Die selbstbaulampen der IBC´ler

[Speedskater]

Moin moin.

Moin Du Nachtkrapp

Das Gehäuse sieht net schlecht aus.
Nur wo willst Du mit der Wärme hin bei der geringen Oberfläche...
bergnafahre

Das habe ich auch gedacht.
7 * 3,5 W = 24,5 W Die Wärme muss irgendwie aus dem Gehäuse raus.
Und die mittlere LED wird noch von den anderen 6 beheitzt.

Guten Morgen @zagatotz3

Nur leider sehr sehr schwer zu fertigen es sei denn du hast ein Alu Druckgießer an der hand
Denn Fräsen will ich so ein Teil nicht

Wen er auch noch in der Lage ist aus seiner Zeichnung ein Fräsprogramm zu erstellen, sollte das auf der CNC-Fräse kein großes Problem sein. Für die Facetten am Deckel sollte man schon einen 5 Achser haben sonst wirds aufwändig

Die Dichtung zwischen Gehäuse und Deckel sollte so ausgeführt werden, dass die Wäremleitung nicht behindert wird.

 

[kampfgnom]

Sehr ungünstig sind in jedem Fall die Schraubdome an der facettierten Rückseite.

 

[dkc-live]

aber eins steht fest die maschinenlaufzeit wird der horror

 

[etiam]

So, habe nun auch endlich meine kleine Lampe fertig.

Liebevoll "Doppelläufige" genannt.

Bilder findet ihr hier:
http://www.fahrradkurier-forum.net/viewtopic.php?f=7&t=5024

ein Vorabfoto für den ersten Vorgeschmack

 

[luxuzz]

Hi,
Ihr habt ja so schöne Led Lampen mit Dimmern, funktioniert so etwas auch bei einer Halogenlampe?
Z.B 14,8 / 12 / 7,2 Volt Stufen ???
Wenn ja wäre ich über ein Link zu einem Produkt sehr dankbar, wenn nicht einfach ein kurzes Nein

 

[Cunelli]

Vielleicht hat er ja nur die Dreh-Funktion von Solid Works noch nicht entdeckt?

 

[erexx]

@luxuzz

Nein so wie du das sagst funktioniert es nicht, aber du kannst deine Lampe anders dimmen. Gibt auch schon einige Schaltungen hier im Forum. Such mal nach PWM oder Lampensteuerung

 

[tomu]

Vielleicht hat er ja nur die Dreh-Funktion von Solid Works noch nicht entdeckt?

Ich finde die 7 Ledlösung ganz schön groß. Am Lenker oder am Helm sind 2 übereinander und 2 oder 4 nebeneinander besser.
Ansonsten ein interessantes Projekt, sieht auf jeden Fall ungewöhnlich aus. Ohne Kühllrippen wird es aber definitiv nicht gehen.

 

[Piktogramm]

Es sind nicht die Kühlrippen sondern schon das Blech, dass als Basis dienen soll. Mehr als ein Wärmeaustausch unter den LEDs wird da nicht drüber zu realisieren sein. Zudem ist das Ding für meinen Geschmack auch zu groß. Mit 1-2 P7 gibt es wohl ausreichend Licht und das ganze Konstruckt ist noch halbwegs klein gestaltbar.

 

[Bergnafahre]

Mit 1-2 P7 gibt es wohl ausreichend Licht und das ganze Konstruckt ist noch halbwegs klein gestaltbar.

Das meinst Du.
Komm mal in mein Alter! Wenn Du dann auch halbwegs so Nachtblind bist wie ich wirst Du auch nach mehr Licht schreien
Ne mal im Ernst Als Stadtfunzel reicht das sicherlich.
Aber zum rumfahren in Freier Natur, wo es am Ende auch noch darauf ankommt fiese Wurzeln rechtzeitig zu erkennen sollte es heutzutage schon etwas mehr Licht sein.

bergnafahre

 

[dkc-live]

lol ja ne is klar ... ich kann auch mit ner sigma im dunkeln ohne probs fahren

 

[etiam]

lol ja ne is klar ... ich kann auch mit ner sigma im dunkeln ohne probs fahren

da frage ich mich auch mal, wieso es immer hellere und noch größere stromfressendere Monster sein müssen. wenn man nunmal nichts sieht, fährt man halt "angepasst" und das heißt halt langsamer fahren. wieso man unbedingt im stockdunkel fahren muss, wundere ich mich auch. wenn man dann noch nachtblind ist, ist wieso dann auch nachts fahren? so langsam geht mir diese ewige schwanzvergleichstour hier aufn sack. irgendwann muss ja mal schluss sein. wenn man ein kleines kernkraftwerk mitschleppen muss, nur um die lampen dann zu betreiben, sorry, da setzt bei mir irgendwann der verstand aus. irgendwann habt ihr nen trolley hinten dran für die akkus und dann ists bombig hell, nur doof, wenn man dann nicht mehr herumpreschen kann, weils alles zu schwer ist.

 

[Ghost-FAN]

mit den leds sind doch eh keine monster-akkus mehr nötig!!!

 

[luxuzz]

Naja so 1-3 P7 Seoul Leds fressen schon eine menge Strom, was ein großes Akku vorraussetzt

 

[Piktogramm]

Pro P7 sind 5-10W fällig was die Akkus doch schon wachsen lässt wenn man mindestens 3h fahren will. Was ich nicht verstehen will ist, warum muss man Tag helles Licht ham Rad haben. Man kann wirklich auch einfach am Tage fahren und fertig. Ich bin ne ganze Zeit mehr oder weniger nur im Mondlicht gefahren (wenn es ging) und das war affengeil solang man den Trail vorher etwas kannte. Aber jedem Seins

PS: Meine Selbstbaulampe die in Planung ist wird aber maximal 2P7 haben. Eher nur Eine.

 

[panicmechanic]

Pro P7 sind 5-10W fällig was die Akkus doch schon wachsen lässt wenn man mindestens 3h fahren will. Was ich nicht verstehen will ist, warum muss man Tag helles Licht ham Rad haben. Man kann wirklich auch einfach am Tage fahren und fertig.

Rischtisch! Bald ham wir alle unbegrenzte Freizeit, und wer es sich noch leisten kann, fährt tagsüber.

 

[Piktogramm]

Ich weiß nicht wie du das machst, aber wenn ich mit allem Pflichtzeug fertig bin hab ich meist auch Abends keine Biken zu gehen (auch als Student muss ab und zu ma ne Horrorwoche zwischengeschoben werden). Denn ich muss irgendwann mal schlafen wenn ich 6Uhr aufstehen muss. Im Sommer ist es also noch hell bis ich ins Bett sollte. Im Winter isses net viel Anders. Da kann ich evtl. direkt wenn ich wieder Zuhause bin aufs Rad springen und den Pflichtkram mach ich wenn es richtig duster ist.

 

[kampfgnom]

... Man kann wirklich auch einfach am Tage fahren und fertig...

Kündigen? Krankschreiben lassen? Ich fange im Dunkeln an zu arbeiten und komme im Dunkeln zurück nach Hause. Und das dürfte in dieser Jahreszeit dem Großteil der Berufstätigen so gehen.

 

[Bergnafahre]

Naja so 1-3 P7 Seoul Leds fressen schon eine menge Strom, was ein großes Akku vorraussetzt

Meinst Du?
Meine erste "richtige Lampe", eine 20W Halogen am 4,5Ah Bleiakku, hielt gerade mal zwei Stunden!
Mit einer 20W Masterline ES an einem 4P4S LiIon-Akku betrieben kam ich doch immerhin gut 3Stunden weit.
Und nun mit der gepimpten T5(4Cree@1000mA) komme ich mit meinem aktuellen 5P3S LiIon-Akku bei Dauervollicht, was ich aber nicht immer anhabe, locker 7Stunden weit.
So muss ich selbst bei tägliche Nutzung auf der Fahrt zur Arbeit nur einmal am Wochenende laden.

bergnafahre

 

[Blenni]

Hab mal ein bißchen im Netz gesucht und was zum Thema Kühlung gefunden. Laut einer Faustformel braucht man 1dm² Fläche für 6-8W bei Zimmertemperatur. Ist doch mal ne Größe die man in seine Konstruktionen einfließen lassen kann.

 

[kampfgnom]

Für welche Zieltemperatur ist dieser Wert? Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob man 40 oder 60°C Kühlkörpertemperatur toleriert.

 

[Blenni]

Es ging um die Kühlung von Transistoren. Eine genaue Temperatur des Bauelement war nicht definiert. Aber so viel ich weiß vertragen Transistoren auch keine hohen Temperaturen. Vielleicht ist hier ja jemand aus dem Bereich Elektrotechnik, der müsste sich doch damit auskennen.

 

[Siam]

Für eine Kühlung nur durch Konvektion bei Rafdlampen kann man eigentlich jede Faustformel vergessen. Würde man diese bei Fahrradlampen anwenden, so würde es keine kompakten LED-Lampen geben. Wirklich jede LED-Fahrradlampe höherer Leistung lebt nun einmal davon, das erstens fast nur bei niedrigen Umgebungstemperaturen gefahren wird und das eben gefahren wird, sprich Fahrtwind vorhanden ist. Nur diesen Einfluss zu berechnen oder zu simulieren ist praktisch unmöglich, da beliebig komplex.
Meine 150W HID ist bei zügiger Fahr um 0°C sogar dauerhaft noch anfassbar, im Stand betrieben sind die 150°C sehr schnell erreicht.
Bei der Auslegung der Kühlung bei Farrradlampen würde ich mich einfach auf die Erfahrung stützen und bei heiklen Lampen eine Temperaturüberwachung und eventuell Regelung vorsehen. Und wie klein eine Lupine Betty mit etwa 20W ist sieht man ja.

Also bloß keine Panik wegen der Kühlung, am Rad ist das alles nicht so wild, wenn man bergauf auch mit weniger Licht leben kann...

Gruß
Thomas

 

[Speedskater]

Die Kennlinien der Cree MC-E endet bei 145°C Sperrschicht-Temperatur.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das die maximal zulässige Sperrschicht-Temperaur ist. Das Gehäuse der MC-E ist mit 3 K/W angegeben.
Das bedeutet, dass bei 10 W Verlustleistung der MC-E die Sperrschicht 30° C wärmer ist als das Gehäuse. Da die Effizienz bei steigender Temperatur sinkt, sollte man die Sperrschicht-Temperatur so niedrig wie möglich halten. Je mehr Temperaturübergänge (Gehäuse, Trägerplatine, Kühlkörper) man hat, um so schlechter wird die Wärmeableitung.
Wenn man bei einer Umgebungstemperatur von 30°C eine MC-E mit 10 W betreibt, benötigt man eine Kühlkörper (inkl. Trägerplatine und Übergangswiderstände) mit einem Wärmewiderstand von ca. 8 K/W. Was dann schon im Grenzbereich wäre. Wenn man die Sperrschicht-Temperatur unter 100°C halten möchte wären 4 K/W erforderlich.
Der Wärmewiderstand des Kühlkörpers ist vom Material, der Geometrie (Wandstärke) und der Oberfläche abhängig. So viel zur Theorie.

Alleine die Fläche anzugeben ist nicht ausreichend. Eine 0,1mm Alufolie hat einen höheren Wäremwiderstand als ein 2 mm Alublech mit der gleichen Oberfläche.

An sonsten kann ich mich nur den Ausführungen von Thomas anschliessen.

 

[msauskeh]

Hallo Leute,

habe jetzt meine erste selbstgebaute Lampe fast fertig. Habe mir jetzt eine KSQ von www.Ledtreiber.de bestellt. Mit dieser ich dann auch dimmen kann.
Die technischen Daten meiner Lampe:

-[FONT="] [/FONT]LED Seoul P4 mit 220lm
-[FONT="] [/FONT]13° Linse
-[FONT="] [/FONT]Akku (NiMh) von meiner Sigma Mirage
-[FONT="] [/FONT]Gehäuse wurde gedreht
-[FONT="] [/FONT]Led Slave v2.2 Led Treiber - 1000/700/350mA + PWM Dimmer ONBOARD

Bis auf den Led Treiber und das Gehäuse (musste ich mir mit ein paar Portionen Leberkäse erkaufen ;-)) hat mich der ganze Spass nichts gekostet!
Insgesamt komme ich nun auf ca. 30€. Denke für meine erste Lampe ist sie auch ganz gut gelungen. Jetzt muss sie nur noch den Praxistest überstehen!

Schöne Grüsse
Michael