generell lampen mods!

Quad-XHP in diesem winzigen Gehäuse? Was soll das bringen? Da brauchst Du dann so viel Kühlung dahinter, dass das Gehäuse gleich hätte grösser ausfallen können.
 

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Re: generell lampen mods!
Quad-XHP in diesem winzigen Gehäuse? Was soll das bringen?

quad XHP in dem gehäuse bringen in viellerlei hinsicht was, will ich nur mit ~1500 lumen unterwegs sein reicht das gehäuse lockerst aus.
bringen tuts top ausleuchtung bei superwinzigem stromverbrauch.
solche produkte als kaufprodukte gibts eh schon mal nicht und selbst für hunderte teuros eher nur schrott zu finden.

dann will ich dieses winziglämpchen als extremlampe nutzen welche es auch käuflich nicht mal ansatzweise gibt ist diese auch interessant.

mit einer sache haste recht ~45 gramm metall reichen nicht um 70-80 watt abwärme abzuarbeiten.
da müsste das lampengehäuse ~450-500gramm haben um diese abwärme permanent abzuleiten.

nur wer will so nen schweren lampenklotz rumschleppen?
ich nicht.:D

wer sagt das ich mir am rad sowiso schon befindliche teile dafür nicht zunutze machen darf?
lenker oder besser alugabel"800gramm kühlkörper"?

von lampe zu gabel über ne heatpipe die 70 watt umleiten was nur so nebenbei bombig funktioniert, hatte es ja schon in verwendung.:rolleyes:"hoffe ich verrate jetzt hersteller nix relevantes"
das einzige problem ist ein alltagstaugliches koppel/schnellverschlusssystem zu entwerfen.

für anwender die nicht so ganz wissen was das ist,
heatpipes sind kupferrohre meist rund oder flache mit gas gefüllt die einzig dazu dienen wärme selber von punkt A nach punkt B zu befördern.

groß rausgekommen sind die dinger bei CPU kühlern im PC berreich und bei notebookkühlungen.

heatpipes sind tausendfach schneller im wärmebewegen als ein reines kupferstück.
IMG_20180929_163548.jpg

aber solang ist es nicht 1A praxisgerecht umgesetzt habe ......und wie gesagt so wäre auch die 16000 lumen yingding kein ding gewessen.

ne 70 gramm radlampe die permanent 16000 lumen rausknallt ist so auch kein thema zu machen!!!!!

so hab ich ne federleichte bike lampe die konkurenzlos hell ist und der eigentliche kühlkörper befindet sich eh schon am rad nur halt bisher ungenutzt.;)

aber zur fertigen lampe komm ich erst wenn ich das alles so gelöst hab das sich andere das auch kostengüntig für paar euros selber nachbasteln können.
 

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noch bevor ich heut draussen bilder mache, etwas denk ich interessantes.

LEDs kann man ja in verschiedenen grundfarbräumen kaufen.
in der XHP50 yingding hab ich ja schlussendlich 2 LEDs der 3000 kelvin farbgruppe gebaut.
da diese LEDs auf fotos bishen heavy ausschaun hab ich in die Xanes jetzt ne 4000K baureihe eingebaut.

hier noch kurz an der wand ein vergleich damit man nen eindruck davon bekommt.
xanes mit 3000K gegen orginal yingding 6000 kelvin.
k-3000 kelvin.JPG

xanes neu mit 4000K gegen xanes orginal die über 6500 kelvin hat.
k-4000 kelvin 2.JPG
die bilder von draussen bau ich hier dann dazu.
ich muss zugestehen die linse der xanes macht doch abseits des spotes auch bishen licht, nicht ganz so wie die yingding die nur spotet.

das ergebnis ist wie immer absolut niederschmetternd.:D

xanes XM-L bei 6 Watt stromverbrauch.
k-1.JPG

xanes XHP bei 6 watt stromverbrauch.
k-2.JPG


xanes XM-L bei 6 watt.
k-3.JPG

xanes XHP bei 6 watt.
k-5.JPG

hier noch bei 18 watt.:rolleyes:
k-6.JPG

die orginallampe bringt mit XM-L 380 lumen vors rad bei 6 watt stromverbrauch.
der eingebaute treiber bringt bei 6 watt"stufe medium" 900 lumen licht vors rad.

3x mehr licht.:daumen:

der 17mm OP reflektor macht ne wundervolle ausleuchtung, schöner als ne vergleichbare 20mm 30° streulinse.

edit:
aso um noch ein frage zu klären da leider so viel unsin im bezug dazu geschrieben wird.

es wird ja gerne mal von ein paar leuten die eher wenig ahnung von irgendwas haben"spekulativ also" in den raum gestellt das man XM-L LED in radlampen verwenden müsse oder diese besonders sinvoll sind und diese einfach gegen ne XHP50 zu tauschen ein völlig anderes lichtbild zu folge hätte.

das ist natürlich totaller quatsch!!!!!!!!
beide sind 5mm LEDs und haben fast das exakt gleiche lichtbild mit selber linse verwendet.
ne spotlinse bleibt ne spotlinse und ne fluttige bleibt fluttig.;)

hier mal 2 bilder mit der Xanes orginal spotlinse je mit XHP50 und XM-L, da sieht man wie poplig die unterschiede tatsächlich sind, die man ich echt nicht mal mit der lupe findet.

k-alte linse.JPG k-alte linse2.JPG

mir der XHP war mir die orginallampenlinse natürlich auch zu spottig, deswegen hab ich nen OP reflektor genommen oder sonst hätte ich ne streulinse verbaut.
 

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Auf die Sache mit der Heatpipe bin ich gespannt - frage mich seit langem, weshalb Lampen nicht über eine Adapterplatte mit einer speziell dafür vorgesehenen Vorbauklemme, die es dann in den nötigen Varianten für jeden Vorbau geben müsste, verbunden werden. Heatpipe, insbesondere aus Kupfer, macht das Ganze natürlich wieder schwerer - um wie viel?
 
Auf die Sache mit der Heatpipe bin ich gespannt - frage mich seit langem, weshalb Lampen nicht über eine Adapterplatte mit einer speziell dafür vorgesehenen Vorbauklemme, die es dann in den nötigen Varianten für jeden Vorbau geben müsste, verbunden werden. Heatpipe, insbesondere aus Kupfer, macht das Ganze natürlich wieder schwerer - um wie viel?
Ist halt auch'n bisschen blöd, vor der Fahrt alles zu putzen und WLP aufzutragen vor dem Anstecken... Ohne WLP nur mit geläppter Oberfläche und definiertem Anpreßdruck... Aber peinlichst sauber machen... Da man viel Licht nur wirklich bei entsprechender Geschwindigkeit braucht, ist's eher sinnfrei für wechselbare Lampen, da macht ein guter KK mehr Zweck. Hat man nur ein Rad, bringt's natürlich u. U. was, wenn ein großflächiger Kontakt gegeben ist.
 
Wenn es mit der Adapterplatte gut gemacht ist würde man keine WLP benötigen - einfach mit nem fusselfreien Lappen drüber wischen auf beiden Flächen und meinetwegen mit ner starken Feder drauf klipsen. In den meisten Fällen bliebe die Lampe ja auch permanent drauf - die Adapterplatte wäre nicht nicht primär da, um eine Wechsellösung zu ermöglichen, sondern um ein standardisiertes Gehäuse für die Lampe bauen zu können, das dann trotzdem an jeden Vorbau anpassbar ist.
 
Heatpipe, insbesondere aus Kupfer, macht das Ganze natürlich wieder schwerer - um wie viel?

ne 8 x 3 mm heatpipe 30 cm lang mitsammt koppelkupferplatte für die lampe wiegt <70 gramm.
da bekomme ich doch glatt bedenken.:lol::lol::lol::lol:


lampe 50 gramm hat man immer in der tasche und die 70 gramm mehr am rad sind völlig belanglos, wenn ich im gegenzug dafür jegliche abwärme in die voll-alugabel"wärmewiderstand 0,0x K/W" leiten kann.;)
 
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ne 8 x 3 mm heatpipe 30 cm lang mitsammt koppelkupferplatte
Die wird aber nicht 50W schaffen - Heatpipes sind ja auch nicht lageunabhängig, die funktionieren dann am besten, wenn die Wärmequelle unten sitzt.
Generell ist es aber schon ne gute Idee, mit Heatpipes zu arbeiten, denn im Verhältnis zu ihrer Masse sind sie einfach allem Anderen überlegen.
 
nachdem ich heut mit nem freund unterwegs war und er völlig hin und weg von der micro lampe war und keine ruhe gegeben hat, hab ich ihm sie vermacht.:rolleyes:

war ne version mit XHP70 dedomt und 20mm OP reflektor die ich so jetzt nicht mehr 1:1 vergleichen kann drum nur ne impression nach dem umbau.

links das orginal rechts XHP70er
XHP70.jpg


hab mir jetzt noch 4 stück der lampe bestellt und nen schwung XHP70er LEDs werd da mehrere high end lampen machen wie es ausschaut, da die mit dem gehäuse supereinfach zu machen sind.:D
 

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nachdem ich heut mit nem freund unterwegs war und er völlig hin und weg von der micro lampe war und keine ruhe gegeben hat, hab ich ihm sie vermacht.:rolleyes:

war ne version mit XHP70 dedomt und 20mm OP reflektor die ich so jetzt nicht mehr 1:1 vergleichen kann drum nur ne impression nach dem umbau.

links das orginal rechts XHP70er
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hab mir jetzt noch 4 stück der lampe bestellt und nen schwung XHP70er LEDs werd da mehrere high end lampen machen wie es ausschaut, da die mit dem gehäuse supereinfach zu machen sind.:D
bekomm ich jetzt auch eine? :D
 
wäre vielleicht die günstigste Möglichkeit, eine zu bekommen. Herbert sagt ja selbst, dass die Preise für XHP-Lampen bei 100€ anfangen. Aber vielleicht nimmt er ja auch 100 ? ;-)
 
top XHP produkte von premium labels fangen bei gut 100€ an, stimmt.

günstige XHP lämpchen gibts zumindest paar auch für 30€+ zu finden.;)

und aus ner 6€ lampe die technik aus dem jahre 2011 raus zu machen und durch ne zeitgemässe LED zu ersetzten mitsammt treiber"die dem technischen stand 2016-17 entspricht" was keine 20€ kostet bekommt noch jeder hin.:rolleyes:

da man mit der lupe nach ner technisch zeitgemässen "rad"lampe suchen muss, macht man sichs im moment halt selber.


IMG_20181002_092507.jpg IMG_20181002_141903.jpg

die lampe wiegt dann ~47 gramm."hab die zweite jetzt auch gestern noch umgebaut"
IMG_20181003_071634.jpg


thermisch ist das gehäuse auch bombe, ist noch wichtig zu wissen.
1 stunde bei ~1000 lumen gestern ~14°C und bisle fahrtenwind, die lampe wurde nie wärmer als 46°C.:D"hatte IR thermo gestern dabei"
das bedeutet, noch ordentlich luft nach oben offen um mit mehr wumms zu fahren.

die kühlrippen im gehäuse sind zum teil 5mm tief und es scheint wirklich klasse zu funktionieren, könnte sein das es besser kühlt als das yingding gehäuse, welches eigentlich nen tick schwerer ist.

mit nem 1S2P 21700 akkupack sind 6 stunden laufzeit bei ~1000 lumen drin.
ne federleichte völlig konkurenzlose radlampe macht man sich so und muss keine schweren 4 oder 8 zellen akkupacks mehr rumschleppen.:daumen:

nur mal als vergleich da es manche nicht wissen.

ne yinding zieht aus dem akkupack ~14 watt um effektiv ~1000 lumen vors rad zu bringen.
diese lampe zieht ~6 watt um gleiche helligkeit vor rad zu bringen.

der stromverbrauch sinkt locker um die hälfte!!!!!!

diese lampe hat mit 2x18650er akkus ne höhere laufzeit als ne yinding mit 4x18650.
oder diese lampe mit 4x18650er akkus läuft erheblich länger als ne yingding mit 8 x18650 akkus.....
das macht lampen wirklich leicht, nicht paar gramm +- eines lampenkopfes.

dieser umstand ist allein schon mehr als gold wert und für mich der eigentlich wichtigste grund kein XM-L uralt schrott mehr ans rad zu machen.
 

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könntest du freundlicherweise eine matialliste mit bezugsquelle einstellen? mein problem ist gar nicht das selbst bauen... lötkolben ist vorhanden. mein problem ist eher das woher beziehen.
 
ich bin faul und kauf fast alles von KD.:D

http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and-Tools

für die lampe ist ne 20mm platine sinvoll, drum eine LED die dir gefällt wählen.
als beispiel:
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY...XHP50_2-K2-3C-Neutral-White-5000K-LED-Emitter

in der auswahl 20mm platine wählen.

nen treiber dazu:
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY...r-Circuit-Board-for-Cree-XHP50-6V-MT-G2-MK-R2

die feder am treiber wegzwicken die braucht es in der lampe nicht.

das wars im grunde an material.

da die alte LED führung 18mm ist und du jetzt 20mm brauchst diese mit nem dremel oder ähnlichen halt bishen größer machen.
das wars, die neue lampe ist im grunde fertig.
IMG_20181002_141801.jpg
wenn man andere "längere" optiken reinmachen will musste das 20mm loch auch tiefer machen.

wenn optik usw.... alles zusagt, LED da mit wämeleitkleber rein kleben und von hinten den treiber rein und lampe zu.

mehr braucht es im grunde nicht!!!!!!

nun einige bonussachen die aber nicht notwendig sind!!!

ne klicki dann noch dazu, falls du an der lampe selber schalten willst.
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY...-LED-Flashlight-Clicky-Switch-White?limit=100

ich hab den genommen, gehen andere genauso.

falls du die orginal linse nicht willst halt ne andere rein oder reflektoren rein.
beim reflektor ne glasscheibe nicht vergessen.
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY...ses/S024569-20_9mm-D-x-1_0mm-T-AR-Coated-Lens

generell an optiken:
du hast da für ~11,5-15mm lange optiken platz, das du mit der tiefe der 20mm LED auflagefläche dann anpasst.

die ganzen basic 20mm optiken haben ~11,5 mm länge.

um so ne lampe erheblich hochwertiger machen kannst auch vor so ne plastiklinse ne glasscheibe als kratzschutz machen, dann halt auch nen mm tiefer die LED auflagefläche machen.

hochwertige produkte haben ja immer gehärtete AR beschichtete glasscheiben vor reflektoren oder optiken.

bei chinakrachern ist dieses plastik ja völlig ungeschützt und zerkratzten recht flott.

dann hab ich noch nen 3mm dicken kupfer"kern" drauf geklebt um die wärmeübertragung zu verbessern, das ist aber nicht wirklich notwendig!!
IMG_20181002_141824.jpg

kabel und stecker bekommst aus dem modellbauberreich gutes zeug, die üblichen USB oder 5,5mm klinkendinger sind ja müll genauso die kabel.

IMG_20181003_113305.jpg
18AWG kabel und XT30.
 

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noch ein tipp zum akkupack für die lampe.

da diese mit einem li-ion akku läuft oder eben mehreren parallel als pack, hat man bei dieser lampe die absolute freiheit die akkupackgröße nach dem eigenen bedarf zu gestalten.

mal die annahme ich braucht täglich nur 2 stunden lang 1000 lumen reicht ne einzelne 18650er zelle!!!

brauch ich täglich 6 stunden lang 1000 lumen mach ich nen 3x18650er pack......

nun aber der eigentliche tipp und das andere praktische was sich daraus ergibt.

ich kann einen TP4056 direkt auf den pack machen"2 gramm gewicht" und hab auch das ladegerät/ne aufladbaren akkupack.

beispiel ich komm in die arbeit der akku ist leer, dann einfach an nen USB wo das handy meist dran ist gesteckt und bei der heimfahrt hab ich nen vollen akku.
im laufenden betrieb ist laden natürlich auch möglich.:D

ein 10er pack dieser ladegeräte kostet 5€!!
die gibts auch mit schutzschaltung"braucht man bei der lampe nicht" und mit verschiedensten stecker zur auswahl.
ich empfehle TP4056 mit microUSB und ohne schutzschaltung welcher im bild zu sehen ist.

das ladegerät hat immer 1A ladestrom voreingestellt wenn man es so verwendet wie geliefert, den man durch nen mod auch ändern kann.

da braucht man sich auch keine umstände mehr wegen irgendwelchen ladegeräten ob die was taugen und speziellen ladestecker mehr machen.

PS: natürlich kommt über den akku zum schluss ein schrumpfschlauch, ich hab nen 2x18650er testakku geknipst um den lader zu zeigen.

lampe 50gramm akkupack mitsammt ladegerät 100 gramm, schon hat man eine konkurenzlose lampe, was ausleuchtung, laufzeit, gewicht, größe und handhabung betrifft.:daumen:
 

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habe mich entscheiden den treiber drinzulassen und 2 xp-l Leds mit 4000k und einer 45 grad streulinse zu verbauen. Das einzige was ich mich noch frage: die leds werden parallel oder in reihe verkabel? Laut cree datasheet haben die XP-L eine forward voltage von 3,25V max. Am kabel des yingding clones habe ich im high mode 6,3V gemessen (was dann ja eher für reihenschaltung spricht (spannungsteiler)), Das kabel speist die platinen mit 2 leds

So die LEDs kamen gestern von Kaidomain. Habe ja den original treiber dringelassen und 2x Cree XP-L HD V6 3B 5000K eingebaut.
Das aufwändigste war das Zuschneiden/Feilen/Dremeln des dicken Alubleches. Als Kabel habe ich Lautsprechekabel genommen, die etwas dickere Drähte wie das original haben. Habe noch Schrumpfschlauch zum Schutz darübergezogen.
Die neuen Linsen von Fasttech sind noch nicht da. Ich will eine breiter streuende Linse einbauen. Derzeit hat man noch den "Tunneleffekt". Habe außerdem noch einen in der Größe passenden Kühlkörper bestellt.
Ich habe zwar keinen Direkten Vergleich (2te Yinding sollte bald eintreffen, dann gibts vergleichsbilder), aber die 5000k sind auf jeden Fall viel besser als die bläulichen original LEDs. Die Helligkeit ist wie erwartet gefühlt 15-20% heller.

Die Bilder sind alle bei F 3.5, 1/40 und ISO 6400 manuell aufgenommen. Weißableich war auf auto. Also die Farbtemperatur nicht für bares nehmen
Erstes Bild: low
Zweites Bild: middle
Drittes und viertes Bild: high
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Die neuen Linsen von Fasttech sind noch nicht da. Ich will eine breiter streuende Linse einbauen. Derzeit hat man noch den "Tunneleffekt".

ich hab ne 45° streulinse dazugemacht, was ganz ok ist.
die noname spotlinse von fasttech ist auch besser als die orginal yinding spotlinse da diese auch bishen spill dazumacht.

fasttech hat bei mir immer astronomisch lieferzeiten, 5 wochen......

Weißableich war auf auto.

ich nehm immer 5000 kelvin als fixeinstellung.
 
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noch ein tipp zum akkupack für die lampe.

da diese mit einem li-ion akku läuft oder eben mehreren parallel als pack, hat man bei dieser lampe die absolute freiheit die akkupackgröße

PS: natürlich kommt über den akku zum schluss ein schrumpfschlauch, ich hab nen 2x18650er testakku geknipst um den lader zu zeigen.

lampe 50gramm akkupack mitsammt ladegerät 100 gramm, schon hat man eine konkurenzlose lampe, was ausleuchtung, laufzeit, gewicht, größe und handhabung betrifft.:daumen:
D.h der Treiber läuft mit Input von ca. 3,5V ... 8,4V?
Kann der Treiber dann in beiden Fällen ( z.B 2 Zellen Parallel mit 4.2V oder 2 in Reihe mit 8,4V) "sehen", wenn die Spannung zu gering wird, damit er sich abschalten kann?
 
es geht um den H1-A treiber, der ist ein reiner 1S treiber!!

nur eine zelle, der arbeitsberreich des treibers liegt bei etwa 3-4,2 Volt.;)
oder alle zellen des akkupacks parallel das sich einfach nur die mah aller akkus addieren aber die gemeinsamme spannung ~3,7 volt ist.

ein akku 3,7 Volt 3000 mah
zwei akkus parallel 3,7 Volt 6000 mah
5 akkus parallel 3,7 Volt 15000 mah
.....

erreicht der akku oder akkupack 3 Volt schaltet er in die low voltage protection, die LED fängt zu blinken an und zeigt das der akku leer/fast leer ist."die schutzschaltung quasi"

keine 2S akkupacks an nen boost"spannungserhöher" treiber!!!!
die aufgabe des treiber ist es ja aus 3,7 Volt die benötigten 6 Volt zu machen.

ist ja eine der tollen sachen an dem treiber, das man eben keine komplizierten multi S akkupacks benötigt mit balancern schutzschaltungen usw.....im akkupack selber.

bei seriell hast auch deutlich weniger nutzbarer kapazität.
sobald die schwächste zelle aufgibt ist der ganze akkupack "leer" auch wenn andere zellen noch halb voll sein sollten.

ist in so nem typischen 2S2P yinding akkupack eine lausige zelle dabei die anderen drei sind aber sehr gut bringt dir das halt nix und die laufzeit der lampe wird grotten schlecht sein.
die schlechteste zelle bestimmt da die tatsächlich nutzbare kapazität.

bei voll parallel, wie beim H1-A, ist die gesammte kapazität aller zellen voll nutzbar.:daumen:
 
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es geht um den H1-A treiber, der ist ein reiner 1S treiber!!


bei voll parallel, wie beim H1-A, ist die gesammte kapazität aller zellen voll nutzbar.:daumen:
Stimmt absolut. Kennst du ein 1s2p Gehäuse, bei dem man die Zellen einzeln einlegen kann? Ich finde den selbgebauten Akkupack mit der Ladeplatine gut, hätte aber gern ein robustes Gehäuse drumherum, das auch bei Stürzen Schutz bietet
 
ich löt mir mir die akkupacks für die lampe gleich fertig zusammen um gewicht und platz zu sparen.

als cases kenn ich nur die 2/3/4.... schwarzen plastikdinger.
da musst halt hinten alle plus und alle minus miteinander verbinden, fertig ist voll parallel.

in dem 3er case was ich als beispiel drin hab bestimme ich halt mit der bestückung die laufzeit.
1 stück 2 stunden
2 stück 4 stunden
3 stück 6 stunden

nen TP4056 hab ich auch noch drauf gemacht , also aufladbarer variabler akkupack.:D
IMG_20181006_123834.jpg

gib in google "18650 battery holder" und bildersuche ein.

oder sowas oder sowas.....

nur bei so harten plastikdingern ist beim fall zwar der akku mechanisch bishen geschützt aber ner heftigen erschütterung ausgesetzt die ihm genauso intern"nicht sichtbar" schadet.

drum:
einfach akkupack zusammenbauen, einschrupfen und paar stücke fahhradschlauch noch drum rum=ordentlicher erschütterungs/stoßschutz.
ne mindestens 5mm dicke gummierung sollte den besten stoßschutz bringen.

ich würde es sogar wenn ich davon ausgehen würde das mir ein akkupack mal runterfallen könnte noch weiter gehen.

akkupack zuerst gummieren dann schrumpfschlauch drüber und aussen auch nochmal gummieren.

aus nem alten radschlauch sih paar tubes zum überziehen machen ist auf jeden fall billig und sehr gut.

fertige gekaufte akkupacks sind js auch nur überwiegen einfach nur eingeschrupfte blanke zellen, willst echten schutz musst eh selber basteln.

li-ion mögen stürtze überhaupt nich, darum am besten ganz verhindern das es überhaupst passieren könnte.
 

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@herbertR : Danke für die ausführliche Beschreibung. Da mach ich mich auch gleich mal dran.

Zumal das Ding auf ALI recht günstig zu bekommen ist:

https://de.aliexpress.com/item/Fahr...550.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a4e4c4djLS9JZ

Auf Gearbest gibt es übrigens noch eine Version mit 2 LED, für auch nur 5,56 €.

Mir gefällt das Gehäuse, weil es vorne und hinten verschraubt ist. Ich denke, da ist man flexibler für eventuelle Änderungen, was die Linse angeht. Für eine längere Optik, kann man das ja dann relativ einfach verlängern, ohne dass man innen was ausfräsen muss. Ich muss mir noch eine 15° Linse suchen, die vorne den passenden Öffnungswinkel hat, falls es sowas für die XHP 70 gibt. Zur Not wird auch 20° gehen. Mit 15° habe ich jedenfalls die besten Erfahrungen gemacht. Habe ich aber bisher nur für XM-L/XP-G gefunden.

Mal ne Frage zum Schalter. Der Clicky Switch, den Du verlinkt hast, ist mit DC 1 A angegeben. Bisher habe ich immer normale AC Miniaturknebelschalterchen verwendet. Die haben mir bei 3 A DC auch keinen Ärger gemacht. Hattest Du schon mal bei den Clickys einen Ausfall?

Der TR4056 soll ja ohne Schutzschaltung genommen werden, weil die sonst auf 3 A begrenzt. Ist es kein Problem, zwei Zellen parallel zu laden, ohne Balancerschaltung? Die sind ja nur selten elektrisch exakt gleich. Wird natürlich bei den Billigakkus auch nicht anders gemacht. Dafür halten die aber auch nicht so lange. Außerdem: Wer sagt Dir, dass das Platinchen zuverlässiger abschaltet, als die "Zeitzünder"?

Ich bin ja vom Licht und der Ausleuchtung von meiner alten Selbstbaulampe mit 3 x XP-G R5 begeistert. Die haben 4500K. Ich würde mir in die Lampe eine XHP 70.2 einbauen wollen, auch wenn die mit dem 3A Booster nicht voll bestromt werden kann, ist sie ja immer noch heller, als eine XHP50.2. Wie ist der Unterschied von der 4500K Version zur 5000K Version. Hast Du da einen Vergleich?
Bei kaidomain habe ich den Auswahlvorgang noch nicht ganz begriffen. Die geben beim Datenblatt die Werte für die 6V und 12V Version an, aber auswählen kann man nur, welche Platinengröße man haben will. Wie legt man die Spannung fest?

Ich habe übrigens beim ALI noch einen Treiber gefunden, der mit dem H1-A wohl bis auf die Farbe baugleich ist. Ist etwas billiger. Mal hier ins Forum gefragt: Hat den mal jemand ausprobiert, ob der auch was taugt?

https://de.aliexpress.com/item/22mm...pm=a2g0s.13010208.99999999.259.6b383c00xz5zCg

Die XHP 70.2 gibts beim ALI auch minimal billiger (läppert sich):

https://de.aliexpress.com/item/CREE...pm=a2g0s.13010208.99999999.265.6b383c00xz5zCg
 
Ich habe übrigens beim ALI noch einen Treiber gefunden, der mit dem H1-A wohl bis auf die Farbe baugleich ist. Ist etwas billiger. Mal hier ins Forum gefragt: Hat den mal jemand ausprobiert, ob der auch was taugt?

https://de.aliexpress.com/item/22mm...pm=a2g0s.13010208.99999999.259.6b383c00xz5zCg

wenn du die produktbilder vergleichst ist der ganz anders aufgebaut, viele völlig andere bauteile.

wofür die 2 goldenen kontaktflächen sind, die oben zu sehen sind würde interessant sein, evtl, schalter.


kosten tun sie auf jeden fall gleich.
10,39$
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY...r-Circuit-Board-for-Cree-XHP50-6V-MT-G2-MK-R2

bei KD bekommst mit dem code"newgrandkd" 10% rabatt

und der treiber ist richtig top, da weist es zumindest.
andere treiberversionen von anderen hersteller musst selber durchtesten ob sie ok sind oder mangelhaft.;)

Mal ne Frage zum Schalter. Der Clicky Switch, den Du verlinkt hast, ist mit DC 1 A angegeben. Bisher habe ich immer normale AC Miniaturknebelschalterchen verwendet. Die haben mir bei 3 A DC auch keinen Ärger gemacht. Hattest Du schon mal bei den Clickys einen Ausfall?

nö keuine ausfälle, hab aber nen sack davon als ersatz für taschenlampen gekauft, das ich den einfach in die lampe eigngebaut hab, weil ich nix anderes hatte.:D

mit seinen 30 volt 1 A=30 watt belastbarkeit reicht der auch locker.

Der TR4056 soll ja ohne Schutzschaltung genommen werden, weil die sonst auf 3 A begrenzt. Ist es kein Problem, zwei Zellen parallel zu laden, ohne Balancerschaltung?......Außerdem: Wer sagt Dir, dass das Platinchen zuverlässiger abschaltet, als die "Zeitzünder"?

ich weiß zwar nicht was ein zeitzünder ist, aber mal zu akkus parallel.

nehm ich jetzt 2 x-beliebige 18650 aus meiner grabelkiste, der eine 4,12 volt der andere hat 3,94 volt und verbinde beide + und beide -.
so fließen augenblicklich ausgleichströme, der 4,12 volt akku gibt strom an den 3,94 volt akku ab bis beide exakt die gleiche spannung haben....4,04 volt.

sie balancen sich ab diesem zeitpunkt selber!!!

von nun an haben beide akkus für immer die gleiche gemeinsamme spannung!!!!

hängst nun diesen verbund an nen verbraucher bekommt dieser strom und der akku in der parallelschaltung mit der größten power gibt mehr strom an den verbraucher als der schwächere, sodas die gesammtspannung immer gleich ist.


die akkus balancen sich untereinander, jetzt verstanden?
du kannst im grunde alles so zusammenpacken was du findest, nen 3000mah li-ion akku nen 1500mah li-ion akku, es ist wurst.

ist beim laden natürlich das absolut gleiche!!
die gesammtspannung wird auf 4,2 Volt gebracht darum bekommen einer 3000mah und der andere 1500mah akku im verbund gesammt 4500mah geladen bis sie zusammen 4,20 volt haben.

ist ja das tolle an voll parallel, das du dir über absolut nix nen kopf machen musst, die besseren oder volleren gleichen immer die schwächeren akkus aus.;)

und egal wie viele akkus du nutzen willst, hier noch ne skizze was parallel ist.

serielle akku verbindungen sind extremst problematisch, aber da du diese nicht brauchst geh ich darauf hier auch nicht ein.:daumen:

das einzig wichtig ist beim ersten mal zwei oder mehr akkus zu verbinden!
da solltest nur beachten nicht nen komplett leeren akku mit nem vollen parallel zu schalten, der volle wird natürlich dann radikal den leeren befüllen damit sie gleich sind."ein harcorbalancing so zu sagen..."

am besten ist die spannung beim verbinden in etwa gleich +- 0,2 Volt.

und natürlich ist es sinvoller gleiche akkugrößen zusammen zu machen.


Wie ist der Unterschied von der 4500K Version zur 5000K Version. Hast Du da einen Vergleich?

https://flashlightwiki.com/ANSI_White
https://flashlightwiki.com/images/c/cb/Ansi-white.jpg

das hängt davon ab, ich hab bei der 4000k ne wundervolle farbe bekommen , bei der 5000K im bild der 3C berreich, driftet meine XHP50 leider bishen ins grün.
5000kelvin ist bishen kritisch das man nen farbdrift bekommt, ich hatte da schon öfters pech.

drum mein tipp, auf 4000er gehen.

ich kann von der 5000 kelvin 3C LED in der lampe draussen mal ein bild machen.

hab mir drum, weil ich bei 5000kelvin bestellung oft pech hab, jetzt die XHP70 in 5C bestellt da da nix schief gehen kann, und die farbe top sein wird.

die kommt in meine nächste mini traillampe rein.:daumen:

hab noch ein bild als die 4000er und 5000er bekommen hab.
IMG_20180926_181027.jpg

und hier 3000, 4000 und 5000 kelvin von links nach rechts und der dome weggeschnibbelt.
IMG_20180926_190548.jpg

ich mach das recht groß da für den beam egal, der beam selber ist trotzdem supersauber.
ein perfektionist kanns gern schöner machen.:rolleyes:

auf die 3000er hatte ich für nen test die linse festgeklebt darum bishen zerfledert......solang die farbe auf den dies selber bleibt"die kerne im zentrum" ist so ne misshandlung den LEDs auch egal.:lol:

Bei kaidomain habe ich den Auswahlvorgang noch nicht ganz begriffen. Die geben beim Datenblatt die Werte für die 6V und 12V Version an, aber auswählen kann man nur, welche Platinengröße man haben will. Wie legt man die Spannung fest?

die neue website ist bishen versaut geworden, bei der alten war alles extra aufgelistet als produkt und klar was man bestellt.
bei der neuen ist alles wirr hast recht.

da musste einfach dazuschreiben was du willst, wennst auf bestellen klickst kommt ein kommentarfeld wo du alles schreiben kannst was du willst wenn was unklar ist.

ich glaub zwar das die aktuellen KD LED platinen alle 6 volt sind aber trotzdem, ins kommentar dazu ich will die bestellte LED auf ne 6 volt platine dazuschreiben."in englisch:D"

im bild ist ne 12 Volt platine im text steht 6 Volt.....naja.

das ist 12 volt
das ist 6 volt
und das ist ein hybrid wo du selber bestimmst ob 12 oder 6 volt.

auf jeden fall ist für erste versuche ne XHP50 besser, da sie die "gleiche" größe wie ne XM-L hat und so quasi in jede XM-L lampe rein gemacht werden kann.
die XHP70 ist deutlich größer und braucht auch ne eigene optik, da gehen XM-L optiken halt nicht mehr und in winzigen gehäusen ist eine extrem starke lichtbündelung halt auch nicht mehr drin.


willst sehr hohe leuchtweiten aus der xanes lampe ist ne XHP50 besser, willst viel licht vor dem rad das aber nicht unbedingt 100 meter weit leuchten muss ist die 70er auch ne gute wahl.
 

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Danke für die Hinweise. Unter Zeitzünder verstehe ich die billigen Zweifachladegeräte. Irgendwo hier im Forum hat mal Jemand behauptet, die wären unzuverlässig und könnten ungeschützte Zellen zum Platzen bringen, wenn sie nicht rechtzeitig abschalten. Er verlinkte ein auch ein Bild vom Ergebnis. Deshalb habe ich bei dem Ding immer ein mulmiges Gefühl, wenn ich meine beiden ungeschützten Akkus damit lade. Bisher hat er aber immer zuverlässig bei 4.2 V abgeschaltet.

Dass die xhp70 größer ist, war mir bewusst. Ich habe hier noch ne MK-R mit dem gleichen Problem. Bis jetzt habe ich nur 35 mm Optiken gefunden, die da passen und die gibt es bei Ali nur mit 5 oder 25 Grad. Hab gerade vor 3 Wochen ein 5er Pack mit 5 Grad bestellt. Ich hoffe, sie streuen ordentlich;). Sonst muss ich nochmal 25 Grad bestellen und hoffen, dass das Licht nicht zu weit gestreut wird. Vielleicht finde ich bei KD noch was, oder woanders. Das Gehäuse müsste ich mir dann halt „verlängern“.
Danke für den Rabattcode.
 
Danke für die Hinweise. Unter Zeitzünder verstehe ich die billigen Zweifachladegeräte.......deshalb habe ich bei dem Ding immer ein mulmiges Gefühl, wenn ich meine beiden ungeschützten Akkus damit lade. Bisher hat er aber immer zuverlässig bei 4.2 V abgeschaltet.

li-ion darf man nur mit CC/CV auf 4,2 volt laden, da gibt nix auf vermutung zu laden.
tut ein lader das nicht, dann ab in die tonne damit.

TP4056 sind top lader, nur halt blanke module, die meisten powerbanken haben den TP4056 drin.;)

ich hab noch nie nen schlechten TP4056 gehabt.


Dass die xhp70 größer ist, war mir bewusst. Ich habe hier noch ne MK-R mit dem gleichen Problem. Bis jetzt habe ich nur 35 mm Optiken gefunden, die da passen und die gibt es bei Ali nur mit 5 oder 25 Grad

MC-E und MK-R waren ja die vogänger zum XHP70er.
und ja mit ner ~40mm optik bsp C8 reflektor kriegste sogar ein ordentlich weit leuchtendes lichtbild mit der XHP70 hin.

in der xanes mit ihrer 20mm optiken begrenzung ist halt nur sowas in der art wie bei der magicshine-mj-856 drin, also eher gestreut als fokussiert.

mir hat sie gut gefallen darum wenn die LED da ist.:D
 
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