Trailtech HID Sammelbestellung

Hallo Stephan,

bei folgender Adresse kannst du einzelne Ballasts bestellen - leider nicht ganz billig (ca. 75,-) : www.svs-signaltechnik.de
Habe dort auch schon bestellt - kenne leider keine billigere Adresse für einzelne Ballasts.

Hoffe das hilft dir...


Gruß thomas
 
superfisch schrieb:
Hallo Stephan,

bei folgender Adresse kannst du einzelne Ballasts bestellen - leider nicht ganz billig (ca. 75,-) : www.svs-signaltechnik.de
Habe dort auch schon bestellt - kenne leider keine billigere Adresse für einzelne Ballasts.

Hoffe das hilft dir...
Gruß thomas


Hallo Thomas,

danke schon mal im vorraus. Das IC (der FET) ist bereits bestellt (RS hat ihn im Programm), den Ballast hab ich schon direkt bei WelchAlyn und ihrem deutschen Vertreter Oshino-Lamps in Nürnberg angefragt, mal sehen was die so schreiben. Bin aber für jede Quellenangabe dankbar. Hab noch einen Bekannten in den USA den ich morgen auch nochmal auf WA loslassen werde, vlt. kann der mir die Ballasts direkt besorgen und zuschicken.
Werde morgen früh mal meinen Halo-Selbstbau (5W+20W) testen, wenn es nicht zu naß von oben und unten ist :D mal sehen ob ich das aushalte, bis ich mir nen neuen Ballast besorgt habe. Den ich glaube wer einmal mit HID gefahren ist will nix anderes mehr :heul:

Gruß, Stephan
 
speedy_fb schrieb:
Hab noch einen Bekannten in den USA den ich morgen auch nochmal auf WA loslassen werde, vlt. kann der mir die Ballasts direkt besorgen und zuschicken.

Gruß, Stephan

Falls dein bekannter den Ballst zu einem super Preis besorgen kann, hätte ich auch Interesse. Allerdings Ballast und Lampeneinheit!
Wäre super wenn Du die Preise in erfahrung bringen könntest. Vielleicht kann man eine Sammelbestellung auf die Beine stellen, falls noch mehr leute Interesse zeigen würden.

Gruß Björn
 
Hallo!

Ich hab da mal einige Fragen:

1) Bei welcher Spannung schaltet der Microcontroller (Helmlampe) eigentlich ab (Tiefentldaeschutz)?
2)Handelt es sich um einen Schaltregler oder Linearregler?
3)Bei Trailtech wird auch eine HID-Einheit ohne Microcontroller angeboten (http://www.trailtech.net/motorcycle_hid_parts.htm Modell: Part# EHID-X).
Für 99 Dollar eigentlich extrem günstig für eine komplette WA-Einheit. Hat diese schonmal jemand bestellt? Oder hat jemand interesse daran? Ich brauche nur die WA-HID-Einheit (also Ballast und Brenner) zum Eigenbau von Unterwasserlampen - leider verkaufen die Trailtech-Leute keine einzelne WA-Einheiten - also würde ich auf diese Variante setzen und die Gasentladeeinheit ausbauen.
@Norbert: Hast du schonmal angefragt wegen diesen Modell ohne Microcontroller oder nur wegen reinen HID-Einheiten?

Danke!

Thomas
 
superfisch schrieb:
Hallo!

Ich hab da mal einige Fragen:

1) Bei welcher Spannung schaltet der Microcontroller (Helmlampe) eigentlich ab (Tiefentldaeschutz)?
2)Handelt es sich um einen Schaltregler oder Linearregler?
3)Bei Trailtech wird auch eine HID-Einheit ohne Microcontroller angeboten (http://www.trailtech.net/motorcycle_hid_parts.htm Modell: Part# EHID-X).
Für 99 Dollar eigentlich extrem günstig für eine komplette WA-Einheit. Hat diese schonmal jemand bestellt? Oder hat jemand interesse daran? Ich brauche nur die WA-HID-Einheit (also Ballast und Brenner) zum Eigenbau von Unterwasserlampen - leider verkaufen die Trailtech-Leute keine einzelne WA-Einheiten - also würde ich auf diese Variante setzen und die Gasentladeeinheit ausbauen.
@Norbert: Hast du schonmal angefragt wegen diesen Modell ohne Microcontroller oder nur wegen reinen HID-Einheiten?

Danke!

Thomas

Wenn Du nur eine Birne und Ballast suchst, ist vielleicht die Brightstar Variante für Dich interessant (guckst Du hier http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=145292)! Passende UW-Gehäuse für Lampen bekommst Du bei DEV Pein ...

Gruss
Oliver
 
Hallo zusammen,

da hier wohl die gesamte Trailtech-HID-Fraktion mitlesen dürfte, will/muß ich mal einen Anstoss des Mißtrauens an Trailtech loslassen (um Gottes willen nix gegen nobbe, sein Einsatz für uns ist vorbildlich :anbet: ).
Nachdem meine HID vor ca. 1 Woche den Geist ausgehaucht hat (Ballast und Controller) hat mich heute ne PM erreicht mit der Todes-Mitteilung der zweiten HID (diesmal wohl nur der Ballast). Messung der Ausgangsspannung des Mitleidenden am Controller zeigten die fast volle Akkuspannung am Ausgang, da meines Wissens mit Multimeter gemessen ist dies jedoch mit Vorsicht zu geniesen (da ich auch nicht weiß ob Last (Lampe) dran war). Ich habe in der Zwischenzeit meinen Controller wieder repariert, zumindest den durchgebrannte FET ersetzt, und mal nachgemessen. Bei mir kommt auch nahezu die volle Akkuspannung (>16V) raus und das bei Belastung mit einer 20W-Halo-Birne, da sollte das Multimeter eigentlich selbst bei PWM-Regelung im Controller nur einen MIttelwert anzeigen, vor allem müßte die Birne halt etwas dunkler sein wie sonst. Der nikolauzi hatte in der Vergangenheit wohl auch schon mal ne Messung am Ballast gemacht und ne Ausgangsspannung des Controllers von 13,6V gemessen, daher mein Aufruf: falls irgendjemand den Mut, das Wissen, die Meßmittel (Oszi) und die Lust hat, seine HID mal zu zerlegen und am Eingang des Ballast die Spannung mit nem Oszi zu messen und das Ergebnis hier mal mitteilen könnte, wäre es zumindest für mich schon mal eine Hilfe den Controller zu prüfen, bevor ich wieder ne HID daran anschliese. Ich werde meinen Controller am Montag in der Firma mal näher untersuchen, da hab ich nen Oszi stehen. Alle anderen sollten evtl. zur Zeit etwas vorsichtig mit ganz voll geladenen LiIon-Akkus sein, in beiden Fällen ist die HID nämlich wohl an fast vollen Akkus gestorben. Dazu würde die Messung von nobbe passen, der an den Trailtech-Akkus unter Last ne Spannung von ca. 14,5 - 15 V gemessen hatte, das wird der Ballast noch ohne Probleme vertragen, unsere Selbstbau-Akkus nach Bratbeck liegen jedoch bei gut "gleichgemachten" Zellen bei fast 17V (ca. 16,8V) auch unter Last in den ersten Minuten.
Das in den Controllern nen PWM sitzt bin ich mir selbst ohne Messung mit Oszi schon ziemlich sicher, da er beim Einschalten der Halo kurz pfeift und die Halo noch dunkler ist, also wird was hochfrequent geschaltet und mit nem 10A-FET im SO8-Gehäuse ist mit Linearregelung selbst mit 1A-Last net viel drin, der würde gleich Rauchzeichen geben.
Mich würde dann aber auch nochmal interessieren, wer fährt denn schon länger mit HID und wieviele Stunden haben eure Lampen schon so auf dem Buckel ? Alter oder neuer Controller ? Was für'n Akku ? Und welche Spannung hat selbiger unter Last im vollgeladenen Zustand ? Ich hoffe ja nur, daß wir zwei Montagslampen hatten und der Rest in Ordnung ist, will hier also keine Panik verbreiten, nur wenn zwei Teile in kurzer Zeit mit ähnlichem Fehler kaputt gehen, werde ich vorsichtig, da ich mich mit der Sache Elektronik reichlich beschäftige.

Gruß und viel Licht an alle, Stephan
 
Hi Speedy,
leider bin ich heute zu platt, um meine HID noch zu zerlegen, werde es aber morgen versuchen und mit dem Oszi messen.

Bin aber aus Deiner Messung nicht ganz schlau geworden:
Du hast volle Spannung am Ausgang gemessen, ok, aber weiter unten schreibst Du, daß die Halo deutlich dunkler ist, also doch PWM?!? Oder verstehe ich da was nicht?
-> Ha, hab's nochmal gelesen, anscheinend startet der Controller mit PWM, merkt aber, daß da was nicht stimmt und schaltet 'sicherheitshalber' mal auf volle Leistung;)
Aber auf die DVMs kannst Du da nicht allzuviel geben bei PWM...
Habe ja mein Gameboy Oszi daheim:)
Ist zwar kein LeCroy wie auf der Arbeit, aber immerhin;)

Ich bin schon einige Stunden (30-40) damit gefahren, also ca. 20 mal mit vollen Akkus, Spannung messe ich morgen auch mal, habe ziemlich alte Zellen->vielleicht mein Glück?
Hast Du die Kabel gekürzt? Bringt ja auch wieder ein paar mV mehr...

Morgen mehr, ich gehe jetzt ins Bett:)

Der (müde) Nikolauzi
 
nikolauzi schrieb:
Hi Speedy,
leider bin ich heute zu platt, um meine HID noch zu zerlegen, werde es aber morgen versuchen und mit dem Oszi messen.

Bin aber aus Deiner Messung nicht ganz schlau geworden:
Du hast volle Spannung am Ausgang gemessen, ok, aber weiter unten schreibst Du, daß die Halo deutlich dunkler ist, also doch PWM?!? Oder verstehe ich da was nicht?
-> Ha, hab's nochmal gelesen, anscheinend startet der Controller mit PWM, merkt aber, daß da was nicht stimmt und schaltet 'sicherheitshalber' mal auf volle Leistung;)
Richtig ! Kurz nach dem Einschalten Lampe gedimmt (ca. 3 Sek.), dann volle Pulle.
nikolauzi schrieb:
Aber auf die DVMs kannst Du da nicht allzuviel geben bei PWM...
Habe ja mein Gameboy Oszi daheim:)
Jaja, auf das DVM möchte ich mich bei dieser heiklen Angelgenheit auch nicht verlassen, aber der Helligkeitseindruck bestätigt das Meßergebnis. Wenn Du dein Oszi dann mit ner Digicam abfotografieren könntest wäre natürlich am allerbesten.
nikolauzi schrieb:
Ist zwar kein LeCroy wie auf der Arbeit, aber immerhin;)

Ich bin schon einige Stunden (30-40) damit gefahren, also ca. 20 mal mit vollen Akkus, Spannung messe ich morgen auch mal, habe ziemlich alte Zellen->vielleicht mein Glück?
Hast Du die Kabel gekürzt? Bringt ja auch wieder ein paar mV mehr...
Ne, nix gekürzt. Lampe im Originallieferzustand, nur nen Stecker dran gelötet und fertig.
nikolauzi schrieb:
Morgen mehr, ich gehe jetzt ins Bett:)

Der (müde) Nikolauzi
Na, dann danke ich schonmal für die Hilfe und hoffe eine gute Nacht gehabt zu haben :D

Gruß, Stephan
 
Hi Speedy,
bin heute 'extra' früh aufgestanden;)

Also, mein Akku ist ganz ok, bricht unter Last 0,34V ein, ist also akzeptabel.

Die Spannung am Balast habe ich oszilloskopiert, im brennenden Zustand liegen bei mir 14,73V Gleichspannung bei 16V Eingangsspannung an...
Ganz voller Akku würde halt länger dauern, wegen dem Laden;)

1,27 Volt Verlust vom Akkustecker über den Schalter bis zum Ballast wäre zwar schon nicht wenig, aber auch nicht ganz unrealistisch als ohmsche Verluste.

(Traue mich jetzt nicht, dafür extra den Schalter aufzumachen...)

Ich denke, der Schalter schaltet nur die Lampe bei Unterspannung ab und verhindert das schnelle Wiedereinschalten...
Also keine große Kunst...

Dann könnte die (ehem.) Dimmfunktion vielleicht über ein PWM funktioniert haben, wenn im Ballast ein ausreichend großer Elko drin ist, würde der die Spannung bei hoher PWM Frequenz ja mitteln... Ist aber schon etwas heikel, die Methode, kann verstehen, daß die das rausgenommen haben...

Zu Deinem PWM: könnte auch der Kurzschlußschutz sein, die Halo zieht ja über 10A beim Einschalten?!? Wenn da ein Controller im Schalter ist, wird er die Lampe 'hochrampen', probier mal einen 10 Ohm Widerstand (>5W;))

Gruß,
Der Nikolauzi
 
nikolauzi schrieb:
Hi Speedy,
bin heute 'extra' früh aufgestanden;)

Also, mein Akku ist ganz ok, bricht unter Last 0,34V ein, ist also akzeptabel.

Die Spannung am Balast habe ich oszilloskopiert, im brennenden Zustand liegen bei mir 14,73V Gleichspannung bei 16V Eingangsspannung an...
Erstmal super Dank für's frühe aufstehen ! :daumen: :D
14,73V sind aber schon ne ganze Menge ! WA gibt als max. kurzzeitige Spannung 14,2V an (für B10N002, ist bei mir verbaut gewesen) !!!
nikolauzi schrieb:
Ganz voller Akku würde halt länger dauern, wegen dem Laden;)

1,27 Volt Verlust vom Akkustecker über den Schalter bis zum Ballast wäre zwar schon nicht wenig, aber auch nicht ganz unrealistisch als ohmsche Verluste.
Das dürften, wie Du sagst, Verluste an den Steckern und Kabeln sein, oder evtl. zusätzlich noch ein paar verbratene Millivolt am FET (linear geregelt), an diesem können Sie aber natürlich nicht soviel verbraten, sonst gibt's Rauchzeichen (laut Datenblatt darf der FET max. 2,5W verbraten).
nikolauzi schrieb:
(Traue mich jetzt nicht, dafür extra den Schalter aufzumachen...)
Würde ich auch nicht empfehlen, geht nämlich nur mit ner Säge !
nikolauzi schrieb:
Ich denke, der Schalter schaltet nur die Lampe bei Unterspannung ab und verhindert das schnelle Wiedereinschalten...
Also keine große Kunst...

Dann könnte die (ehem.) Dimmfunktion vielleicht über ein PWM funktioniert haben, wenn im Ballast ein ausreichend großer Elko drin ist, würde der die Spannung bei hoher PWM Frequenz ja mitteln... Ist aber schon etwas heikel, die Methode, kann verstehen, daß die das rausgenommen haben...

Zu Deinem PWM: könnte auch der Kurzschlußschutz sein, die Halo zieht ja über 10A beim Einschalten?!? Wenn da ein Controller im Schalter ist, wird er die Lampe 'hochrampen', probier mal einen 10 Ohm Widerstand (>5W;))

Gruß,
Der Nikolauzi
Das mit dem Widerstand hatte ich auch noch vor, hab genug Hochlast-Rs hier rumliegen. Das Pfeifen beim Einschalten war mir auch bei der HID aufgefallen, also nehme ich mal an, das man hier auf jeden Fall den Einschaltstrom durch den PWM begrenzt. Kurzzeitig dürfte der PWM der HID nicht schaden, auf Dauer wahrscheinlich schon (wie ja schon im Forum geschrieben wurde). Sorgen mach ich mir aber jetzt schon um die hohe Spannung am Ballast. Da wäre ein LIN-Regler vor'm Schalter vorbeugend wohl doch billiger wie ein neuer Ballast.

Danke für die Mithilfe !

Gruß, Stephan
 
Hi Stephan,
habe den B10N002 auch bei mir drin, da scheint Trailtech ja wirklich etwas Dreck am Stecken zu haben...:(
Werde es mir auch mal überlegen, eine Spannungsbegrenzung einzusetzen...
Mal gucken, was Maxim da passendes getaktetes zu bieten hat;) Mal den Vergleich mit Linear durchrechnen...
Allerdings erst am Montag, da bin ich wieder im Büro:(

Der Fet im Schalter kann definitiv nicht linear regeln, die 2.5Watt gelten ja nur bei entsprechender Kühlung (setze so Dinger auch beruflich ein).
Bei dem Layout im Schalter sage ich höchstens 0,5Watt, dann wird's wohl schon heikel heiß...
Weiß allerdings auch nicht, wie ich die 13,xVolt damals gemessen habe, wahrscheinlich mit zuvielen Spannungsabfällen (war nur provisorisch angeklemmt).
Hoffe, die Lampe hält noch dieses Wochenende...

Gruß,
Der Nikolauzi
 
ihr zwei könnt einem ja angst und bange machen.

nobbe(andere wohl auch aber er is der einzige den ich kenn) fährt dsa gerät schon zieml. lang bislang ohne deffekt...müsst man ma abklärn wo die unterschiede liegen.

@speedy.
die schadensfälle, warn das die neuen oder alten controller?

sollte man evtl. n hochlast widerstand zwischen schalten?
der sagen wir 1-2watt abfackelt um auf nummer sicher zu gehn?(könnt man dann aus der not nich gleich ne tugend machen und das rücklicht darüber speisen?)
 
Hallo zusammen,

bei mir ist die zweite Trailtech HID kaputt gegangen von der Speedy oben berichtet hat.
Meine HID ist aus der letzten Bestellung von Nobbe und hat den Controller ohne Dimmung.
Ansonsten stimmen die Daten mit den oben genannten überein.
Ich habe die HID ca. 5 mal 2 bis 3 Stunden am bike gehabt.
Gestern war halt ein schlechter Tag für die HID bei vollgeladenem Akku hat sie ca. 40 min. geleuchtet und ging dann aus.
gemessen habe ich gestern mit einem normalen Multimeter direkt am Ballast mit Leuchtmittel, wo beim Einschalten die volle Akkuspannung anlag.

Ralf
 
Angst und Bange machen wollen wir bestimmt keinem, nur vorwarnen, da ich aus eigener Erfahrung weiß das der Spaß nicht ganz billig ist :mad:

Also bei mir war's ein neuer Controller, beim 2.ten Schadensfall bin ich eben nicht ganz sicher (hab's gerade per Mail angefragt).

Widerstand ist prinzipiell möglich (und besser wie ein kaputter Ballast) aber nicht sehr elegant, weil er einen sehr großen Nachteil hat: Um auf Nummer sicher zu gehen müßten so ca. 2,5V verbraten werden (voller Akku=16,8V; max:HID = 14,2V; div.=2,6V um auf der sicheren Seite zu liegen), gehen wir mal von einer Stromaufnahme von 0,95A aus bei max. Akku-Spannung, ergibt sich nach R=U/I ein Widerstand von 2,6 Ohm. Laut Datenblatt (von WelchAlyn) soll die Stromaufnahme wohl konstant bleiben, wenn die Eingangsspannung am Ballast kleiner wird, d.h. man hat einen konstanten Spannungsverlust von ca. 2,5V die die Akkulaufzeit ganz erheblich verkürzen, es sei den man kann den Widerstand per Schalter überbrücken. Der Controller schaltet ja bei ca. 12V ab, die 2,5V am Widerstand dazu würde bedeuten, daß der Akku beim Abschalten noch 14,5V hat und damit alles andere als leer ist. Besser ist wohl ein Low-Drop-Spannungsregler, da fallen dann nur einige 100mV ab, wenn die Eingangsspannung kleiner wird als die nominelle Ausgangsspannung.

Gruß, Stephan
 
wie viel der kapazität muss der akku denn abgeben um von den 16,8 auf die nominellen 14,4V ab zu sinken?
wenns nicht zu viel ist(mein mich erinnern zu können dass der spannungsabfall am anfang je doch recht hoch ist) könnte man ja bevor man biken geht mit ner halogen für 5min. die max-spannung abfackeln

oder eben tatsächlich ne kleine lampe in reihe geschaltet die dann tracho beleuchtet oder eben rücklicht darstellt
 
Hi!

Ich denke Stephan hat recht, ein Low-Drop-Regulator ist wohl am besten geeignet. ICh persönlich hab eine solche Schaltung schon mit einem LT1185 realisiert, Kostenpunkt bei ca. 14Euro (wenn man nur eine Schaltung baut).
Einfach den LT auf z.B. 14.2V programieren, dann an den Akku anschließen.
Der Spannungsabfall am LT beträgt ca. 0.3-0.4V bei 1A, somit ist die Verlustleistung bei sinkender Akkuspannung nicht zu groß. (Das Schöne an der Sache ist, daß der Linearregler auch bei Akkuspannungen kleiner als progr. Ausgangsspannung nocht tut - es fällt dann nur die Drop-Spannung ab.)

Vielleicht kann man den Schalter auch komplett ersetzen, da der LT1185 einen "On/Off-Pin" hat. Daran könnte man zum Beispiel einen Schalter anschließen und fertig.

Der einzige (mir gerade einfallende) Nachteil ist, daß die Verlustleistung bei vollerem Akku von ca. 2.6W [(16.8V-14.2V)*1A] nicht gerade wenig ist.
Die entstehende Wärme könnte man z.B. über einen Kupferkühler abführen - immerhin gut genug zum Hände wärmen im Winter. :)

@ Stephan:
Hast du eigentlich schon was von Oshino gehört - wegen der Preise (wurden letzten Monat erhöht - kenne nur die alten) und vor allem wegen der Mindestbestellmenge?



Gruß
Thomas
 
superfisch schrieb:
@ Stephan:
Hast du eigentlich schon was von Oshino gehört - wegen der Preise (wurden letzten Monat erhöht - kenne nur die alten) und vor allem wegen der Mindestbestellmenge?

Gruß
Thomas
Hallo Thomas,
Oshino: Ballast: 50.-?; Birne: 69.-? jeweils zzgl. MwSt. und Versand, Mindestbestellmenge wurde mir keine mitgeteilt. Ein Bekannter macht sich in den USA mal schlau, für wieviel er mir die Teile schicken könnte. Sein Arbeitgeber hat Geschäftsbeziehungen mit WA und dort soll der Ballast 50.-US$, Birnen jedoch 120.-US$ kosten. Schau'n wer mal :D

Gruß, Stephan

Nachtrag: Hab mir bei LT gerade mal Muster des LT1764 bestellt, Drop-Out <0,2V bei 1A. Besser geht's glaube ich nicht.
 
Hi Stephan,

die Preise wurden doch etwas erhöht (vorher Ballast 40,-/Birne 60,- zzgl MwSt.). Ich wollte dort zwei HID-Einheiten bestellen - is schon ne weile her -
habe aber nie wieder was gehört (Zwei Stück waren wohl zu wenig :( ).

Ballast für 50Dollar hört sich sehr gut an - vor allem beim aktuellen Dollarkurs.
Die Birnen bekommen wir ja woanders billiger - danke Norbert! :) :)

Bevor du bestellst kannst ja nochmal kurz bescheid geben.

Eine andere (billigere?) alternative wäre es vielleicht, bei Trailtech den HID-Scheinwerfer ohne Microcontroller zu bestellen ( und auszuschlauchten, daß Stück kostet nur 99Dollar. (http://www.trailtech.net/motorcycle_hid_parts.htm Modell: Part# EHID-X).

Gruß Thomas
 
Hallo,
das ist ja schon ein ziemlicher Hammer den sich Trailtech da leistet. Woran erkenne ich den welcher Balast bei mir verbaut ist und könnte man den nicht einfach austauschen. Ich bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben, dass Trailtech die nicht selbst herstellt.
Oh man, wenn ich daran denke dass sich bei einer Nachtfahrt durch den Wald die Lampe verabschieden könnte, wird mir ganz anders. Werde mir jetzt erst mal ein Wiederstand mit einem Schalter zum überbrücken dazwischen löten. Auf jeden Fall vielen Dank für die Info :daumen:

Grüße Bo
 
Hi Bo,

wozu möchtest du den Ballast austauschen? Der Fehler liegt am Microcontroller - und diesen zu ersetzen ist definitiv billiger. Wie auch immer, wenn Trailtech die normalen Ballasts verwendet steht es erstens auf dem Rand der Brennerhalterung und zweitens kannst du es an der Farbe der Anschlußleitung erkennen:
einer ist immer schwarz -> Minuspol
der andere: Gelb -> B10N008 , Weiß -> B10N001, Rot -> B10N002, Blau -> B10N003.

Ich glaube aber in diesem Thread irgendwo gelesen zu haben, daß Trailtech die B10N002-Ballsts verwendet.

Falls du den Ballast austauschen willst, was machst du mit dem alten? Wenn du ihn loswerden willst kannste mir ja ne Mail schicken. ;)

Gruß Thomas
 
Hallo Thomas,

ich dachte wirklich daran den Balast gegen einen der 17 Volt verträgt auszutauschen. Ich hab übrigens auch den BN101002.
Ich dachte nur die Elektronik in dem Schalter wird schon irgend einen Zweck erfüllen. Die werden sich doch wohl was dabei gedacht haben. Irgend welche steuer, regel oder gott weiß was für Aufgaben die hat. Vieleicht wurde auch nur versehentlich der falsche Balast eingebaut.
Das kann doch sein, oder? Hab mit elekt. Technik fast nichts am Hut, deswegen bitte nicht gleich hauen wenn ich hier was falsches annehme.

Viele Grüße
Bo
 
Hallo Bo,
dan Ballast auszutauschen bringt nur bedingt Besserung - es gibt von WA nur Ballasts bis ca. 15.5V - natürlich kann man die auch mit Überspannung betreiben - ist aber auch alles andere als gut. Weiterhin hat diese Ballast dann folgenden Nachteil: der optimale Spannungbereich liegt bei 14.1-14.5V - und in diesem Bereicht liegt nur ein geringerer Teil der Akkuspannung. Dies bedeutet, daß der HID-Brenner die meiste Zeit mit geringere Leistung betrieben wird, wodurch der Lichtstrom sinkt.

Da ich den Microcontroller nicht selbst besitze kann ich keine Angaben zu dessen Funktionsweise machen - vielleicht kann mal jemand ein Photo der Platine mit Bauteilen einstellen - dann klappt auch die Ferndiagnose. Was der Controller machen soll ist (wahrscheinlich) eine Begrenzung der Ausgangsspannung. Ob es sich dabei um einen Schaltregler oder um einen Linearegler handelt ist nicht so wichtig - oder bringen dir 10 Minuten mehr Leuchtdauer wirklich viel? Im Prinzip reicht ein Linearregler, welchen man schnell selbst zusammenlöten kann. Eine Dimmung wäre auch hier möglich - einfach einmal 14,2V Ausgangsspannung für viel Licht und einmal (z.B.) 12,5V für weniger Licht. Der Nachteil beim Linearregler ist eine etwas geringere Gesamteffizienz.

Die Kosten für einen Ballst sind 50Euro und mehr - dafür kannst du dir allerfeinste Elektronik zur Spannungsregelung besorgen - im Normalfall reichen schon 20Euro für eine entsprechenden Linearregler inklusive Schalter.

Gruß Thomas
 
superfisch schrieb:
Da ich den Microcontroller nicht selbst besitze kann ich keine Angaben zu dessen Funktionsweise machen - vielleicht kann mal jemand ein Photo der Platine mit Bauteilen einstellen - dann klappt auch die Ferndiagnose. Was der Controller machen soll ist (wahrscheinlich) eine Begrenzung der Ausgangsspannung. Ob es sich dabei um einen Schaltregler oder um einen Linearegler handelt ist nicht so wichtig - oder bringen dir 10 Minuten mehr Leuchtdauer wirklich viel? Im Prinzip reicht ein Linearregler, welchen man schnell selbst zusammenlöten kann. Eine Dimmung wäre auch hier möglich - einfach einmal 14,2V Ausgangsspannung für viel Licht und einmal (z.B.) 12,5V für weniger Licht. Der Nachteil beim Linearregler ist eine etwas geringere Gesamteffizienz.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,

da ich wahrscheinlich (offentlich) der einzige bin, der seinen Controller zerlegen mußte, will ich mal nicht so sein :D
Im Anhang daher mal nen Bild von der Platine; links Ein- und rechts Ausgang. Wie man sieht ist die Bezeichnung vom Regler-IC selbst abgeschliffen :( ich denke allerdings das es sich um einen Microcontroller handelt. An der oberen Kante (im SO8-Gehäuse) der Power-MosFET (10A), rechts-unten erkennt man den Platz für einen zweiten Power-MosFET (Gate-Signal ist vorhanden, daher dürfte es reichen des FET zu bestücken um einen zweiten Ausgang zu haben; zusätzlich werden wohl höchstens noch 1-2 Kondensatoren benötigt). Aufgrund der Baugrösse fällt eine Linear-Regelung mit dem FET aus (Verlustleistung), habe auch noch keine Messung mit einem Scope vornehmen können, kann aber aufgrund des Verhaltens, welches man beobachten kann, folgendes zur Funktion kund tun: beim Einschalten wird die Ausgangsspannung mittels PWM langsam erhöht (hört und sieht man) und nach ca. 2-3 Sek. wird der Fet dann wohl voll durchgeschaltet. In erster Linie dient der Controller wohl auch dazu einen angeschlossen Akku zu schützen, weil er unter 12V die Lampe abschaltet. Ich hoffe die nächste Woche die Zeit zu haben, mir den Controller in der Firma mal mit dem Scope zur Brust nehmen zu können, dann wissen wir mehr.

Ich habe mir wie gesagt bei LT einen Low-Drop-Lin-Regler bestellt, mein Ziel ist mit diesem in Verbindung mit einem Microcontroller einen komplett neuen Controller mit Dim-Funktion aufzubauen (muß mich aber noch in die Programmierung der µCs einarbeiten und das kann dauern). Als vorläufige Lösung strebe ich eine einfache Regelung an, welche zwischen Controller und Leuchte geschaltet wird. Diese Verschaltung hätte den Vorteil, daß man keine Akku-Kapazität verschenken würde, da der Controller ja unter 12V-Akku-Spannung abschaltet, die Bratbeck-Schaltung ja aber erst bei 10V (soweit ich das eben im Kopf habe). Ich geb auf jeden Fall Rückmeldung wenn das IC hier ist und wie es funktioniert (der Regler soll einen Spannungsabfall von unter 0,2V bei 1A-Last haben).


Gruß, Stephan
 

Anhänge

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Hi Stephan,
endlich ein klarer Blick auf die Platine:)
Das mit dem Abkratzen der Bezeichnung habe ich früher auch immer gemacht, ganz schön fieß;)
Die Funktion wird dann wirklich nur das Einschalten, die Spannungserkennung und die Wiedereinschaltverzögerung sein.... Wird wohl ein kleiner PIC drauf sein...

Werde mir aufgrund Deiner Erfahrungen nun auch einen (diskreten) Linearregler reinsetzen... Mit 'nem vernünftigen FET kann man ja die Leitendverluste bei Unterspannung leicht minimieren.
Peile einen geschützten 30mOhm an, sicher ist sicher! (z.B. VND14 o.ä. von ST).

Aber die Idee mit einem eigenen 'Schalter' wäre auch interessant, habe noch haufenweise Flashcontroller + Basis SW hier rumliegen:) Dann könnte man auch getaktet regeln (Step Down!).
Erstmal sehen, wieviel Arbeit mich am Montag nach dem Winterurlaub erwartet...:(

We'll see...
Der Nikolauzi
 
da stellt sich mir ne alte frae aufs neue.

wenn in dem original regler nur ne pwm drin is, wieso kann man dann nicht ne pwm wie sie martinm anbietet verwenden die mit kürzeren taktzeiten arbeitet und mit nem passenden konsetaor die spannung geglättet wird?
die pwm is frei programmierbar mit über und unterspannungsschutz etc.
 
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