Yari Tuning

Also wie bekannt hat die Zug- und Druckstufe der Motion Control ein Paar Nachteile.

Die HSR Ventile am Midvalve sind zu klein für den hohen Druchfluss, weshalb die Gabel beim Ausfedern progressiv abgedämpft wird. Dies kann dazu führen, dass man das Gefühlt hat, zu tief zu liegen und bei aufeinanderfolgenden Schlägen nicht genügend Federweg zur Verfügung zu haben.

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Ohne das Design des Reboundkolbens zu ändern, hat man folgende Möglichkeiten dieses Problem zu beheben:

1. Tokens verbauen: Die Geschwindigkeit des Ausfederns wird nur von der Luftfeder und dem Dämpfer bestimmt. Mehr Energie in der Feder (höherer Druck) bedeutet höhere Reboundgeschwindigkeiten. Eine progressive Federkurve durch das Verbauen von Tokens liefert den erwünschten Effekt.
Wieso kommt mehr Energie in die Feder, wenn Tokens die Kennlinie progressiver machen? Die in der Feder gespeicherte Energie ist doch nicht grösser, wenn die Kennlinie progressiver ist, die Gabel federt etwas weniger weit ein, die gespeicherte Energie bleibt aber in etwa gleich (Fahrergewicht und Schlaggrösse verändern sich ja nicht). Dennoch ist Deine Aussage korrekt: Da sich der Druck mit Tokens bei weniger Hub um denselben Betrag erhöht, wird dieselbe Energie in weniger Federwegsveränderung gespeichert / frei, was zu einem schnelleren Ausfedern führt.

2. LSR öffnen: Der rote LSR Einsteller unten an der Gabel hat auch einen Einfluss auf den HSR. Wenn man die LSR-Nadel öffnet, wird die Dämpfungskraft im HSR-Bereich weniger (Cross-Talk). Um das richtige Verhältnis von Luftdruck zu Dämpfungsgrad im LSR-Bereich wieder herzustellen, muss der Luftdruck in der Gabel etwas erniedrig werden.

3. Leichteres Öl verwenden: Öl mit niedrigerer Viskosität erzeugt weniger Dämpfungskraft. Die untere Tabelle zeigt die Viskositäten der gängigsten Marken an. (Die Dichte steht sogar im direktem Zusammenhang mit der Dämpfungskraft, aber gibt es kaum Unterschiede zwischen den Ölen, da sie alle Werte im Bereich von 0.8 bis 0.9 SG besitzen.)


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(Noch mehr Marken: www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid)

Ich würde empfehlen, max. 2 Tokens zu verbauen, den LSR um max. 3 Klicks zu öffnen, den Luftdruck um max. 5 psi zu erniedrigen und ein 2,5 wt Öl zu benutzen. Mit dem folgendem Excel-Tool kann man einen ungefähren Eindruck von den Änderungen der Federkennlinie bekommen.
https://drive.google.com/drive/folders/1-9s1sbVns9BQq1iMCqRTiXhz0YAw86zw?usp=sharing

Alternativ kann man den kleineren der beiden grossen Rebound Shim entfernen, dann öffnet sich der grosse Rebound Shim etwas stärker bei gleicher Rückstellkraft und lässt mehr Öl fliessen. Das ist vor allem bei leichten Fahrern unumgänglich, um einen brauchbaren HSR zu bekommen.
 

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Re: Yari Tuning
Ich hab meine Mst yari v2 gewartet weil ein ORing undicht war. Einfedern und ausfedern im stand erzeugt ein starkes schmatzen. Ich habe das ganze sogar zweimal auseinander gebaut. Ich fahr nun so schon seit Monaten und die Performance ist zumindest für mich nichts negatives zu spüren. Auf dem trail kann ich das schmatzen auch nicht merken. Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern wie es im original Zustand war. Daher die Frage ob das normal ist?
 
Moin,
ich würde mal die Druckstufe demontieren und den Ölstand in der Kartusche kontrollieren.
Falls der O-Ring unten an der Kolbenstange undicht ist, verabschiedet sich das Öl mehr oder weniger schnell nach unten ins Casting.

Falls Du die Anleitung brauchst, schreib mir eine PN.
 
Ich hab meine Mst yari v2 gewartet weil ein ORing undicht war. Einfedern und ausfedern im stand erzeugt ein starkes schmatzen. Ich habe das ganze sogar zweimal auseinander gebaut. Ich fahr nun so schon seit Monaten und die Performance ist zumindest für mich nichts negatives zu spüren. Auf dem trail kann ich das schmatzen auch nicht merken. Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern wie es im original Zustand war. Daher die Frage ob das normal ist?
welches Öl hast du? das dünne Fuchs/r.s.p. hat anscheinend wenig Schmierleistung und neigt zum quietschen. Mario verwendet das glaube ich nicht mehr. Evtl mal bei ihm nachfragen was er jetzt empfiehlt/verwendet
 
Ich überlege mir, ein kalibrierungstool zu holen,um die buchsen zu Kallibrieren,was ungefähr soviel Dauer-haften Effekt auf die Reibung wie frische staubstreifer; also einen deutlichen Effekt,den ich bei rs über manitou bis BOS habe selbst bestätigen können.
Ist nur etwas teuer.

Gibt es vielleicht ein paar interessiere, die dann für ein Appel und ein Ei die buchsen ihrer Gabel kallibriert bekommen wollen? Dann könnte ich das günstig machen
 
Moin,
ich würde mal die Druckstufe demontieren und den Ölstand in der Kartusche kontrollieren.
Falls der O-Ring unten an der Kolbenstange undicht ist, verabschiedet sich das Öl mehr oder weniger schnell nach unten ins Casting.

Falls Du die Anleitung brauchst, schreib mir eine PN.

welches Öl hast du? das dünne Fuchs/r.s.p. hat anscheinend wenig Schmierleistung und neigt zum quietschen. Mario verwendet das glaube ich nicht mehr. Evtl mal bei ihm nachfragen was er jetzt empfiehlt/verwendet
Die Druckstufe werde ich bei Gelegenheit demontieren und schauen. Es war nur so dass das Schmatzen oder zischen direkt nach dem Service war und da war der ölstand passend. Hatte ja geschrieben dass ich danach alles nochmals auseinander gebaut hab aber das selbe Ergebnis hatte. Daher die Frage ob eure mehr oder weniger geräuschlos sind.

Öl verwende ich auch das Maxima plush. Das ist die Empfehlung von Mario
 
mach doch einfach mal an der Dämpfungsseite das Casting unten auf. Wenn da deutlich mehr Öl rausläuft also 5 oder 10 ml, könnte die Theorie stimmen, das Öl von der Dämpfung ausläuft. Anleitungen findest du wenn du nach "Lower Leg Service" bei youtube guckst.
 
Wieso kommt mehr Energie in die Feder, wenn Tokens die Kennlinie progressiver machen? Die in der Feder gespeicherte Energie ist doch nicht grösser, wenn die Kennlinie progressiver ist, die Gabel federt etwas weniger weit ein, die gespeicherte Energie bleibt aber in etwa gleich (Fahrergewicht und Schlaggrösse verändern sich ja nicht). Dennoch ist Deine Aussage korrekt: Da sich der Druck mit Tokens bei weniger Hub um denselben Betrag erhöht, wird dieselbe Energie in weniger Federwegsveränderung gespeichert / frei, was zu einem schnelleren Ausfedern führt.



Alternativ kann man den kleineren der beiden grossen Rebound Shim entfernen, dann öffnet sich der grosse Rebound Shim etwas stärker bei gleicher Rückstellkraft und lässt mehr Öl fliessen. Das ist vor allem bei leichten Fahrern unumgänglich, um einen brauchbaren HSR zu bekommen.

Exakt Das finde ich auch den logischeren Ansatz, um die HSR schneller zu bekommen und sollte Punkt Nr. 1 sein, habe ich auch vor geraumer Zeit getan. Alles andere handelt einem wieder nur neue Probleme ein.

Zusätzlich kann man noch die Fläche am MV in Reb Richtung erhöhen und damit auch die Kraft auf den Stack bzw. den verbleibenden Reb Shim. Einfach die Stege entfernen (merke auch keine strömungstechn. Nachteile o.ä.):
Yari_MV.JPG

So ist die HSR schon echt schnell, vor allem mit einer linearen Federkennlinie (höhere Kraft in der Mitte des FW). Muss man mit mehr LSR Dämpfung gegensteuern, was ich immer als Vorteil empfinde, weil mehr Chassis Kontrolle. Gilt aber alles nur für 73kg Körpergewicht, also uffbasse.
Da man aber den freien Durchfluss durchs midvalve etwas weiter zuschnürt mit dem Zudrehen der LSR Nadel, spürt man etwas mehr Kraft/Gegendruck im LSC Bereich, sodass ich die Druckstufe meiner Como einen click aufgemacht habe (von komplett geschlossen auf 1 click). Wüsste nicht, wie man die Yari mit einfachen Mitteln noch besser bekommen soll, habe keinerlei Kritikpunkte mehr.
 
Sorry sofern die Frage schon mal aufkam. Meine Frau hat in ihrem Bronson V3 eine Yari mit 160mm verbaut.
Ich würde ihr gerne eine bessere Gabel gönnen, bin mir jedoch unsicher was da die preislich günstigste Lösung ist.
Große Einstellerei ist nicht ihres, eher drauf setzen auf das, was ich ihr einstelle.

Was würdet ihr da empfehlen ? Yari tunen ? Wenn ja, mit was ? Oder die Yari verkaufen und bspw nach einer Lyrik select+ schauen bzw Charger 2.1 Kartusche ?
 
Sorry sofern die Frage schon mal aufkam. Meine Frau hat in ihrem Bronson V3 eine Yari mit 160mm verbaut.
Ich würde ihr gerne eine bessere Gabel gönnen, bin mir jedoch unsicher was da die preislich günstigste Lösung ist.
Große Einstellerei ist nicht ihres, eher drauf setzen auf das, was ich ihr einstelle.

Was würdet ihr da empfehlen ? Yari tunen ? Wenn ja, mit was ? Oder die Yari verkaufen und bspw nach einer Lyrik select+ schauen bzw Charger 2.1 Kartusche ?
MST Yari V2 Kartusche einbauen oder wenn es der originalen Optik treu bleiben soll, z.B. bei ebyklnzgn eine gebrauchte Charger Kartusche kaufen (~50€) und fahren, bei Bedarf bei MST tunen lassen.
 
Die V2 Kartusche liegt bei 229€, das ist dann für das Vorhaben doch etwas viel. Die Druckstufe von mst bringt keine deutliche Verbesserung?
 
Hallo zusammen,

ich bin ebenfalls sehr unzufrieden mit der Performance meiner Yari gewesen und habe nach einfachen Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Besonders das "spiken" Aufgrund der fehlenden HSC hat mich sehr gestört.

Als ich die Motion Control Druckstufe dann mal ausgebaut habe fiel mir sofort der untere Dichtring auf. Dieser presst sich bei Kompression der Gabel an die Standrohr-Innenwand und dichtet so den Ventilkopf ab.
Durch umdrehen des Dichtrings, kann das Öl die Dichtlippe bei schneller Kompression beiseite drücken und passieren. Das sieht dann in etwa so aus:

Anhang anzeigen 947286
Das hat bei mir schon extrem geholfen die harten Schläge in den Lenker bei einer Landung oder über einen Wurzelteppich zu verringern. Bedenken bezüglich der Haltbarkeit habe ich nicht, da es sich um eine rein statische Dichtung handelt.

Was ich dann zusätzlich noch gemacht habe, ist die Druckstufenbohrungen auf 3mm aufzubohren. Das hat im offenen Zustand den Effekt einer geringeren Low-Speed-Dämpfung, damit allerdings auch einem geringeren Support. Durch Schließen der Druckstufe erreicht man dann keinen kompletten Lockout mehr (den ich sowieso nie benutzt habe), sondern kommt auf eine etwas stärkere Dämpfung als im Serienzustand mit geöffneter Druckstufe. Somit lässt sich damit die Druckstufe in einem viel sinnvolleren Bereich nachstellen.

Anhang anzeigen 947289
(Das Bild zeigt die komplett geschlossene Druckstufe nach dem Aufbohren)

Ich bin für den Aufwand und die Kosten (0€) des Umbaus sehr zufrieden mit den Veränderungen. Die Yari generiert viel mehr Grip und gibt deutlich weniger Feedback in den Lenker. Klar ist das nicht vergleichbar mit einer kommerziellen Lösung, da die Wirkung der Dichtung nicht bestimmbar ist, aber es hilft auf jeden Fall! :)
Was natürlich zu beachten ist, dass ich die Änderungen bei ca. 0°C Außentemperatur getestet habe und somit das Öl eine deutlichen höhere Viskosität hat, als im Sommer. Das sollte aber mit einem anderen Öl anpassbar sein.

Vielleicht ist das ja was für dich, da du auch nach einer günstigen Lösung suchst.


(Natürlich seid ihr selbst für den Umbau verantwortlich und ich übernehme keine Garantie für eventuell auftretende Schäden ;))
Ab Seite eins gehts los.
Dünneres Öl nehmen bringt auch noch was.
Wie schwer ist denn die Person?
Dementsprechend gibt es auch Unterschiede ob ein 85kg+ Muskelberg oder eine 50kg Gazelle fährt. Die Strecke und sportliche oder gemütliche Fahrweise macht den Rest aus.
Viel Erfolg
 
Ich habe vor kurzem nur die Druckstufe getauscht und finde den Unterschied schon sehr deutlich … kann sein, dass die komplette Kartusche noch besser funktioniert, kostet aber halt auch fast das doppelte …
 
Ich habe vor kurzem nur die Druckstufe getauscht und finde den Unterschied schon sehr deutlich … kann sein, dass die komplette Kartusche noch besser funktioniert, kostet aber halt auch fast das doppelte …
sowas würde mir auch vorschweben. Das Rumgebastel an der MoCo ist für mich eher schwerer machbar, da ich mich wirklich nicht besonders gut auskenne in Sachen Federelemente bzw. deren Innerein abseits des Travelns. Werde daher mal schauen ob ich die Druckstufe bestelle oder ggf. versuche ne günstige Lyrik Select+ zu bekommen und die Yari zu verkaufen. Denke das sollte preislich am günstigsten kommen.
 
Oder einfach mal bei ebyklnzgn nach einer gebrauchten Charger Kartusche Ausschau halten. Wie gesagt, für eine gebrauchte Charger RC Kartusche im sehr guten Zustand habe ich 50€ bezahlt. Die wird auch "out of the box" bereits ohne Tuning besser als eine MoCo funktionieren.
 
Sorry sofern die Frage schon mal aufkam. Meine Frau hat in ihrem Bronson V3 eine Yari mit 160mm verbaut.
Ich würde ihr gerne eine bessere Gabel gönnen, bin mir jedoch unsicher was da die preislich günstigste Lösung ist.
Große Einstellerei ist nicht ihres, eher drauf setzen auf das, was ich ihr einstelle.

Was würdet ihr da empfehlen ? Yari tunen ? Wenn ja, mit was ? Oder die Yari verkaufen und bspw nach einer Lyrik select+ schauen bzw Charger 2.1 Kartusche ?
Como einbauen, bei wenig Gewicht noch dünneres Öl (so wie es RockShox ja auch empfiehlt) und glücklich sein. Die Como kostet 120€ und war bei mir vor 3 Jahren als Übergangslösung gedacht, weil MST nicht lieferbar war. Heute ist die Como immer noch drin 😉

https://shop.fahrrad-fahrwerk.de/collections/awk-1/products/como-yari-rc
 
Ich bin auch in der Versuchung mir für dieses Jahr die MST Druckstufe für meine Yari zu holen. Wie sehr macht sich bei der Kartusche der Unterschied zur originalen Zugstufe bemerkbar ?
 
Die mst Zugstufe arbeitet schneller und effizienter wie die originale. Merkt man auf schnellen rumpeligen Passagen weil die Gabel ihren Federweg schneller wieder zurück gewinnt.
Auf jumplines merkt man weniger Unterschied bzw. reicht da die ori Zugstufe vollkommen aus.
Aber wenns rumpelt ist die mst Zugstufe schon merklich besser.
Soviel zu meinem empfinden.
Würde dennoch gleich das volle Paket nehmen ;)
 
Eine Option ist auch erstmal nur die MST Druckstufe zu nehmen (120€) und später falls man doch noch mehr möchte die Zugstufe nachrüsten um die komplette Yari-Kartusche zu bekommen (die Druckstufen-Einheit ist ein Teil der kompletten "Kartusche").
Wie viel die Zugstufe / Rest der Kartusche dann im Upgrade kostet und wie das Mario (MST) abwickelt müsste man bei ihm aber erstmal abfragen.
 
Eine Option ist auch erstmal nur die MST Druckstufe zu nehmen (120€) und später falls man doch noch mehr möchte die Zugstufe nachrüsten um die komplette Yari-Kartusche zu bekommen (die Druckstufen-Einheit ist ein Teil der kompletten "Kartusche").
Wie viel die Zugstufe / Rest der Kartusche dann im Upgrade kostet und wie das Mario (MST) abwickelt müsste man bei ihm aber erstmal abfragen.
Bei mir hat die Zugstufe dann nochmal die Differenz zur Gesamtkartusche gekostet. Also gleicher Preis, aber 2 mal Porto 😉
 
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