Yari Tuning

Ich hab übrigens ein Tool zur Simulation der Federkennlinien der B1/C1 Luftfedern erstellt, da könnt ihr euren Druck (in psi) und die Anzahl der Tokens, die ihr fährt eingeben und die Grafiken vergleichen (die Unterschiede sind geringer als ich erwartet hab). Die Abszisse zeigt euch den Federweg in m, die Ordinate die Kraft in N an. Reibung wurde vernachlässigt.

Federweg hat keinen Einfluss auf die Volumina der Kammern, also zieht einfach einen imaginären Strich für euren Travel im Diagramm.

Man kann sehr gut erkennen, dass durch den Überdruck in der Negativkammer der B1 das Losbrechmoment so sehr verringert wird, dass die Gabel sich ein wenig staucht.

Die genaue Erklärung zu den Rechnungen folgt im Protokoll zu dem Motion Control Upgrade.

Hier ist der Link zur Excel Datei:
https://drive.google.com/drive/folders/1-9s1sbVns9BQq1iMCqRTiXhz0YAw86zw?usp=sharing
Tobt euch aus! ;)
 
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Re: Yari Tuning
Ich habe mir wieder eine mst Kartusche besorgt aber diesmal gebraucht.
Die Zugstufe habe ich in 2 Teilen zugeschickt bekommen.
Gibt's beim zusammen stecken der Zugstufe etwas zu beachten?
Bzw. Wo kommt was für Fett hin oder gar keins.
Was ist mit dem Plastik-O-ring (roter Pfeil)... Muss da Fett dran? Sram Butter?
20220912_161903.jpg
 
das linke Teil wird einfach in das rechte geschoben. Kann man ein wenig Fett unten an den Schaft geben aber normalerweise gleitet das leicht rein in das goldene Teil unten. Wenn man schon dabei ist kann man auch gleich den 12x2 und 25x3 O-Ring wechseln
 
Im Zugstufenkolben klappert irgendwas. Nicht normal oder? Wenn ich den Kolben in Laufrichtung schüttel dann rutscht etwas hin und her. Habe es trotzdem mal komplett montiert. Wenn ich die Gabel schüttel hört man es auch klappern.
Hat jemand von euch die mst Zugstufe schonmal komplett auseinander gebaut? Kann sich da innen irgendwas lockern oder brechen?
 
Beim O-Ring der Schaftdichtung hat Mario verschiedene Dichtungen verbaut, bei mir war es 12x3mm oben ist glaub ich bei allen gleich, hab aber 25,5x3mm im nachhinein verbaut, weil das Gabelöl langsam in das Tauchrohr gewandert ist.
Schmieren brauchst eigenlich nichts, denn in der Kartusche ist ja dann das Gabelöl zur Schmierung drin.
Beim Zusammenstecken, falls alles furztrocken ist, bissl Gabelöl auf den Schaft.
Beim Öl empfehle ich und mittlerweile auch Mario das Maxima Plush 3WT, weil es besser schmiert als das Fuchs Silkolene.
Wegen dem Klappern würde ich Mario anschreiben, am besten per whatsapp, bei mir klappert nichts.
 
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Weiß jemand wo ich einen Bodendichtungsring für die externe Verschraubung der Smash Pot herbekomme? Die hat der Vorbesitzer etwas zernudelt und der von mir verwendete O-Ring passt nicht so ganz. Hätte jetzt bei Flow Bikes angefragt, aber vielleicht hat ja jemand sowas schon beschafft.

Auch Smashpot: Was sind eure Erfahrungen mit der Federhärte? Das Chart sagt, ich brauche bei 170mm für ein eher straffes Setup 45lbs/in bei meinen 76kg mit Helm. Ich finde das ziemlich weich für einen eher flotten Fahrstil.
 
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Im Zugstufenkolben klappert irgendwas. Nicht normal oder? Wenn ich den Kolben in Laufrichtung schüttel dann rutscht etwas hin und her. Habe es trotzdem mal komplett montiert. Wenn ich die Gabel schüttel hört man es auch klappern.
Hat jemand von euch die mst Zugstufe schonmal komplett auseinander gebaut? Kann sich da innen irgendwas lockern oder brechen?
Shims locker?
 
Jo im Kolben ist die Zugstufennadel und der Zugstufenversteller. Ich nehme an da hat sich was gelockert. Ich baue sie heute nachmittag mal aus und schau ob sich die Zugstufe noch verstellen lässt. Bin auch schon in Kontakt mit Mario.
@Lord Shadow :
Bin mir nicht sicher ob ich mir das zutraue sie auseinander zu bauen. Hab schon so viel kaputt gemacht beim Versuch etwas zu reparieren 😐
Deshalb auch meine Frage ob das schonmal jemand gemacht hat und ob es einfach ist?!
 
Der Piston ist nur mit einer Mutter gesichert, kann man auf der anderen Seite gegenhalten. Empfehle dazu 2 Rollgabelschlüssel, die kann man festspannen ohne das man Spiel hat. Beim Checkshim (Richtung Schaft) muss man nur drauf achten das der freigängig ist.

Die Wartung ist 10x einfacher als z.B. einer Charger.
 
Beim O-Ring der Schaftdichtung hat Mario verschiedene Dichtungen verbaut, bei mir war es 12x3mm oben ist glaub ich bei allen gleich, hab aber 25,5x3mm im nachhinein verbaut, weil das Gabelöl langsam in das Tauchrohr gewandert ist.
Schmieren brauchst eigenlich nichts, denn in der Kartusche ist ja dann das Gabelöl zur Schmierung drin.
Beim Zusammenstecken, falls alles furztrocken ist, bissl Gabelöl auf den Schaft.
Beim Öl empfehle ich und mittlerweile auch Mario das Maxima Plush 3WT, weil es besser schmiert als das Fuchs Silkolene.
Wegen dem Klappern würde ich Mario anschreiben, am besten per whatsapp, bei mir klappert nichts.
sicher 12x3 ?
Bei V1 und V2 hatte ich 12x2.

Bei der oberen war es früher 24x3, dann 25x3.
 
Besteht irgendwo Interesse an ner Lyrik Ultimate MY21 29" mit Yari V2 Kartusche 150/160mm B+C Airshaft?
Bin am überlegen meine evtl. abzugeben.
 
Besteht irgendwo Interesse an ner Lyrik Ultimate MY21 29" mit Yari V2 Kartusche 150/160mm B+C Airshaft?
Bin am überlegen meine evtl. abzugeben.

Anhand der wenigen Angaben schwer zu sagen....

Ist mit der Yari V2 Kartusche die MST V2 gemeint?

Nur Druck- oder auch Zugstufe?

OffSet?

Schaftlänge?

Preis?

Zustand und Laufleistung?
 
Oh sorry, ja genau MST Yari V2 natürlich. Die komplette, also Druck und Zug. Muss mir das nochmal durchn Kopp gehen lassen, is grad wieder son Blitzzgedanke, hehe. :o

Ansonsten PM.
 
Also wie bekannt hat die Zug- und Druckstufe der Motion Control ein Paar Nachteile.

Die HSR Ventile am Midvalve sind zu klein für den hohen Druchfluss, weshalb die Gabel beim Ausfedern progressiv abgedämpft wird. Dies kann dazu führen, dass man das Gefühlt hat, zu tief zu liegen und bei aufeinanderfolgenden Schlägen nicht genügend Federweg zur Verfügung zu haben.

IMG_2169.JPG


Ohne das Design des Reboundkolbens zu ändern, hat man folgende Möglichkeiten dieses Problem zu beheben:

1. Tokens verbauen: Die Geschwindigkeit des Ausfederns wird nur von der Luftfeder und dem Dämpfer bestimmt. Mehr Energie in der Feder (höherer Druck) bedeutet höhere Reboundgeschwindigkeiten. Eine progressive Federkurve durch das Verbauen von Tokens liefert den erwünschten Effekt.

2. LSR öffnen: Der rote LSR Einsteller unten an der Gabel hat auch einen Einfluss auf den HSR. Wenn man die LSR-Nadel öffnet, wird die Dämpfungskraft im HSR-Bereich weniger (Cross-Talk). Um das richtige Verhältnis von Luftdruck zu Dämpfungsgrad im LSR-Bereich wieder herzustellen, muss der Luftdruck in der Gabel etwas erniedrig werden.

3. Leichteres Öl verwenden: Öl mit niedrigerer Viskosität erzeugt weniger Dämpfungskraft. Die untere Tabelle zeigt die Viskositäten der gängigsten Marken an. (Die Dichte steht sogar im direktem Zusammenhang mit der Dämpfungskraft, aber gibt es kaum Unterschiede zwischen den Ölen, da sie alle Werte im Bereich von 0.8 bis 0.9 SG besitzen.)


1665834648308.png

(Noch mehr Marken: www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid)

Ich würde empfehlen, max. 2 Tokens zu verbauen, den LSR um max. 3 Klicks zu öffnen, den Luftdruck um max. 5 psi zu erniedrigen und ein 2,5 wt Öl zu benutzen. Mit dem folgendem Excel-Tool kann man einen ungefähren Eindruck von den Änderungen der Federkennlinie bekommen.
https://drive.google.com/drive/folders/1-9s1sbVns9BQq1iMCqRTiXhz0YAw86zw?usp=sharing

Die Druckstufe der MC ist auch verbesserungswürdig. Erstens hat der blaue Einsteller oben an der Gabel einen zu großen Einfluss auf die LSC, sodass Feintuning nicht wirklich möglich ist, zweitens bietet die Gabel keine Möglichkeit zum Tunen im HSC-Bereich an und erzeugt zu wenig Gegenhalt. Dadurch fühlt sich die Gabel zwar gut bei einzelnen großen Kompressionen an, aber bei schnelleren Downhill Trails verliert man an Kontrolle.

Durch die oben genannten Einstellungen, um das HSR-Rebound Problem zu verbessern, geht man auch gleichzeitig einen Kompromiss ein. Besonders im Mid-Speed Bereich kann sich die Gabel zu weich anfühlen bevor man in den progressiven Teil der Federkurve kommt.

Das dynamische Fahrgefühl kann aber durch ein neues Design der Basevalve verbessert werden.

Screenshot 2022-10-15 123450.png
Screenshot 2022-10-15 123543.png


Der neue Basevalve benutzt einen Highspeed Shimstack und eine etwas angepasste Form der LSC Ports zusammen mit einem optionalen Midspeed Shimstack an der Midvalve. Diese Kombination von 3 Kompressionsstufen ist schon seit über 10 Jahren der Standard in der Motorradindustrie und das Design der MC eignet sich gut für dieses Setup*. Das System funktioniert auch ohne die MS Shims ganz gut, da es im Endeffekt eine weniger optimierte Form der MST V2 Kartusche ist.

(*Andere Dämpfersysteme benutzen keine Midspeed Shims da der Durchmesser des Reboundkolbens nicht ausreichend groß ist, um bedeutend hohe Dämpfungskräfte zu erzeugen, bevor es zur Kavitation kommt. Das ist aber kein Problem bei der MC.)

Eine Sache muss an den Originalteilen der MC verändert werden, nämlich dass der oberste Sechskant der Aluschraube auf 5.5 mm abgeschliffen werden muss (Geht sehr schnell mit einer Zange, siehe Bild).

IMG_2180.JPG


Der neue Basevavle benutzt das gleiche "Sägeblatt"-System zur Regulierung der LSC.
Der HS Shimstack ist gepreloadet und der MS Shimstack besitzt 0.5 bis 0.4 mm Float, da der Basevavle immer mehr Dämpfungskraft erzeugen muss als der Midvavle, um Kavitation und somit Reboudknock zu verhindern. Deshalb ist das Tuning mit MSC deutlich komplizierter.

IMG_2178.JPG

IMG_2191.JPG
IMG_2195.JPG


Nach einigen Monaten Testphase kann ich bestätigen, dass das System echt gut funktioniert. Ohne einen Dyno-Tester ist es aber schwer die geupgradete MC mit anderen Dämpfern zu vergleichen. Die volle Lockout-Funktion geht zwar verloren, dafür kann die LSC viel besser eingestellt werden und bietet bei Verschließen ausreichen Gegenhalt zum Bergauftreten.

Hier sind noch mehr Bilder: https://www.pinkbike.com/u/pathfindr/album/MCVIII/
 
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