Skeen

Hat schonmal jemand das 120er Skeen Modelljahr 2016 auf 130mm Federweg vorne umgebaut? Im folgenden Link wird das im Titel ja sogar beschrieben.

https://www.bike-discount.de/de/kaufen/radon-skeen-120-27,5-8.0-463817

Ist der Rahmen dafür vorgesehen/ freigegeben? Das wäre mit der Gabel ja problemlos und ohne viel finanziellen Aufwand machbar. Wie wirkt sich das auf die Geometrie aus, wenn man es nur vorne umbaut? Das würde ja den aktuellen Skeen Trails entsprechen. Ist das vielleicht sogar noch der gleiche Rahmen?
 
Im folgenden Link wird das im Titel ja sogar beschrieben.
Im Titel ist doch nichts beschrieben, das Bike fällt halt in die entsprechende Kategorie: 120 bis 130 mm Federweg, ab 140 mm fängt AM an, oder?

Wie wirkt sich das auf die Geometrie aus, wenn man es nur vorne umbaut?
Bockst das Bike vorne um 10mm hoch. Ich bin in solchen Sachen zugegebenermaßen kein Spezialist, aber ich denke, 10mm fallen gar nicht ins Gewicht, bzw. (wenn man unbedingt muss) man kann sie kompensieren, indem man einen Spacer unter dem Vorbau weg macht?

Die interessante Frage ist, ist denn in der Gabel ein Travel Spacer drin, den man herausnehmen, oder um 10mm verkürzen kann? Wenn ja, dann ist das relativ schnell ausprobiert. Eine neue Gabel würde ich persönlich wegen +10mm Federweg nicht kaufen.
 
Okay, wenn die „120-130mm“ auf die Kategorie „Marathon“ bezogen ist, macht das auch Sinn.

@Radon-Bikes Dennoch stellt sich die Frage ob ein Federweg von 130mm vorn (analog aktuellem Skeen Trail) möglich/ freigegeben ist mit dem 2016er Skeen 27,5 Rahmen?

Neue Gabel benötigt man nicht, nur der AirShaft müsste gewechselt werden. Den würde ich mir jetzt auch nicht nur zum Ausprobieren kaufen, ist aber vergleichsweise günstig.

https://www.foxracingshox.de/2526/2...assy-32-26in-27.5-130mm-float-na-2-1.110-bore
 
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AirShaft müsste gewechselt werden

Bist du dir da sicher? Hast du das schon mit Fox geklärt? Alleine deswegen, dass du ein anderes Shaft-Assembly einbaust, werden z.B. deine Standrohre nicht automatisch länger! Hast du dein jetziges Assembly schon mal in der Hand gehalten? Was ist da alles dran? Wie gesagt, wenn du Glück hast, ist da ein 10mm Travel Spacer installiert, den du rausnehmen kannst, oder ein 20mm Spacer, den du durch 10mm ersetzen kannst. Wenn du es nicht weißt, kontaktiere Fox, die werden es dir anhand der s/n oder 4-digit-code sagen können. Wenn das alles von der Fox-Seite möglich ist, kannst du es dann mit dem Skeen-Rahmen bei Radon klären. Aber ganz ehrlich, was soll denn da wegen +10mm passieren?
 
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Keramiklager sind ein neuer Hype, aber nicht notwendig, wenn man normale Lager vor dem Einbau komplett mit Fett befüllt sodass Feuchtigkeit und Dreck erst gar nicht eindringen kann.
 
Keramiklager sind ein neuer Hype

Ja, und vor allem die Bezeichnung ist irreführend, gell? Ich habe mich mit dem Thema ein wenig auseinandergesetzt. Es gibt echte Keramiklager, die sind komplett weiß wie Porzellan und genauso spröde wie Porzellan, haben aber eine super geringe Reibung und deswegen einen super Leichtlauf, und das auch trocken, ohne Schmierung wohlbemerkt. Das braucht man alles im Hinterbau nicht. Bei den Keramiklagern, die in diesem Thema (Radon Upgrade-Kit für Skeen) angesprochen wurden, sind nur die Kugeln keramikbeschichtet und die RS-Dichtungen sind blau statt schwarz. Im MTB-Hinterbau muss man sie genauso intensiv fetten, wie die normalen Lager und dabei gehen schon mal alle Vorteile dieser Keramikbeschichtung flöten. Meiner Meinung nach.
 
- probiere zur Zeit einen kürzeren Vorbau (Race Face Turbine 70mm) aus. Naja, was heißt ausprobieren, das MTB steht jetzt mit einem blauen Trainigslick auf der Rolle, das Ausprobieren geht erst im Frühjahr richtig los.
Mein Skeen im "Winterschlaf-Modus" 8-) Die Kabel sind jetzt durch den kurzeren Vorbau wieder zu lang, ich weiß...:oops:

dsc_1322ampxj.jpg
 
So, wie versprochen, möchte ich jetzt nach letztem erfolgtem Umbau auch mal mein Skeen hier vorstellen. Es handelt sich um ein Skeen 120 8.0 aus 2016 und hat folgende Änderungen bisher erfahren:

  • Tubeless Umbau (-238g)
  • Umbau auf 1x11 mit Garbaruk oval 34er KB vorn und Garbaruk 11-50 Kassette hinten (-464g)
  • Specialized Contour XC Grips Griffe
  • Shimano SLX IceTech Bremsscheiben 180mm (+47g)
  • KCNC Fly Ride 50mm Vorbau (-64g)
  • Magura MT Trail Sport Bremsen (-79g)
  • DT Swiss XMC1200 Carbon Laufradsatz mit 24mm Innenweite (-547g)
  • Fat Albert Front 27.5x2.35 Addix Soft & Nobby Nic 27.5 2.25 Addix SpeedGrip, beide EVO SnakSkin (+90g)
Das ergibt ein fahrfertiges Gesamtgewicht inkl. Flaschenhalter und Pedale in Rahmengröße 20“ von 12,4kg. So und nun ein paar Bilder:







Was ist noch geplant? Am liebsten hätte ich noch die Race Face Next Carbon Kurbelgarnitur und auf alle Fälle kommt noch eine Bikeyoke Revive 125 oder 160mm. Wenn @NEWMEN-Team denn soweit sind mit ihren coloured Carbon Lenkern, könnte ich mir auch so einen noch vorstellen. :D
 
@fobee: sehr schönes Bike, Reschpekt! Will deine Arbeit auf gar keinen Fall schlecht reden, aber macht es denn Sinn, an einen Alurahmen so viele Carbonteile dranzubauen? Am Ende bleibt's doch ein MTB mit einem Alurahmen.

Wegen TL und so... als mein erster Satz Reifen (ab Werk Schwalbe Rocket Ron LS 29 x 2.25) dem Ende nahe war, habe ich einen leider komplett erfolglosen Versuch unternommen, mein Skeen auf TL umzustellen. Die Laufräder DT Swiss XR 1501 Spline One 29 waren ab Werk TL-ready und abgedichtet, also wollte ich es versuchen, nachdem ich ein paar Artikel gelesen habe, in denen TL so hochgehyped wird. Also habe ich mir zwei nagelneue Rocket Ron TL easy 29 x 2.25 (das war im Nachhinein der Fehler, aber ich konnte es ja vorher nicht wissen), Doc Blue, TL-Ventile, Easy FIT zum Einseifen der Wulst gekauft. Ich habe die Reifen nicht aufgepumpt bekommen, weder mit meiner SKS-Standpumpe, noch mit einer besseren Standpumpe von Topeak (15 bar auf dem Manometer), noch mit einem Druckluft-Kompressor und dieser hat wirklich 10 bar im Druckbehälter gehabt. Habe alles versucht, die Flanken in die Mitte der Felge zu schieben, oder auf die Seiten, oder sogar eine Seite einrasten zu lassen und es mit der zweiten Seite alleine versucht. Es war alles vergebens. Die Luft ist durch den Spalt zwischen der Wulst und der Felge entwichen, die "Seifenlauge" von Schwalbe hat da nichts ausrichten können. Der Reifen konnte sich gar nicht erst mit der Luft füllen, um in das Felgenschloss einzurasten.

Im Nachhinein bin ich zum Schluss gekommen, dass ausgerechnet Schwalbe Rocket Ron TL easy zu weit sind und zu leicht über das Felgenhorn drüber gehen. Deswegen war der Spalt zu der Felge so groß. Was beim Betrieb mit einem Schlauch ein Segen ist und was ich an meinen nicht-TL Rocket Rons so geschätzt habe, dass die Reifen so leicht drauf und runter gehen, sogar nur mit zwei Daumen und ganz ohne Montagehebel, ist mir beim Versuch auf TL umzurüsten zum Verhängnis geworden. DT Swiss XR 1501 Spline One 29 sind offensichtlich mit Rocket Ron TL easy 29 x 2.25 inkompatibel. Als ich später auf Conti Race King RaceSport 29 x 2.20 umgestiegen bin, ist mir aufgefallen, dass diese Reifen enger sind, mit viel mehr Widerstand auf die Felge drauf gehen und vor dem Aufpumpen strammer drauf sitzen. Eventuell hätte der Umstieg auf TL mit Conti geklappt. Aber nun ist das für ein Weilchen egal, ich bleibe erst einmal bei der Schlauchvariante, bis ich die Contis verschlissen habe.
 
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@fobee: sehr schönes Bike, Reschpekt! Will deine Arbeit auf gar keinen Fall schlecht reden, aber macht es denn Sinn, an einen Alurahmen so viele Carbonteile dranzubauen? Am Ende bleibt's doch ein MTB mit einem Alurahmen.

Ja, es bleibt ein Alurahmen, aber auch den könnte man ja irgendwann ersetzen, wenn man es wollte. :rolleyes:
Nein, im Ernst, momentan ist ja lediglich der Laufradsatz aus Carbon und dieser ist auch nur ans Bike gekommen, weil ich ihn unschlagbar günstig bekommen habe. Der Gewichtsvorteil ist jedoch enorm. Die Kurbel und der Lenker wären auch nur weitere Einsparmöglichkeiten von noch etwas Gewicht. Potenzial von weiteren ca. 300g. Ob es mir das Wert ist? :ka: Wird sich zeigen. Es ist ein Hobby und für mich gehört auch das Schrauben dazu. :D Momentan steht erstmal Projekt „MTB fürs Töchterchen“ an, bei dem ich wieder recherchieren und basteln kann. :D

Das mit den tubeless Umrüstungen ist wirklich ganz unterschiedlich. Meine Erfahrungen:

  • Nobby Nic Perf. auf der DT Swiss M1900 -> ging sowas von problemlos mit normaler Standpumpe
  • Michelin Wild Racer auf einer Mavic Felge (die war jedoch nicht tubeless ready) -> no Way, der Reifen rutschte selbst nach Aufpumpen mit Schlauch und wieder Luft entfernen zurück ins Felgenbett (Mitte)...
  • FatAlbert Evo auf der DT Swiss XMC1200 -> ebenso problemlos wie oben
  • NobbyNic Evo auf DT Swiss XMC1200 -> erst nachdem ich händisch versucht habe den Reifen auf die Seiten zu drücken und er ein wenig Halt gefunden hatte, ging auch der mit normaler Standpumpe
Seifenlauge oder ähnliche Montagepaste habe ich bei keinem Mal verwendet.
 
Denke auch, dass man das pauschal nie so sagen kann. Habe auf den XR1501 mit recht wenig Aufwand ´nen RoRo montiert bekommen. War ja sogar die LS-Variante ab Werk montiert, die eigentlich nur Semi-geeignet sein sollen. Da zeigten sich zwar etliche Löcher in den dünnen Flanken, aber die Milch hat die recht flott dicht bekommen und inzwischen fahre ich da 2 Jahre ohne Panne (ca. 4000 km) und auch ohne Milch nach zu füllen. Bin neugierig, wieviel überhaupt noch drin ist, aber der ist so schön dicht, da will ich den nicht abnehmen.

Montage übrigens mit 0815 Standpumpe von Extreme. Hatte aber den Reifen vorher einmal mit Schlauch montiert und sich bei 4 Bar setzen lassen. Danach eben nur auf einer Seite den Reifen wieder von der Felge gedrückt. Das kann schon eine Menge helfen. HR hab ich dann allerdings erstmal gelassen, weil das dann mit der Standpumpe nix gegeben hat.

An meinem neuen Jealous jetzt nach erfolglosem Versuch die ab Werk montierten x-King RS auf Tubeless umzurüsten (X1700 LR) (die waren echt nicht dicht zu bekommen, auch mit Auswaschen, Alkohol-Vorbehandlung etc.) auch wieder ´nen RoRo LS genommen und nach einigem Schütteln und lagern zuhause war der auch nach der ersten Ausfahrt dicht. Ließ sich auch recht einfach mit dem Schwalbe Booster montieren. Nur kurz die Flanken mit bissl Spüliwasser eingestrichen und der flutschte easy drauf.
 
und inzwischen fahre ich da 2 Jahre ohne Panne (ca. 4000 km) und auch ohne Milch nach zu füllen.

Und davor? Hast du diese RoRos auch noch mit einem Schlauch drauf gehabt?

Meine ersten RoRos ab Werk waren nach ca 6tkm komplett fertig. Habe letzten Sommer dann auf Conti umgerüstet, diese haben mittlerweile auch 1,8tkm drauf, sehen aber noch wie neu aus und bis jetzt noch keine Panne. Mit den RoRos hatte ich alleine in der letzten Saison viermal einen Platten.
 
Ja, beide RoRos zuerst mit Schlauch ab Werk. Vorne dann nach ein paar Wochen umgerüstet und hinten habe ich dann mit Schlauch runter gefahren. Vorne der verschleißt ja recht wenig und hinten hat eben knapp 4 tkm gehalten.
Fand ich schon gut, zumal ich mit einem sehr unrunden Tritt (links amputiert und rechts muss dann umso kräftiger Druck machen) hinten etwas mehr beanspruche.
Aber auch wenig Pannen damit, glaube nur 1 oder 2 in den 2 Jahren.
Werde am Jealous jetzt auch vorne noch in Angriff nehmen, nachdem hinten funktioniert hat. Mal sehen, wie lange die dann sorgenfrei laufen.
 
Hallo miteinander,

mein Skeen habe ich hier vor einiger Zeit vorgestellt:

das ist mein Radon Skeen 29" 100mm 9.0

Ich wollte die Experten hier fragen, was man gegen das Knarzen tun kann, bzw. ob man überhaupt was tun kann? Bei mir ist es so, wenn das Fully dreckig/staubig ist, dann knarzt es stark unter Belastung bergauf im Wiegetritt. Es muss alles zutreffen: Dreck, oder auch ordentlich Staub und treten im Stehen unter Belastung. Wenn man den Hinterbau ohne zu treten wippen lässt, oder nur tritt, aber nicht wippt, dann ist kein Geräusch wahrzunehmen. Was kann das sein? Alle Lager habe ich über die Jahre getauscht, aber das Geräusch kommt immer wieder. Kann mir jemand eventuell einen Tipp geben? Danke im Voraus!

Gruß
 
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Hallo miteinander,
Ich wollte die Experten hier fragen, was man gegen das Knarzen tun kann, bzw. ob man überhaupt was tun kann? Bei mir ist es so, wenn das Fully dreckig/staubig ist, dann knarzt es stark unter Belastung bergauf im Wiegetritt. Es muss alles zutreffen: Dreck, oder auch ordentlich Staub und treten im Stehen unter Belastung.
Gruß

Das Problem habe ich auch bei meinem Skeen 29 9.0... War das Knacken bei dir zwischenzeitlich nach dem Lagerwechsel weg?

Angefangen hat es bei mir auch beim Treten im Wiegetritt und nur wenn das Bike dreckig war. Dann kam es irgendwann auch wenn ich im Sitzen kräftig trete. Inzwischen knackt nicht nur beim Treten, sondern auch, wenn ich mit dem Hinterrad bremse. Und inzwischen auch, wenn alles sauber ist.

Gerade bin ich damit fertig geworden, alle Lager im Hinterbau zu checken, getauscht habe ich aber noch nichts. Habe (fast) alles auseinander genommen, sauber gemacht, die nicht mehr so gut laufenden Lager auf gemacht, mit Bremsenreiniger ausgespült und neu gefettet. Dann alles wieder zusammengebaut und es knackt genau so wie davor. :( Spiel hat der Hinterbau nicht und ist leichtgängig.

Die beiden hinteren Schrauben an der Wippe hab ich leider nicht raus bekommen, die Lager laufen aber sehr leichtgängig. Hat jemand (unabhängig vom Knacken) einen Tipp, wie man die raus bekommt? Habe Angst, die Wippe zu sehr auseinander zu biegen, nicht dass die bricht...
DSC_2687.JPG DSC_2689.JPG

Nun vermute ich, dass es ggf. das Laufrad sein könnte (DT Swiss XR1501). Hat da jemand Erfahrung mit, ob es das vielleicht ist?
 

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Wie wäre es mit Fahrrad sauber machen?? Auf den Bildern ist das nicht wirklich sauber. Bevor man am Fahrrad schraubt und vor allem an den Lagern arbeitet sollte man das so und so sauber machen. Wenn du so in dem Zustand an den Lagern arbeitest wundert mich nix. :confused::wut:
 
FlavorFlow: SkeenRider hat Recht, bei solchen Arbeiten muss das Bike picobello sauber sein! Die beiden Schrauben, die die Wippe mit den Sattelstreben des HB verbinden scheinen bei dir irgendwie verkantet zu sein? Statt nach außen rauszugehen, bleibt der Schraubenkopf irgendwie hängen und das Gewinde drückt die Streben nach innen. Drücke mal ordentlich die Teile wieder zusammen, damit der Kopf herausspringt.

Zu meinen Geräuschen: die waren bis jetzt jedes Mal weg, nachdem ich diverse Arbeiten am Bike durchgeführt habe. Nach dem Tretlagertausch - weg, nach dem Nachfetten der Lager im Hinterbau - weg, nach dem Lagertausch im Hinterbau - weg. Kamen aber immer wieder zurück. Ich tippe darauf, die Geräusche waren weg, weil ich natürlich vor so einer Schraubaktion das Bike immer gründlich reinige. :D

Es gab bei mir bis jetzt nie ein Indiz, dass diese Geräusche vom Hinterrad stammen könnten. Glaube ich nicht daran. Wie es allerdings bei dir ist, weiß ich nicht. :ka: Wenn du sagst, beim Bremsen mit dem Hinterrad kanackt es, hast du schon mal hinten alles ordentlich nachgezogen? Steckachse, Bremssattel, Bremsscheibe? Was kann da sonst noch beim Bremsen knacken?:ka:Oder dein Hinterbau hat doch Spiel, es muss ja nicht viel sein, ein paar Zehntel reichen schon, eventuell merkst du das so nicht und beim Bremsen wirken da andere Kräfte und es bewegt sich doch?
 
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Das war schon alles richtig sauber beim Zusammenbau, keine Sorge!

Ja genau, die Schrauben sind irgendwie verkantet und bewegen sich kein Stück. Hab schon vorsichtig versucht am Kopf zu hebeln, da passiert nichts (außer Kratzer...).

Bei mir ging es früher nach dem Putzen auch immer weg und kam dann mit der Verschmutzung wieder. Hab jetzt mal auf jeden Speichennippel einen kleinen Tropfen Öl gemacht, mal schauen ob das was hilft. Ich bezweifle es, unmittelbar war keine Veränderung festzustellen.
 
Ich hatte am Skeen 29 9.0 auch eine Zeit lang ein knacken. Bei mir waren es die Sattelstreben. Nachdem ich die ordentlich festgeknallt habe war das knacken auch wieder weg.
 
Was genau hast du "angeknallt"? Die zwei Aluschrauben oben am Umlenkhebel (die FlavorFlow nicht herausbekommt) und die zwei Schrauben unten am Horstlink? Ich habe die bis jetzt immer mit Loctite 243 und 8 Nm (wie von Radon vorgeschrieben) angezogen. Da sollte alles fest sein. Ich prüfe aber trotzdem mal...
 
Was genau hast du "angeknallt"? Die zwei Aluschrauben oben am Umlenkhebel (die FlavorFlow nicht herausbekommt) und die zwei Schrauben unten am Horstlink? Ich habe die bis jetzt immer mit Loctite 243 und 8 Nm (wie von Radon vorgeschrieben) angezogen. Da sollte alles fest sein. Ich prüfe aber trotzdem mal...

Die Sattelstreben habe ich ordentlich festgeknallt weil dir bei mit geknarzt hab3n
 
Also, wie gesagt, mit "Sattelstreben anknallen" ist bei mir nichts. Am Umlenkhebel bewegt sich nichts (Drehmoment + Loctite), am Horstlink kann man natürlich mit viel Gewalt was nachziehen, aber da bin ich doch etwas vorsichtig, die Distanzscheiben sind aus Plastik, sie werden als erstes nachgeben und danach sind entweder die Schrauben ab, oder der Horstlink ist verbogen.
 
Hallo, ich habe ein 2014er Skeen 9.0, letztes Jahr günstig gebraucht gekauft. War sehr wenig gefahren und entsprechend gut gepflegt. Ich habe es seitdem ca. 3TKM durch die Gegend gearbeitet, da macht sich dann mal Verschleiß bemerkbar. Am Wochenende beim Zerlegen ist mir dann ein Kugellager in Einzelteilen entgegen gefallen. Und zwar das an der linken Sitzstrebe die an der Umlenkwippe befestigt ist. Ein neues Lager einsetzen ist an sich kein Problem, leider hat das Kugellager wohl so lange darin gearbeitet, das Riefen im Alu sind, die zur Umlenkwippe hin den Lagersitz im Durchmesser verkleinern. Ich habe heute mit Hartmetall-Fräsern am Dremel mal versucht diese Riefen wegzuschleifen, vergiss es. Das Zeug ist übelst hart. Ich besorge mir morgen einen Hartmetall-Fräser mit einer hohen Shore-Härte aus dem Dental-Handel und gehe nochmal ran und versuche das Lager wieder auf Maß zu bringen um ein neues Kugellager einzupressen. Hatte jemand schon mal das gleiche Problem? Oder hat jemand schon mal bei Radon einen neuen Hinterbau (Sattelstreben) bestellt?
 
Vollsortimenter, mach doch mal ein Foto. Ich habe dein Posting mehrfach durchgelesen und verstehe das Problem nicht ganz. Wie kann sich der Lagersitz verkleinern? :ka:Der besagte Lagersitz ist doch im Umlenkhebel, was hilft es dir dann, neue Sattelstreben zu kaufen?:ka:

Die neuen Lager mit Loctite 641 einpressen, wenn der Lagersitz gelitten hat, sowieso. Sollte die Rille tatsächlich so groß sein, dass sie das Einpressen eines neuen Lagers verhindert (was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann), dann den Umlenkhebel lieber ausbauen und in eine CNC-Fräsbude zum Nachbearbeiten bringen. Mit einem Dremel und einer kleinen Fräse versaust du den Lagersitz noch mehr.

Der Umlenkhebel bei einem Skeen 9.0 sollte aus Carbon sein, der von einem 8.0 ist noch ein Aluteil. Die Lagersitze im Carbonteil sind auch aus Alulegierung. Was soll daran so hart sein, dass man da den Grat, oder was da auch immer gebildet hat, nicht wegschleifen kann?:ka:

Wenn gar nichts hilft - neue Rahmenteile bei Radon bestellen.

P.S.: oh, du schreibst von einem 2014er Skeen. Es hat ein anderes Umlenksystem, sorry. Aber ein Foto wäre trotzdem hilfreich und die Bemerkungen nach der Härte von Alu und CNC-Fräsbude gelten trotzdem.
 
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