Ist das ein Riss?
Trickstuff Maxima
- Ersteller _404
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trickstuff leitung kürzen .
Kann dich glaube beruhigen. Sieht bei mir vorne/hinten genauso aus. Das ist m. E. einfach eine "Kante" von Fräsen die mit etwas Schmutz drauf je nach Perspektive "blöd" aussieht.
Mach die Stelle mal sauber und schau von unten rauf. Das ist die Kante von Übergang der beiden Bereiche am Sattel die beim Fräsen entsteht.
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Die Wartezeit war auszuhalten, glaub hab ca 4 Wochen gebraucht vom ersten 3D Modell bis fertigen Teil. Somit echt auszuhalten
Richtig, die Hebel sind noch RAW, bin aktuell noch am überlegen was ich mache. Will evtl mal einen Satz trowalisieren und dann AL Natur Eloxieren, weiß aber nicht ob ich da den Farbton von TS treffe.
mich persönlich stört es jetzt nicht, wegen mir darf man es sehen das es andere sind. Aber man kann sie ja jederzeit auch einfach schwarz eloxieren dann sollte das ziemlich original aussehen.
Aber ich denke next Step ist trowalisieren und Natur Eloxal drauf.
Wenn nicht, werd ich da noch etwas rumprobieren, das Programm lief nebenbei schön durch und ich hab zur Not ein paar Versuche.
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Grüße
So ist schon eine weile her..... aber ich habe mal etwas weiter gemacht am Bremshebel Projekt.
1. Ich habe mittlerweile etwas mit eloxieren gespielt.
ALU Natur ( sehen durch das schlechte Licht unterschiedlich aus ). Gefällt mir soweit ganz gut, habe hier auch das Logo eines Freundes eingelasert um zu sehen wie es rauskommt.
Heute kam der erste Satz schwarze Hebel:
Zum Fazit:
Es scheint mir so als ob ich eine recht geile Anlekung des Kolbens getroffen habe. Maxima und auch Diretissima C42 sind deutlich knackiger geworden was den Druckpunkt angeht was ich sehr geil finde.
Alle die bisher "Probe gebremst " haben und ebenfalls eine DRT haben waren relativ erstaunt wie gut der kürzere Hebel ( weniger Hebelweg) funktioniert.
Noch eine kleine Geschichte zum Schluss:
Ich hatte die Bremsen zum Service bei Trickstuff und konnte die Hebel leider nicht umbauen da ich andere Lagergrößen verwende und die originalen vom auspressen des Mittelteils kaputt waren.... Somit gingen die Bremsen mit den gefrästen Hebeln raus.
In Morzine standen dann 2 Mitarbeiter von TS hinter mir an der Liftschlange und sagten " hey bist du der Typ mit den Hebeln ? Richtig geile Aktion fühlen sich gut an ".
....Sowas freut einen natürlich riesig wenn man anscheinend keinen scheiß gebastelt hat und auch die Jungs von TS erfreut sind so etwas mal zu sehen.
Hab damals genug gefräst, wurde aufjedenfall eine Kleinserie aber zum verkaufen vermutlich zu teuer da ich nicht an den Preis der OEM Hebel kommen würde. Und bei einer Bremse die eh schon 1000-1300€ kostet, wer hat da schon lust nochmal Geld für Hebel auszugeben.Cooles Projekt!
Hab ich da etwa “Kleinserie” gehört?!
Gut erkannt, die Form ist abgeleitet von einem XTR Hebel. Find bei dem liegt der Finger eigentlich recht gut und stabil um Radius ( Hebelende).
Das ist Schrumpfschlauch. Der wird mitgeliefert, wenn du nicht-ummantelte Goodridge-Leitung bestellt hast.
Gestern erst richtige Ausfahrt mit der MXA.
Am Anfang direkt der Schock - zum Kumpel gefahren und auf dem Weg nach der ersten starken Bremsung ein regelmäßiges Klacken. Ich dachte erst Scheibe verzogen, da im Bikestand alles perfekt lief.
Angekommen habe ich dann feststellen müssen, dass der Trickstuff(!) PM+43 Adapter mit der 223er Trickstuff Scheibe offenbar nicht ganz passt (Fox 38). Die Scheibe hat einer Stelle leicht den vorderen Rand des Sattel tuschiert.
Ich hatte es hier schon mal gelesen aber nicht geglaubt, da ich mit der DRT+223er Scheibe an der 38 nie Probleme hatte.
Wie kann das sein, dass bei Adapter+Sattel+Scheibe vom gleichen Hersteller minimal zu geringer Spielraum vorhanden ist, dass die Scheibe den Sattel berühren kann?
Wir haben es dann temporär mit zwei M6 Unterlegscheiben lösen können aber meines Erachtens ziemlich unglaublich.
Gibt es dazu inzwischen eine Patentlösung bzw. Austauschteile von Trickstuff auf Garantie?
Zur Leistung der Bremse muss ich sagen, dass ich die Gebet aktuell noch sehr gewöhnungsbedürftig finde. Hinten sowieso aber auch vorn musste ich entlüften, was ich nach der peniblen PDF Methode gemacht habe. Null Luft mehr drin. Trotzdem ist der Leerweg enorm, sodass ich den Hebelabstand ein Stück weiter einstellen muss als bei der DRT um bei vollem Anker mit dem Hebel nicht die anderen Finger zu berühren. Versteht mich nicht falsch - die benötigte Fingerkraft für die gleiche Bremswirkung ist ein gutes Stück geringer als bei der DRT, sie setzt aber in der Hebelbewegeung für meinen Geschmack deutlich zu spät ein.
Ich habe jetzt schon daran gedacht das System ein wenig zu überfüllen (d.h. beim Entlüften Kolben aus Bleedblock-Position nicht zurück drücken), denn mit dem etwas breiteren Bleedblock ist der Druckpunkt knallhart und setzt deutlich früher ein. Das gleiche wenn das Birzman Zentriertool eingebaut ist - damit wird die Scheibe quasi 0,x mm dicker.
Wie ist eure Erfahrung damit? Gibt sich das noch mit eingefahrener Bremse oder lohnt sich das Überfüllen? Mir ist klar, dass es ein schmaler Grat zur schleifenden Scheibe ist
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Am Anfang direkt der Schock - zum Kumpel gefahren und auf dem Weg nach der ersten starken Bremsung ein regelmäßiges Klacken. Ich dachte erst Scheibe verzogen, da im Bikestand alles perfekt lief.
Angekommen habe ich dann feststellen müssen, dass der Trickstuff(!) PM+43 Adapter mit der 223er Trickstuff Scheibe offenbar nicht ganz passt (Fox 38). Die Scheibe hat einer Stelle leicht den vorderen Rand des Sattel tuschiert.
Ich hatte es hier schon mal gelesen aber nicht geglaubt, da ich mit der DRT+223er Scheibe an der 38 nie Probleme hatte.
Wie kann das sein, dass bei Adapter+Sattel+Scheibe vom gleichen Hersteller minimal zu geringer Spielraum vorhanden ist, dass die Scheibe den Sattel berühren kann?
Wir haben es dann temporär mit zwei M6 Unterlegscheiben lösen können aber meines Erachtens ziemlich unglaublich.
Gibt es dazu inzwischen eine Patentlösung bzw. Austauschteile von Trickstuff auf Garantie?
Zur Leistung der Bremse muss ich sagen, dass ich die Gebet aktuell noch sehr gewöhnungsbedürftig finde. Hinten sowieso aber auch vorn musste ich entlüften, was ich nach der peniblen PDF Methode gemacht habe. Null Luft mehr drin. Trotzdem ist der Leerweg enorm, sodass ich den Hebelabstand ein Stück weiter einstellen muss als bei der DRT um bei vollem Anker mit dem Hebel nicht die anderen Finger zu berühren. Versteht mich nicht falsch - die benötigte Fingerkraft für die gleiche Bremswirkung ist ein gutes Stück geringer als bei der DRT, sie setzt aber in der Hebelbewegeung für meinen Geschmack deutlich zu spät ein.
Ich habe jetzt schon daran gedacht das System ein wenig zu überfüllen (d.h. beim Entlüften Kolben aus Bleedblock-Position nicht zurück drücken), denn mit dem etwas breiteren Bleedblock ist der Druckpunkt knallhart und setzt deutlich früher ein. Das gleiche wenn das Birzman Zentriertool eingebaut ist - damit wird die Scheibe quasi 0,x mm dicker.
Wie ist eure Erfahrung damit? Gibt sich das noch mit eingefahrener Bremse oder lohnt sich das Überfüllen? Mir ist klar, dass es ein schmaler Grat zur schleifenden Scheibe ist
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Würde die Beilagscheibe gegen Passscheiben austauschen! Nicht dass der Sattel "schief" steht, weil Beilagscheiben nicht so "genau" sein "müssen". Wenn der Sattel schief steht, kann es auch der Grund für den längeren Leerweg sein.Gestern erst richtige Ausfahrt mit der MXA.
Am Anfang direkt der Schock - zum Kumpel gefahren und auf dem Weg nach der ersten starken Bremsung ein regelmäßiges Klacken. Ich dachte erst Scheibe verzogen, da im Bikestand alles perfekt lief.
Angekommen habe ich dann feststellen müssen, dass der Trickstuff(!) PM+43 Adapter mit der 223er Trickstuff Scheibe offenbar nicht ganz passt (Fox 38). Die Scheibe hat einer Stelle leicht den vorderen Rand des Sattel tuschiert.
Ich hatte es hier schon mal gelesen aber nicht geglaubt, da ich mit der DRT+223er Scheibe an der 38 nie Probleme hatte.
Wie kann das sein, dass bei Adapter+Sattel+Scheibe vom gleichen Hersteller minimal zu geringer Spielraum vorhanden ist, dass die Scheibe den Sattel berühren kann?
Wir haben es dann temporär mit zwei M6 Unterlegscheiben lösen können aber meines Erachtens ziemlich unglaublich.
Gibt es dazu inzwischen eine Patentlösung bzw. Austauschteile von Trickstuff auf Garantie?
Zur Leistung der Bremse muss ich sagen, dass ich die Gebet aktuell noch sehr gewöhnungsbedürftig finde. Hinten sowieso aber auch vorn musste ich entlüften, was ich nach der peniblen PDF Methode gemacht habe. Null Luft mehr drin. Trotzdem ist der Leerweg enorm, sodass ich den Hebelabstand ein Stück weiter einstellen muss als bei der DRT um bei vollem Anker mit dem Hebel nicht die anderen Finger zu berühren. Versteht mich nicht falsch - die benötigte Fingerkraft für die gleiche Bremswirkung ist ein gutes Stück geringer als bei der DRT, sie setzt aber in der Hebelbewegeung für meinen Geschmack deutlich zu spät ein.
Ich habe jetzt schon daran gedacht das System ein wenig zu überfüllen (d.h. beim Entlüften Kolben aus Bleedblock-Position nicht zurück drücken), denn mit dem etwas breiteren Bleedblock ist der Druckpunkt knallhart und setzt deutlich früher ein. Das gleiche wenn das Birzman Zentriertool eingebaut ist - damit wird die Scheibe quasi 0,x mm dicker.
Wie ist eure Erfahrung damit? Gibt sich das noch mit eingefahrener Bremse oder lohnt sich das Überfüllen? Mir ist klar, dass es ein schmaler Grat zur schleifenden Scheibe ist
Das mit dem Anstoßen der Disc am Sattel ist so gesehen ein Anwederfehler (ist mir auch schon passiert beim c41 mit 203UL - wobei diese in wirklichkeit 204.1mm hatten - und TS Adaptern), da gibt es nichts auf Garantie oder so, höchstens ein Paar Passscheiben auf Kulanz per Post und nen Haufen Häme dafür im Forum weil man angeblich zu "blöd" war auf den Abstand bei der Montage zu achten
Ok, da muss du mir jetzt helfen... welche Beilagscheiben meinst du? Die M6 Unterlegscheiben, die wir verwendet haben sind natürlich irgendwelche Baumarktscheiben. Woher bekomme ich die Passscheiben? Wären das z.B. Aluminium Unterlegscheiben oder hast du ggf. einen Link?Würde die Beilagscheibe gegen Passscheiben austauschen! Nicht dass der Sattel "schief" steht, weil Beilagscheiben nicht so "genau" sein "müssen". Wenn der Sattel schief steht, kann es auch der Grund für den längeren Leerweg sein.
Das mit dem Anstoßen der Disc am Sattel ist so gesehen ein Anwederfehler (ist mir auch schon passiert beim c41 mit 203UL - wobei diese in wirklichkeit 204.1mm hatten - und TS Adaptern), da gibt es nichts auf Garantie oder so, höchstens ein Paar Passscheiben auf Kulanz per Post und nen Haufen Häme dafür im Forum weil man angeblich zu "blöd" war auf den Abstand bei der Montage zu achten
Mit dem Leerweg kann das jedenfalls nichts zu tun haben, denn vorher waren die Scheiben ja nicht drauf und hinten ist eine 203er Dächle mit TS Adapter montiert. Da ist der Leerweg identisch, wenn nicht marginal größer.
Den Anwenderfehler würde ich gerne verstehen. Weder bei der Bremse, noch beim Adapter waren Beilagscheiben dabei. Es ist ja auch ein PM+43 Adapter - die Gabel hat 180 PM und die Scheibe 223mm. Was soll man da anders montieren als Gabel->Adapter->Sattel? Da gibt es null Spielraum - jedenfalls keinen der einer starken Bremsung standhält, denn im Montageständer lief ja alles rund.
Falls es einen Trick (haha) gibt, der die Verwendung nicht mitgelieferter Bauteile umgehen kann, wäre ich dankbar für eine Erklärung.
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Bei der Montage einer Bremse muss man natürlich auch prüfen, ob die Bremsscheibe genug Freigängigkeit hat.
Genauso wie bei der Montage von Reifen, Kettenblätter usw.
Das ist mit Anwenderfehler gemeint.
https://www.ebay.de/itm/28192771180...ar=580900065501&widget_ver=artemis&media=COPY
Am besgen 0,3er nehmen und entsprechend anpassen. Wenn es im Ständer nicht schleift, sollte 2x0,3mm reichen, ansonsten 3x0,3mm
Man muss da auch etwas schauen dass der Belag nichht zu hoch kommt.
Und aufpassen dass die Sattelschrauben noch genug weit rausschauen (min. 1x Durchmesser, besser aber 1,5 x Durchmesser).
Ja, ist so wie im Post vorher drin steht ... was ich bei dem Preis erwarten würde, eine Lehre (damit man den Abstand Scheibe/Sattel prüfen kann) und ein Hinweis zu dem Thema in der Anleitung! Komischerweise tritt das Problem nur? bei TS auf (falsche Adapter in Kombination mit anderen Bremsen mal ausgeschlossen).
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Der Bremssattel wurde eben auf maximale Steifigkeit konstruiert.
Danke!https://www.ebay.de/itm/28192771180...ar=580900065501&widget_ver=artemis&media=COPY
Am besgen 0,3er nehmen und entsprechend anpassen. Wenn es im Ständer nicht schleift, sollte 2x0,3mm reichen, ansonsten 3x0,3mm
Man muss da auch etwas schauen dass der Belag nichht zu hoch kommt.
Und aufpassen dass die Sattelschrauben noch genug weit rausschauen (min. 1x Durchmesser, besser aber 1,5 x Durchmesser).
Ja, ist so wie im Post vorher drin steht ... was ich bei dem Preis erwarten würde, eine Lehre (damit man den Abstand Scheibe/Sattel prüfen kann) und ein Hinweis zu dem Thema in der Anleitung! Komischerweise tritt das Problem nur? bei TS auf (falsche Adapter in Kombination mit anderen Bremsen mal ausgeschlossen).
Und diese Scheiben sollen zwischen Sattel und Adapter?
Dann ist für mein Verständnis aber der Adapter nicht passend zur Bremse. Den Anwenderfehler verstehe ich dabei nicht? Woher sollte man das wissen? Es gibt ja nicht umsonst die Postmount Normen. Bei Fremdadapter könnte ich das ja noch verstehen....
Schraubenlänge ist kein Problem - geht auch bei der aktuel installierten 1mm Scheibe 1,5-2fach Durchmesser ins Gewinde.
Naja... auf dem Ständer war Freigang gegeben. Nach der ersten Bremsung eben nicht mehr durch offenbar minimalen Verzug.
Wenn ich allerdings einen Adapter vom gleichen Hersteller nutze, der sogar laut Anwendungstabelle und ohne Hinweis auf knappe Passung empfohlen wird - und der ja auch nicht ganz billig ist - muss ich mich darauf verlassen, dass das passt. Insbesondere wenn es im Ständer eben passt.
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Ja, auch genug Freigang natürlich.
Wenn der Reifen 0,5mm an der Strebe hängt reicht das auch nicht.
Ja, das ist deine Ansicht. Mit Erfahrung lernt man, dass es so einfach nicht ist.
Hatte mit meinen DRT Bremssätteln an verschiedenen Bikes schon alle Varianten:
Belag sitzt zu hoch, Belag sitzt zu tief, Belag sitzt genau richtig.
Mit ein und demselben Adapter versteht sich.
Man muss es einfach prüfen.
Beim Bremsen dehnt sich eine gute Scheibe immer etwas nach außen aus, dadurch reibt es beim Bremsen wenn der Abstand zum Sattel <0,5mm ist. Sondt würde sie bei Wärme wellig werdem.
Jetzt ist halt Augenmaß gefragt, wann sind es 0,25, 0,5, besser aber 0,75
Deshalb auch mein Hinweis auf die Lehre und der Wunsch (damals) nach einem Absatz dazu in der Anleitung, dass die TS Sättel so konstruiert sind dass es u.U. zu diesem Problem führen kann. Es kann u.U. ja lebensbedrohlich enden
Wie gesagt, war auch betroffen, aber mit 204mm Scheiben von TS und da wurden mir zunächst c42 Sättel auf Kulanz versprochen und dann das Angebot zurückgezogen. Da hab ich auch erstmal blöd schauen und mich im Forum rechtfertigen müssen, obwohl man alles vom selben Hersteller kauft und es dann doch nicht passt (wobei ich mehr wegen den 204.1mm Scheiben angefuckt war, die offiziell mit 203mm gehandelt werden
).
Ja, genau, einfach zwischen Sattel und Adapter.
Du, ich verstehe Dich voll und ganz. Das Problem liegt am Sattel selber bzw. der dürftigen Kommunikation dieses Problems. Der c42 wurde dementsprechend überarbeitet, der neuen MXA Sattel wird auch irgendwann einen höheren Schacht bekommen.
Sei froh dass bei der Dächle die Beläge nicht auf der Fase bzw. in der Luft Bremsen
Oder hast Du da noch nicht nachgeschaut 
Bezüglich "Standarts" wäre ich mir da nicht so sicher dass es da etwas wirklich einheitlich anerkanntes gibt (a la Din Norm usw.)
️ Hast jetzt wieder was (unfreiwillig) dazu gelernt, nächstes mal schaust da genauer hin
Bringt absolut nichts sich darüber aufzuregen, weil dabei eh nichts rauskommt Vielleicht suchst Du mal noch nach shims/valves mit 6mm x 10-12mm x 0,3mm. Din hat 6,2mm Durchmesser, da schauen die Passscheiben u.U. ungleichmäßig an den Seiten raus. K.A. aber ob es shims in Edelstahl gibt (wegen Rost sollte man da drauf achten).
Ja, genau, einfach zwischen Sattel und Adapter.
Du, ich verstehe Dich voll und ganz. Das Problem liegt am Sattel selber bzw. der dürftigen Kommunikation dieses Problems. Der c42 wurde dementsprechend überarbeitet, der neuen MXA Sattel wird auch irgendwann einen höheren Schacht bekommen.
Sei froh dass bei der Dächle die Beläge nicht auf der Fase bzw. in der Luft Bremsen
Bezüglich "Standarts" wäre ich mir da nicht so sicher dass es da etwas wirklich einheitlich anerkanntes gibt (a la Din Norm usw.)
Hast jetzt wieder was (unfreiwillig) dazu gelernt, nächstes mal schaust da genauer hin
Vielleicht suchst Du mal noch nach shims/valves mit 6mm x 10-12mm x 0,3mm. Din hat 6,2mm Durchmesser, da schauen die Passscheiben u.U. ungleichmäßig an den Seiten raus. K.A. aber ob es shims in Edelstahl gibt (wegen Rost sollte man da drauf achten).
Sind deine Sättel dabei drauf gegangen? Wieso hat Trickstuff zurückgezogen? Ich hatte da wohl noch Glück - am Sattel ist nichts beschädigt. Der Kontakt war wohl minimal und auch nur für wenige 100m hörbar.
Respekt übrigens für die verständnisvollen Antworten. Meist gibt's hier eher Häme und Vorwürfe.
Hinten sieht es passend aus. Belag geht bis auf 0,5mm (ca.) zum Rand der Scheibe. Was würde man denn tun, wenn man zu "hoch" kommt? Anderer Adapter?
Anhänge
Aufnahme an der Gabel/Rahmen abschleifen.
Gab ledeglich ein Paar Kratzer, aber der Unmut war natürlich groß, bei dem Preis und der Erwartungshaltung. Extra alles von TS genommen, damit ja alles passt und dann ist die Scheibe 204mmSind deine Sättel dabei drauf gegangen? Wieso hat Trickstuff zurückgezogen? Ich hatte da wohl noch Glück - am Sattel ist nichts beschädigt. Der Kontakt war wohl minimal und auch nur für wenige 100m hörbar.
Respekt übrigens für die verständnisvollen Antworten. Meist gibt's hier eher Häme und Vorwürfe.
Hinten sieht es passend aus. Belag geht bis auf 0,5mm (ca.) zum Rand der Scheibe. Was würde man denn tun, wenn man zu "hoch" kommt? Anderer Adapter?
Soweit ich das auf Deinen Bildern erkennen kann, sieht es noch halbwegs in Ordnung aus. Wenn Du mit den Passscheiben dann das nich eingestellt hast, kommst Du noch etwas runter mit dem Sattel und dann sollte es perfekt werden. Kommt man zu hoch, was durchaus normal ist bei Dächle HD (diese hat nur 203 incl. Fase), dann bricht mit der Zeit der ungenutzte Belag oben einfach ab.
In der Zwischenzeit kannst Dich mal auf die Suche nach einer Lehre machen (würde 0,70-0,75mm empfehlen), welche man dann in den Soalt zwischen Scheibe und Sattel stecken und das Laufrad auch mal vorsichtig durchdrehen kann (wenn die Disc auf der 6-Loch Aufnahme einen Schlag haben sollte, muss natürlich auch der geringste Abstand zum Sattel noch genug Luft haben).
Habe bei meinem Vater aus dem Angelkoffer sowas hier stibitzt, hat 0,7mm und muss seitdem als Lehre herhalten
https://trout-shop.de/5x-Koedernadel-mit-Klappoese-Wurmnadel(diese Variante kann aber von der Stärke abweichen - einfach mal kreativ werden
)
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