N-1=N+1 oder aus Rennrad mach Gravel-Commuter

[LeaLoewin]

Hey, ich möchte gern ein wenig schneller zur Arbeit kommen als mit meinem Fittness/Cross Rad...
Das Rennrad das ich hier noch stehen habe hat mir allerdings nie gepasst.

Damit reift folgender Plan:
- 105er 3x10 Gruppe übernehmen
- BB5 oder BB7 Bremse dazu
- günstigen Rahmen mit 40mm Reifenfreiheit (BSA Innenlager)
- Mittelpreisigen Radsatz für Disc

Da die Entfaltung mit der 30/39/50 Kurbel recht groß ist würde ich entweder eine SRAM 12-32 Kassette nehmen oder eine 11-34 auf 13-34 umbauen (11er Ritzel gegen 14er tauschen)

Rahmen die in Frage kommen wären:
Planet X Full Monty
Planet X London Road (falls wieder lieferbar, aber auch niedrig)
Cotic Escapade
Jamis Renegade Escapade
Pinnacle Arkose

One One Pickenflick TI
Planet X Tempest TI (ziemlich geringer Stack)
-> Titan wäre mal lustig bringt aber das Sparbike konzept ad absurdum

wichtig wäre mir ein eher Endurance fokussierter Rahmen, also eher Kurz und hoch, aktuell bekomme ich meine Position einfach nicht hoch genug was an dem kurzen Gabelschaft meines Rennrads liegt.
... ich probier mal zu vermessen was ich habe aber als Grundposition für den Lenker wäre sowas wie 650hoch und 500-510 Reach inkl. Vorbau gut und entspannt ... sportlicher wirds dann ja auf den Hörnchen oder in den Drops

... sinnvoll oder soll ich lieber nach was passendem komplett gucken und dann evtl. modifizieren?
... Spaß am selber aufbauen hab ich und mein Rennrad ist ein Stratos von Lidl, wo das einzige von Wert die komplette 105er Gruppe ist.. Verkaufen bringt da wohl nicht so viel als Gegenfiinanzierung

Lg Lea

 

[nightwolf]

Selber umbauen, ja, wenn Du Dir das zutraust und darauf Lust hast, dann mach es

Die guenstigen Rahmen sind in der Tat oft eher noch sportlich, aber wenn Du einen Rahmen-Gabelsatz neu kaufst, dann kannst Du ja Spacer verbauen (Der Gabelschaft bei einer neuen Gabel ist ja noch nicht gekuerzt).
Spacer sind diese runden Dinger, die wenn man sie zwischen Rahmen und Vorbau auf den Gabelschaft steckt, den Vorbau weiter hoch bringen.

Ich versteh das absolut nicht, warum (aus rein optischen Gruenden, eine andere Begruendung gibts da ja wohl nicht) die Hoehe zwingend aus dem Rahmen kommen 'muss'. Frueher hatten wir auch Vorbauten mit Auszug. Damals, mit Schraubsteuersatz und Schaftvorbau

 

[LeaLoewin]

Hmm also ich hab bei ein oder zwei Rahmensets gelesen das maximal 40mm spacer verwendet werden dürfen um den Gabelschaft nicht zu überlasten.
... Aber auch dann gibt es ja immer noch Vorbauten mit mehr Winkel.
.... Schöner wird es in Summe aber irgendwann nicht mehr

die Rechnung steht aktuell bei:
50€ Bremse BB7
50€ Kassette
150€ Laufradsatz
min. 300€ Rahmensatz
min. 50€ Mäntel und schläuche
evtl. neues schaltwerk (Shimano 105 RD5600 GS geht glaub nicht mit 32 oder 34er Ritzeln)
evtl. neue Sattelstütze je nach maß

600-700€ ... und dann ist es halt doch nur irgendwie zusammengebastelt :/

 

[nightwolf]

Hmm also ich hab bei ein oder zwei Rahmensets gelesen das maximal 40mm spacer verwendet werden dürfen um den Gabelschaft nicht zu überlasten. (...)

Carbonschaft? Hast Du in dieser Preisklasse sicher nicht
Und 40mm ist schon mal gar nicht soo wenig

.... Schöner wird es in Summe aber irgendwann nicht mehr (...)

Lenker hoch ist nie schoen, egal wie man es en detail gestaltet

 

[maxito]

Geheimtrick für Sparfüchse ist eventuell auch einen alten 26er Rahmen zu nehmen, in den passen eigentlich immer 28er mit Rennradreifen, 40mm dürften auch reichen.

 

[nightwolf]

Klar, kann funktionieren.
Aber sooo alt darf der nun auch wieder nicht sein, denn er muss ja Disc haben.
Und das naechste Problem ist, dass solch ein Rahmen erst recht lang und niedrig ist (in der Regel).

 

[LeaLoewin]

na es muss kein super sparbike sein, aber über weit über 1000 € für ein Rad an dem weniger Technik dran ist als an einem Trekkingrad mit 10Fach gruppe und Federgabel, dass man für 600-800€ bekommt ist irgendwie unverhältnissmäßig... viele der Gravelbikes sind ja nichtmal besonders leicht.

ich hab mal mein Rad vermessen:
Stack 530
Reach 405
Lenkerhöhe ~630 über BB (30mm Spacer & Lagerabdeckung)
Vorbau 100mm & +8°
Lenkerüberhöhung sind so immernoch 8cm

länge fühlt sich ganz ok an, aber ich hab immer das gefühl das ich mir beim Kurbeln selbst in den Bauch trete und die Kurbel ist schon nur 170mm

ich bin übrigens 183 mit 87er Schrittlänge
beim Stadtrad hab ich den Lenker ca 1cm höher als den sattel
beim Enduro-Hardtail ca 1-2cm drunter, im Sag dann evtl. 3-4

Fazit: kaufe niemals aus dem Bauch herraus ein Rennrad ohne Ahnung zu haben.
Fazit 2: die ungefähr 600mm Stack der meisten von mir angeschauten Rahmen passen dicke... 570 sind wohl aber minimum um ohne große Probleme an 2-4cm Sattelüberhöhung zu kommen.

 

[DasMatze]

Ich hatte vor ner Weile ne ähnliche Situation... altersschwacher 2x10 Crosser zum Pendeln und wollte unbedingt eine entspanntere Geo (plus noch hydr. Discs ausprobieren)

Hab mir am blackfriday ein London Road mit Apex1 HRD geholt.
Den Sram-Kram gut verkauf bekommen und neuwertige Shimano 105er 2x11 mit Hydros zum sehr guten Kurs geschossen.

Am Ende hatte mich der Gesamt-Aufbau um die 800,-EUR gekostet und ich hab aus dem alten Crosser noch um die 300,- Gegenfinanzierung geholt. Ist immer ein bissl Glückssache bzw. man braucht etwas Geduld... aber mit dem Rad bin ich immernoch glücklich

 

[Joffix]

Eine Empfehlung zur Geometrie abzugeben ohne die Körpermaße (Größe und Schrittlänge) zu kennen sowie Angaben zu den bisherigen Räde mit Oberrohr, Steuerrohr geg. falls Vorbaulänge, entspricht einem Blick in die Kristallkugel.

 

[OreoCookie]

Eine Empfehlung zur Geometrie abzugeben ohne die Körpermaße (Größe und Schrittlänge) zu kennen sowie Angaben zu den bisherigen Räde mit Oberrohr, Steuerrohr geg. falls Vorbaulänge, entspricht einem Blick in die Kristallkugel.

ich bin übrigens 183 mit 87er Schrittlänge
beim Stadtrad hab ich den Lenker ca 1cm höher als den sattel
beim Enduro-Hardtail ca 1-2cm drunter, im Sag dann evtl. 3-4

 

[Sven12345]

Das London Road in XL sollte dir dann evtl. gut passen.
So grob könnte das auf einen Vorbau mit 100mm mit -6° und ca. 3..4cm Spacer unter dem Vorbau rauslaufen.
(Wenn du meine eher etwas entspannte Sitzposition fährst)

 

[LeaLoewin]

@OreoCookie danke fürs zitieren
@Joffix bzgl länge sind die räder auch alle recht gleich ... das Hardtail 450Reach+45mm Vorbau; das Stadtrad 415+90; Rennrad 405+100

nach so vielem Geometrie und Preise gucken muss ich aber auch sagen dass ich mir gestern die Räder/rahmen einfach nochmal angeguckt habe... und so richtig gefallen tut mir eigentlich nur das Jamis Renegade Escapade oder Pinnacle Arkose
die meisten anderen Rahmen sind irgendwie alle fies lackiert oder wirken echt klobig dick von den Rohren

 

[OreoCookie]

@LeaLoewin
Wahrscheinlich wären 56 cm-Rahmen eine gute Hausnummer, um anzufangen. Eine Frage zum Selbstbau: möchtest Du das machen um Geld zu sparen, eine 3x-Gruppe beizubehalten oder weil Dir schrauben Spaß macht? Und gibt es einen Grund, wieso Du bei den Gängen so spezifisch bist? (Das ist nicht als Kritik gemeint, mich würde nur interessieren, wieso Du eine für heutige unübliche Gangkombination fahren möchtest.)

Wenn es ums Geld geht, dann wäre es eventuell besser die 105er-Gruppe (sowie andere Bauteile) zu verkaufen und Dir ein Cross-Rad der 1000 €-Klasse zuzulegen.

 

[LeaLoewin]

Bzgl Schaltung bin ich halt vom Ritzelrechner ausgegangen und meiner existierenden 3x Kurbel... Dazu was ich an Übersetzungen an meinen Stadtrad und MTB fahre.
Stadtrad 2x10 24/38 mit 11-34
MTB 2x10 22/36 mit 11-36

beide sind super so, dass Stadtrad fahre ich als quasi 1x und Nutze den kleinen Ring nur mit Einkauf oder wenns mal wirklich steil wird.
Problem ist nur das mir das Ende der Kassette in der Ebene einfach zu grob ist (15-13-11).
Ich fahre 80% der Zeit wohl auf dem 17er oder 15er, aber dann mal auf das 13er zu beschleunigen ist halt echt schon nervig und nen kampf blos nicht die Trittfrequenz einbrechen zu lassen.
Die ganzen 11-xx Kassetten haben halt entweder wenig Bandbreite oder maximal 11,12,13,15 als Abstufung

Ziel ist halt von ~2m Entfaltung bis ~8,5m zu kommen

Edit:
mit 2x10 läuft das halt auf 30-44 mit 12-32 raus
sonst müsste es halt 2x11 sein... wobei ich mit meinen 10fach Antrieben recht glücklich bin und 11Fach halt nochmal ein richtiges investment

 

[nightwolf]

(...) wieso Du bei den Gängen so spezifisch bist? (Das ist nicht als Kritik gemeint, mich würde nur interessieren, wieso Du eine für heutige unübliche Gangkombination fahren möchtest.) (...)

Es gibt einen ganz einfachen Grund, kein 50/11 haben zu wollen, und der ist, dass so einen Gang kein Mensch braucht.
Dass es ueberhaupt solche Uebersetzungen gibt, ist eigentlich nur der seltsamen Entwicklung zu verdanken, dass das 11er Ritzel vom MTB auf das Rennrad 'zurueckgeschwappt' ist.
'Frueher' hatte man als kleinstes meist das 13er, vll grad noch ein 12er. Die fruehen MTBs hatten Dreifachkurbeln mit Lochkreisen 74 und 110 und Zaehnezahlen 26-36-46 oder 24-38-48 oder dgl., hinten typischerweise 13-30
Dann hat man fuers MTB die Zaehnezahlen reduziert, und zwar hinten und vorn gleichermassen. Vorne kam das 11er, dafuer wurden die Kurbeln verkleinert: Lochkreise 58 und 94, Zaehnezahlen z. B. 22-32-42.

Warum dann beim Rennrad das 11er uebernommen wurde, ohne die Kurbeln von 39-53 auf was kleineres zu aendern ... und damit Uebersetzungen von nochmal deutlich mehr als 4x ueblich wurden ... wird auf ewig ein Raetsel bleiben
Der Trend zur Kompaktkurbel kam ja erst viel spaeter. Und selbst da: 50/11 ist immer noch deutlich mehr als 4x

Eine 4x Uebersetzung bedeutet fast neun meter Entfaltung, bei 90/min bin ich dann bei 800 m/min = 48 km/h.
Das muss man erstmal treten koennen

Deswegen: Das 11er rauszuschmeissen, ist eine absolut korrekte und nachvollziehbare Entscheidung
Auf meinem Reiserad hab ich die Kassette modifiziert auf 12-15-17-19-21-24-28-32.
Mit 48/12 hab ich dann einen Gang, der eh nur bergab nutzbar ist, und dann geht der sinnvolle Bereich bis hoch zu 48/15. Das ist 3.2x, also sowas um die 7m, entspricht oberer 30er Bereich vom Tempo her ... und soviel Rueckenwindglueck hab ich doch eher selten

 

[Joffix]

Stack und Reach sind Begriffe aus dem MTB Bereich, zur Beschreibung eines Rennrades sind diese Größen unüblich, deshalb habe ich ja explizit gefragt wie Oberrohr und Steuerrohr ausfallen.

Bei deinen Maßen kannst du ein 56 oder 58 Rahmen fahren. 56 ist sportlich, 58 ist bequem. Für einen Commuter ist 56 zu klein.
Ich würde das Rennrad komplett verkaufen und alles neu aufbauen. Du hast eine 3-Fach Gruppe und da rattert die Kette dauernd. Eine schöne Kompakt Kurbel und gut ist es. Bei dem erwähnten Übersetzungswunsch kannst du auch problemlos eine 1-fach Gruppe nehmen. Damit hast du weniger Wartung.
Mechanische Disc ist so eine Sache ich würde eher eine hydraulische nehmen diese bremsen deutlich besser.

Eine ganz andere Alternative stellen ein Hornbar oder Pursuit Lenker dar, das kann man sehr günstig umsetzen mit hydraulischen Bremsen.

 

[nightwolf]

(...) Mechanische Disc ist so eine Sache ich würde eher eine hydraulische nehmen diese bremsen deutlich besser. (...)

Da haben wir nach der angeblichen Unverzichtbarkeit einer 5x Uebersetzung schon wieder das naechste Geruecht ohne Bezug zur Realitaet

NB es heisst 'einen Rahmen' ... Akkusativ

Eine ganz andere Alternative stellen ein Hornbar oder Pursuit Lenker dar, das kann man sehr günstig umsetzen mit hydraulischen Bremsen. (...)

Hornbar ja, Zeitfahr / Pursuit nein, weil letzterer Rennlenkerdimensionen hat und dort kein MTB Bremshebel passt.
Diese Begriffe werden staendig durcheinandergeschmissen, also Vorsicht

 

[Joffix]

Schonmal was von Autokorrektur am Smartphone gehört? Weiterhin finde ich es sehr verwunderlich, dass ausgerechnet du, der du nach Belieben unzählige Abkürzungen benutzt, Satzzeichen als Herdentiere verwendest und keine Umlaute kennst, andere Nutzer über die deutsche Grammatik belehrst.

Das mechanische Scheibenbremsen eine deutlich bessere Dosierbarkeit und Bremskraft haben ist leider kein Gerücht, sondern gängige Realität. Es stellt sich daher nicht die Frage der Bremsleistung, sondern die Frage des Preises bzw. des Wartungsaufwandes. Der einzige Vorteil ist, dass man die bestehenden STIs weiter verwenden kann. Eine gute mechanische Bremsanlage, ich würde in diesem Fall die TRP Spyre bevorzugen, da sie nach dem Prinzip der 2-Kolbenbremse funktioniert, kostet auch min. 40€. Da die Threaderstellerin allerdings nur eine, für meinen Geschmack sehr ungünstige, 3-fach Gruppe hat, erscheint es mir als nicht sinnvoll diese ungeschickten STIs unbedingt weiter verwenden zu wollen.

Bezüglich des Themas Hornbar / Pursuit muss ich dich leider ebenfalls korrigieren. Es gibt beide Lenkertypen mit dem üblichen Rennradmaß wie auch mit 22,2mm Maß für MTB Komponenten. Hier ein kurzes Beispiel nach 2min Internetrecherche. Einen solchen Lenker kann man problemlos mit Magura MT4 Bremsen fahren und dann Lenkerendschalthebel verbauen. Hierfür muss man zwar die Klemmung der Hebel oder den Innendurchmesser des Lenkers leicht bearbeiten, jedoch nichts, was nicht unmöglich wäre. Insgesamt also eine etwas besondere Kombination, die sich aber durchaus gut fahren lässt. Bevor nun weitere Fragen aufkommen, ja ich habe das selber so aufgebaut und auch über einige tausend km gefahren, weiß also wovon ich spreche.

 

[LeaLoewin]

@Joffix oberrohrlänge ist ungefähr 56cm, Sitzrohr 57... Steuerrohr müsste ich nochmal messen gehen, da es zu dem Rahmen halt nie irgendwo geometrie-Daten gab.

3Fach oder 2Fach muss ich ehrlich sagen ist mir ziemlich wurscht... fährt beides und intelligent genug um 3Fach sinnvoll zu schalten bin ich auch... wie gesagt ist mir eine Feine Gangabstufung und ein ordentlicher Berggang wichtiger hier am Eifelrand, gerade wenn man nochmal ne Packtasche mit Getränkeeinkauf hinten drauf hat. ... mit den 30/25 die aktuell als kleinstes drauf sind hab ich auf dem Anstieg zum 3Länderpunkt hier schon öfter geflucht.
.... im zwiefel mach ich es wie bei meinem Stadtrad und schraub mir ein 44er Kettenblatt vorn in die Mitte und das Große runter ... dann hab ich auch 44/30 subcompact

Neukaufen wäre einfach ... nur Hydraulische Scheibenbremsen bekommt man wohl erst im Herbst um die 1000€ als Komplettrad und die neue 105er 2x11 Gruppe wird einem im Juni wohl auch nicht hinterhergeworfen... obwohl dann die RS-505 shifter könnte es dan billig im Abverkauf geben sobald die 105er da sind.

 

[Joffix]

D.h. dein Rennrad hat ein 56-er Oberrohr? Das ist natürlich für deine Größe sehr kompakt (bin 183cm und 89cm Schrittlänge), da kommst du auf eine recht große Überhöhung. Ich würde daher eher zu einem Rad mit 570-580mm Oberrohr raten. Ein etwas Längeres steurrohr dazu und du Sitzt sehr entspannt. Das Pickenflick z.B. fährt sich maximal komfortabel für mich, als kleiner Anhaltspunkt.

Einen Satz Shimano 505-er STI's gibt es für 250€, da kommst du mit einem Eigenaufbau auf unter 1000€ bei einem halbwegs bezahlbaren Rahmen.
Bezüglich der Kassette würde ich bei Shimano 11-34 nehmen, damit hast du eine breite Entfaltung. Ritzel würde ich nicht tauschen, das verschlechtert die Schaltperformance. Die Kurbel würde ich dann so wählen, dass du das 11-er Ritzel als höchsten Gang noch effektiv nutzen kannst. Hierfür bietet sich bei deinem Anforderungsprofil eine Subkompaktkurbel mit 46/30 an. Natürlich kannst du auch deine 3-fach Kurbel nur mit 2 Kettenblättern bestücken, aber dann passt die Kettenlinie nicht und du hast ständig viel Kettenschräglauf. Ich bin vor einiger Zeit aktiv von 3-fach auf 2-fach an allen meinen Rädern gewechselt und es war eine Verbesserung an Komfort, kann es also nur wärmstens empfehlen.

 

[OreoCookie]

Neukaufen wäre einfach ... nur Hydraulische Scheibenbremsen bekommt man wohl erst im Herbst um die 1000€ als Komplettrad und die neue 105er 2x11 Gruppe wird einem im Juni wohl auch nicht hinterhergeworfen... obwohl dann die RS-505 shifter könnte es dan billig im Abverkauf geben sobald die 105er da sind.

Shimano hat gerade die neue Generation der 105er-Gruppe vorgestellt. Auch die alte Ultegra-Gruppe gibt es teils sehr, sehr günstig (im Bereich 500 €, also ca. 50 % Rabatt). Da solltest Du eventuell die Augen aufhalten.

 

[OreoCookie]

Es gibt einen ganz einfachen Grund, kein 50/11 haben zu wollen, und der ist, dass so einen Gang kein Mensch braucht.

Man sollte nicht von sich auf andere schließen
Die Frage ist halt, wie fit Du bist und was für Strecken Du fährst. Wenn es abschüssig ist (und das muss nicht eine Abfahrt im klassischen Sinne sein), ist es kein Problem mit 50/11 zu treten. Die meiste Zeit bin ich auf meinem Mountain Bike unterwegs (mit MTB-Bereifung) und der höchste Gang, 42/11 = 3,8, reicht mir hinten und vorne nicht.

Natürlich verändert sich die Lage, wenn wir über ein Rad sprechen, das die meiste Zeit im Gelände unterwegs ist oder Pendeldienst leistet. Da würde ich persönlich mit einer 40er Kurbel vorne und 11-36 hinten auskommen.

Warum dann beim Rennrad das 11er uebernommen wurde, ohne die Kurbeln von 39-53 auf was kleineres zu aendern ... und damit Uebersetzungen von nochmal deutlich mehr als 4x ueblich wurden ... wird auf ewig ein Raetsel bleiben

Ich glaube das lässt sich gut erklären: 53/39 ist eher die Domäne von Profis geworden, die meisten Räder kommen die Tage entweder mit 50/34 (tendenziell an Endurance-Rädern) oder mit 52/36 (tendenziell an Rädern mit “sportlicher” Geometrie). Die mechanisch effizientesten Gänge liegen in der Mitte, weil dann die Kettenlinie möglichst gerade ist. Das ist auch der Grund, wiese viele Time Trial-Fahrer aberwitzig große Kettenblätter vorne fahren: die sind dann die meiste Zeit in den mechanisch effizientesten Gängen.

Eine 4x Uebersetzung bedeutet fast neun meter Entfaltung, bei 90/min bin ich dann bei 800 m/min = 48 km/h.
Das muss man erstmal treten koennen

Mit 48/12 hab ich dann einen Gang, der eh nur bergab nutzbar ist, und dann geht der sinnvolle Bereich bis hoch zu 48/15. Das ist 3.2x, also sowas um die 7m, entspricht oberer 30er Bereich vom Tempo her ... und soviel Rueckenwindglueck hab ich doch eher selten

Es ist kein Problem das zu schaffen, es hängt halt von der Situation ab. Wenn es leicht abschüssig ist (-1 bis -3 %) und ich keinen Gegenwind hast, dann habe ich kein Problem 50/11 zu fahren. Der Gang ist auch super zum Kräfte schonen, weil es sehr viel anstrengender ist mit 90 rpm rumzuhampeln als mit niedriger Kadenz zu fahren.

Auch wenn ich Dir im Detail nicht zustimmen kann, glaube ich, dass Du in einem wichtigen Punkt recht hast: die Komponenten-Hersteller (vor allem Shimano) konzentrieren sich bei Rennrädern auf Gänge, die im Prinzip nur sportlich ambitionierte Fahrer fahren können — vor allem wenn es bergauf geht. Es gibt nicht ohne Grund hier viele Threads und auf Youtube viele Videos, die erklären, wie man hinten eine 11-40er-Kassette dranbaut. SRAMs 1x-Schaltungen sind hier deutlich flexibler: Du kannst Dir vorne Kettenblätter mit 38-58 Zähnen aussuchen und hinten eine 11-23 oder eine 10-42er-Kassette dranschrauben. So viel Flexibilität hast Du mit 2x offiziell nicht. (Wo ist Shimanos 46/30er Ultegra-Kurbel? Wieso unterstützt das neue Ultegra RX-Schaltwerk keine 11-42er-Kassette? Etc.)

 

[nightwolf]

(...) Der Gang ist auch super zum Kräfte schonen, weil es sehr viel anstrengender ist mit 90 rpm rumzuhampeln als mit niedriger Kadenz zu fahren. (...)

Aha. Also das ist Kategorie 'Ruehr um, der Schmarrn brennt an'.

'Rumhampeln' spielt sich in der Kategorie jenseits der 110 rpm ab.
90 rpm ist normales fluessiges Treten.

 

[OreoCookie]

Aha. Also das ist Kategorie 'Ruehr um, der Schmarrn brennt an'.

'Rumhampeln' spielt sich in der Kategorie jenseits der 110 rpm ab.
90 rpm ist normales fluessiges Treten.

Verträgst Du so früh morgens vor dem Kaffee keine Prise Humor?