Erst mal Bravo !
Hier noch mal paar Überlegungen :
- Stecker, XLR schon brauchbar leider nicht IP68, wasserdicht, IP69K muss nicht sein.
- Kabel, nach Möglichkeit , Abgeschirmt. Da man ja nen Stück hat zum Regler, und dann noch zur LED. Möchte ja Funkstörungen vermeiden.
... Ferrite kern, Kondensator am Regler + LED.
- Backup , vielleicht eine LED opfern . Mit separaten Regler, und Stecker, das man das noch mit einer 18650 betreiben kann. aber auch mit 4S Akku.
- Backup 2, paar kleine Tritium glow, einbauen. wenn man das Akku tauschen muss.
kann man die Lampe noch finden.
- Kühlkörper , schwarz, ist noch ne Ecke besser, mit der wärme Ableitung .
- Treiber, Drossel, mit Paste ans Gehäuse drauf. Zur Wärme Ableitung .
- Halter, nen Adapter, fuer Standard halter/Klemmen. Die Meisten wollen wahrscheinlich kein Löcher, in Ihre Schüssel bohren .
- compatible,... nen Lupine Adapter, die neuen Akkus, sind echte Sahne, Vergossen, Robust, und noch ne Status Anzeige.
- Schrauben, kürzer , sieht besser aus.
- Akku, mindestens, 8 zellen, billig alternative, ne Otter kiste, 8000/9000, mit 12 zellen. Bei der Otter kiste, noch nen USB rein. neutrick .
- UV, noch eine LED, opfern , mit ner UV Austauschen , oder separaten KSQ.
Kritik, ist natürlich ne Ecke Einfacher, wie ne Lampe aus den Boden Stampfen,....
Hoffe das nen paar Anregungen dabei waren.
Hallo rschultz101:
vielen Dank für Deine Überlegungen und Anregungen.
Wasserdichte Stecker?
Ich bin der Meinung, daß speziell bei Höhlenlampen Akkugehäuse, Elektronikgehäuse und Lampenkopf aus Sicherheitsgründen absolut wasserdicht sein müssen.
Die Stecker hingegen halte ich diesbezüglich für sehr unkritisch, und bin mir ziemlich sicher, daß die Lampe auch dann einfach weiter leuchtet, wenn der Stecker über längere Zeit komplett mit Wasser vollgelaufen ist.
Die Leitfähigkeit von Wasser ist ja abhängig von der Anzahl der enthaltenen Ionen bzw. Art und Menge der gelösten Salze. Regenwasser hat zwar eine etwas höhere Leitfähigkeit als destilliertes Wasser, die Leitfähigkeit ist aber immernoch sehr gering.
Die Leitfähigkeit von Grundwasser (Süsswasser) bewegt sich zwar in einem höheren Bereich als Regenwasser, aber bei den verwendeten, geringen Akku-Spannungen von max. 16,8VDC, fließen sicherlich keine nennenswerten Ströme, die zu Problemen führen.
Bei Meerwasseranwendungen sieht das aufgrund des hohen Salzgehalts natürlich anders aus.
Im Winter bzw. zum Frühlingsbeginn könnte der Salzgehalt im Grundwasser bei Ausbringung von sehr großen Mengen an Streusalz vielleicht deutlich erhöht sein. In diesem Zeitraum ist aber sowieso
Fledermausschutzzeit, das heißt die meisten Höhlen dürfen in dieser Zeit sowieso nicht betreten werden.
Da die von mir verwendeten Neutrik-XL-R Stecker vergoldete Kontakte haben, sollte es bei evtl. eindringendem Wasser auch zu keinen Korrosionsproblemen an den Kontakten kommen.
Die von Dir vorgeschlagenen und von Bullracer verlinkten Binder-Stecker schauen wirklich nicht schlecht aus.
Abschirmung:
In weitverzweigten, großen Höhlensystemen kann die Orientierung schon ein echtes Problem sein (GPS funktioniert da unten ja leider nicht).
Daher ist speziell die Abschirmung bzw. Vermeidung von Magnetfeldern ein wichtiges Thema, um Kompassablenkungen zu eliminieren.
Speziell bei der Höhlenvermessung müssen Kompassablenkungen (z.B. durch Reedschalter in Taucherlampen) unbedingt vermieden werden.
An meiner Lampe wurden daher bewußt nur unmagnetische Materialien eingesetzt, so sind z.B. alle Schrauben aus V2A-Edelstahl.
Hab auch extra alle Teile mit einem kleinen, sehr starken Neodymmagneten vorgetestet.
Ob Elektronik und Kabel zu Problemen führen muß ich noch mit einem Kompass testen.
Falls im Bereich des Verbindungskabels vom Elektronikgehäuse zum Lampenkopf ein störendes Magnetfeld auftreten sollte, wäre es vielleicht möglich, dieses z.B. durch Umwickeln des Kabels mit selbstklebender MU-Metall-Folie, Vitrovac-Folie oder ähnlichem zu dämpfen.
z:B.:
http://www.abschirmung.de/magnetfeld-abs...ield-flex-plus/
oder:
http://www.mumetallfolie.de/fileadmin/us...ROVAC_6025X.pdf
Backup / Separater Regler:
Einen separaten Regler halte ich nur dann für sinnvoll, wenn dieser auch in einem separaten Volumen eingebaut ist (wie bei meiner komplett redundant aufgebauten Eigenbau Led-Handlampe).
Wenn beide Regler im selben Gehäuse eingebaut sind, fallen wahrscheinlich auch beide Regler aus, wenn das Gehäuse mit Wasser voll läuft.
Tritium glow:
Tritiumgaslichtquellen hab ich bisher noch nicht gekannt, sehr interessant, muß ich mich mal genauer mit befassen. Könnte als allerletztes Notlicht interessant sein, wenn man durch ein unvorhergesehenes Ereignis (Wassereinbruch, Felsversturz, Verletzung, Orientierungslosigkeit...) viel länger als geplant in der Höhle bleiben muß und irgendwann alle Akkus leer sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Tritiumgaslichtquelle
Hatte mir schon früher überlegt, in die freien Zwischenräume, am Rand der Optik phosphoreszierendes Material einzubringen, welches bei einem Ausfall der Lampe noch eine gewisse Zeit ein bischen weiterleuchtet.
Schwarzer Kühlkörper:
Hatte früher auch immer gedacht, daß schwarz eloxierte Kühlkörper noch etwas effizienter sind als bunt eloxierte Kühlkörper.
Laut diversen Quellen ist dies aber falsch.
siehe z.B. nachfolgender Auszug aus Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BChlk%C3%B6rper
Ein
passiver Kühlkörper wirkt vorrangig durch
Konvektion: Die Umgebungsluft wird erwärmt, wird spezifisch leichter und steigt damit auf, wodurch kühlere Luft nachströmt. Bei höheren Temperaturen spielt auch die
Wärmestrahlung eine Rolle, weshalb die Oberflächen von Kühlkörpern im Elektronikbereich oft
eloxiert werden (siehe
schwarzer Körper). Dadurch erhöht sich im relevanten Wellenlängenbereich (um 10 µm) der
Emissionsgrad auf nahe Eins.
Die Farbe der Eloxierung spielt dabei entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Kühlkörper schwarz sein müssten, keine Rolle, da sie nur den sichtbaren Wellenlängenbereich betrifft.
Treiber, Drossel, mit Paste ans Gehäuse drauf. Zur Wärme Ableitung:
Hab die KSQ und PWM-Dimmer nur mitWärmeleitklebepads thermisch ans Alugehäuse angebunden, da ich die Platinen bei Verwendung von WLP festschrauben müßte. Da die Gehäusewandung nur wenige mm dick ist, müßte ich hierzu ja Löcher ins Gehäuse bohren, was sich mit dem Ziel möglichst guter Wasserdichtigkeit schlecht vereinbaren läßt.
Lupine-Akkus:
Du meinst wahrscheinlich die smartcore-Akkus:
http://lupineshop.com/index.php?page=categorie&cat=5
Soweit ich weiß, sind LupineAkkus immer 2s?p-Akkus, also ca. 8V.
Die Kombination aus Senser-Xtreme-KSQ, 7 Stück XM-L Leds in Reihenschaltung und einer Akkuspannung von ca. 8V erscheint mir nicht sehr sinnvoll.
Siehe Datenblatt, Seite7:
http://pcb-components.de/anleitungen/Xtreme.pdf
Abgesehen davon finde ich einen Preis von 150EUR für einen 4-zelligen Akku etwas übertrieben.
Schrauben, kürzer:
Die 6 M4-Zylinderschrauben zur Befestigung der Frontscheibe wurden bereits vor längerer Zeit gegen kürzere, exakt passende V2A-Imbus-Linsenkopfschrauben ausgetauscht.
Siehe Bilder des Helms mit montierten
Fenix Backup-Lampen.
Akku, mindestens, 8 zellen:
Wie im Beitrag bereits erwähnt, hab ich bereits 3 sehr gute Akkus mit
einer Gesamtkapazität von ca. 200Wh und ein weiterer 4S1P-Akku im druckdichten Gehäuse kommt demnächst noch dazu.
UV-Led:
Ist ja ganz nett für Mineraliensammler und Geocacher, brauche ich für meine Anwendung aber eigentlich nicht.
Also, nochmals vielen Dank für Deine Anregungen, vor allem für den Hinweis mit den Tritiumgaslichtquellen, muß ich unbedingt mal antesten!
Viele Grüße
Wolfgang
in IP67
