'nach 1 Bikepark-Tag'. ;)
 
Bei vier Kolben ist das aktivieren eines einzelnen Kolben etwas schwieriger, ein Tool wie dieses hier kann dann hilfreich sein:

https://www.r3pro.co.uk/products/piston-release-tool-for-sram-codes
Ich blockiere zwei gegenüberliegende Kolben mit einem Bleed Block, den ich um 90° gedreht dazwischen stecke. Dann kann man noch einen der verbleibenden Kolben mit einem Reifenheber blockieren und den letzten mobilisieren. Mit so einem Tool ist das natürlich leichter.

Gibt es auch verschiedene Helfer zum selber Drucken:
https://www.thingiverse.com/thing:4744516https://www.thingiverse.com/thing:4559810
 
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