[A] Zurück in die Zukunft - Focus Raven Carbon Hardtail - oder Fragenderaufbaufaden

[ArSt]

Das Blatt einen Offset von 4.4.
Habe es verkehrt herum montiert, sodass das Blatt weiter innen liegt.

Offset ist immer das Maß von 0 nach innen, du hast das Blatt also nicht verkehrt, sondern richtig montiert.
Die Kettenlinie an der Kurbel sollte rein rechnerisch um die 44mm, mit kleinem Sicherheitsaufschlag, um die 46mm sein, für Boost dann halt 49mm.
SRAM gibt sie so an:

Und Wolftooth gibt sie näher an der theoretischen Rechnung an:

Shimano macht mittlerweile an der Kurbel keinen Unterschied zwischen Standard und Boost, für beide Hinterachseinbaubreiten soll die Kettenlinie bei 52mm sein. Halte ich persönlich für Schmarrn.
Mit den ungefähr 49mm wie bei dir Beni, bist du gut dabei, darf aber auch noch ein paar mm weniger sein.
Ach ja, alle Maße gelten für 11- und 12fach, für 10fach darfs ruhig auch etwas mehr, so max. um die 50mm sein. Das müsste dann auch deiner Vorliebe für schnelle Gänge entgegenkommen.

 

[PanicMen]

Mal wieder sehr Informativ Armin,
Vielen Dank für deine Mühen .

Was bedeuten eigentlich diese Angaben beim M980 SW..
Max Differenz vorne 18 Zähne; Gesamtkapazität 35 Zähne


Das ist so ein Kauderwelsch für mich

 

[ArSt]

Gesamtkapazität setzt sich aus der Zähnedifferenz hinten (bei dir 34-11=23) und der Zähnedifferenz vorne (für 2fach) zusammen (z.B. 38-20=18). Das wären dann 23+18=41 Zähne. In diesem Fall bräuchte man das längere SGS Schaltwerk, weil dein GS mit Gesamtkapazität 35 Zähne überfordert wäre. Das SGS hat laut Shimano eine Gesamtkapazität von 41 Zähnen.
Da du aber nur 1 Kettenblatt vorne hast, brauchst du nur hinten die Zähnedifferenz rechnen, also 23 Zähne bei dir. Und das ist bedeutend kleiner wie die angegebenen 35 Zähne, passt also.
Rein theoretisch kannst du mit deinem GS Schaltwerk und deiner 11-34 Kassette vorne aber auch mit zwei Kettenblättern fahren, dass wären dann z.B. 36/24, weil die Differenz vorne 12 Zähne + hinten 23 zusammen wieder die max. 35 Zähne ergeben.
Boah, ich hoffe das ist jetzt nicht zu verwirrend für dich.

 

[PanicMen]

Gesamtkapazität setzt sich aus der Zähnedifferenz hinten (bei dir 34-11=23) und der Zähnedifferenz vorne (für 2fach) zusammen (z.B. 38-20=18). Das wären dann 23+18=41 Zähne. In diesem Fall bräuchte man das längere SGS Schaltwerk, weil dein GS mit Gesamtkapazität 35 Zähne überfordert wäre. Das SGS hat laut Shimano eine Gesamtkapazität von 41 Zähnen.
Da du aber nur 1 Kettenblatt vorne hast, brauchst du nur hinten die Zähnedifferenz rechnen, also 23 Zähne bei dir. Und das ist bedeutend kleiner wie die angegebenen 35 Zähne, passt also.
Rein theoretisch kannst du mit deinem GS Schaltwerk und deiner 11-34 Kassette vorne aber auch mit zwei Kettenblättern fahren, dass wären dann z.B. 36/24, weil die Differenz vorne 12 Zähne + hinten 23 zusammen wieder die max. 35 Zähne ergeben.
Boah, ich hoffe das ist jetzt nicht zu verwirrend für dich.

WOW!
Äußerst verständlich geschrieben. Das musste ich nur 1 mal lesen - vielen vielen Dank.


Ich habe da auch noch ein anderes Problem, bei dem du, oder jemand anderes mir helfen könnte.

Und zwar geht es um die Schrauben für die Bremszangen. Ich habe jetzt gerade aktuell hinten die XT m8000 mit originalen Schrauben und vorne die H2o.
Dort benutze ich gerade ebenfalls die Schrauben der XT, allerdings musste ich für die Montage die Unterlegscheiben abzwicken. Denn ich habe für die Schraubenköpfe inkl Unterlegscheiben nur 10mm Platz. Die BFO hat für die Schrauben eine Kerbe gefräst, die rundum einen Rand hat. Schraubenkopf versenkt sich also rund 2mm.
Im Netz finde ich Titan schrauben nur mit 10mm Kopf und 10,3/4mm mit Scheibe.
Deshalb fahre ich die Zange vorne mit viel zu wenig Nm.
Ich würde da gerne eine Schraube mit Scheibe verwenden die passt, ohne dass ich am Gehäuse der Bremse feilen muss.
Hinten ist es Direkt Montage mit 160 mm PM.
Vorne habe ich +20mm 180mm PM.
Gibt es solche Schrauben überhaupt? Originale BFO habe ich keine gefunden.

 

[ArSt]

Das ist etwas schwierig. Von Jäger Schrauben gibt es Unterlegscheiben mit dem Durchmesser 10,0mm, hier die Type M6S: https://www.jaeger-schrauben.de/Titan/U-Scheiben/Titan-Ti6Al4V-U-Scheiben-natur::1036.html
Dazu dann evtl. Titanschrauben in der für deinen Fall nötigen Länge:
https://www.jaeger-schrauben.de/Titan/Schrauben/Titan-Ti6Al4V-TCK-Sonderfarben::974.htmlDa die Schrauben bei Jäger extrem teuer sind, bietet sich hier an, sie in den einschlägigen Shops zu bestellen. Was ich aber bei Jäger immer empfehle zu kaufen, ist deren Schraubenpaste:
https://www.jaeger-schrauben.de/Aluminium/Schrauben/Spezial-Schraubenpaste::1007.htmlDie Schrauben der Bremssattelbefestigung sollen mindestens (!) 10 bis 12mm tief in die Postmount-Sockel eingeschraubt werden. Mit diesem Maß + der Unterlegscheibe + der Dicke der Bremssättelsockel und evtl. dem PM-Adapter musst du dir die benötigte Länge ausrechnen.
Ist die Oberkante des PM-Adapters wenigstens gerade? D.h., liegen die Schraubenköpfe nach Montage gerade auf den Bremssätteln auf? Wenn nicht, brauchst du noch diese konkav/konvex-Scheiben, wie sie in diesem Set beinhaltet sind:
https://r2-bike.com/AVID-Adapter-PM...MIyOK32JnS-AIVU5BoCR1W4g2yEAQYAiABEgKoifD_BwEKommen dann halt noch zur Schraubenlänge dazu.

 

[PanicMen]

Das ist etwas schwierig. Von Jäger Schrauben gibt es Unterlegscheiben mit dem Durchmesser 10,0mm, hier die Type M6S: https://www.jaeger-schrauben.de/Titan/U-Scheiben/Titan-Ti6Al4V-U-Scheiben-natur::1036.html
Dazu dann evtl. Titanschrauben in der für deinen Fall nötigen Länge:
https://www.jaeger-schrauben.de/Titan/Schrauben/Titan-Ti6Al4V-TCK-Sonderfarben::974.htmlDa die Schrauben bei Jäger extrem teuer sind, bietet sich hier an, sie in den einschlägigen Shops zu bestellen. Was ich aber bei Jäger immer empfehle zu kaufen, ist deren Schraubenpaste:
https://www.jaeger-schrauben.de/Aluminium/Schrauben/Spezial-Schraubenpaste::1007.htmlDie Schrauben der Bremssattelbefestigung sollen mindestens (!) 10 bis 12mm tief in die Postmount-Sockel eingeschraubt werden. Mit diesem Maß + der Unterlegscheibe + der Dicke der Bremssättelsockel und evtl. dem PM-Adapter musst du dir die benötigte Länge ausrechnen.
Ist die Oberkante des PM-Adapters wenigstens gerade? D.h., liegen die Schraubenköpfe nach Montage gerade auf den Bremssätteln auf? Wenn nicht, brauchst du noch diese konkav/konvex-Scheiben, wie sie in diesem Set beinhaltet sind:
https://r2-bike.com/AVID-Adapter-PM...MIyOK32JnS-AIVU5BoCR1W4g2yEAQYAiABEgKoifD_BwEKommen dann halt noch zur Schraubenlänge dazu.

Die Seite kannte ich noch gar nicht, das sind aber perfekt passende Scheiben. Sehr schön. Danke Dir!

Die Schrauben liegen gerade auf den Zangen auf.
Hinten muss ich allerdings bei der Montage dann mal schauen, ob das passt. Da hat der Rahmen eine abgerundete Form, nicht dass der Sattel nicht ganz drauf geht.

Wegen den Schrauben muss ich mal schauen welche ich nehmen.
Das ist mit der Exakten Länge nicht so easy, wenn es Einheitliche Schrauben werden sollen.
Eventuell beziehe ich die einfach direkt mit bei Jäger.
Also aus China besorge ich mir definitiv keine Schrauben für die Zangen

 

[Cycliste17]

Bei Schrauben würde ich auch vorsichtig sein. Nur weil als Titanschraube oder Aluschraube deklariert, muss es noch lange nicht das Gleiche sein.
Ti mindestens Grade 5 und gerolltes Gewinde. Alu mit gerollten Gewinde und geschmiedeten Kopf. Beim Übergang von Kopf zu Schaft sollte ein Radius erkennbar sein.
Jäger ist sehr gut. Bevor ich den Laden kennengelernt hatte, habe ich Syntace, POP-Products und Carbon-Ti gekauft. Sind auch nicht schlecht, die Auswahl ist bei den Firmen aber geringer.

 

[ArSt]

Das ist mit der Exakten Länge nicht so easy, wenn es Einheitliche Schrauben werden sollen.

Ich nehme hier immer Schrauben aus nur einem Shop, die etwas zu lang sind, und kürze sie mir dann passend.
Der hier hat auch welche mit gerolltem Gewinde (Länge nur als Beispiel gewählt):
https://www.fantic26.de/Titan-M6x35-Schraube-DIN912-konisch-schwarzWobei ich zugeben muss, dass ich meine Sättel mit Aluschrauben befestigt habe. Dann aber mit Torx-Antrieb: https://www.fantic26.de/Alu-M6-Torx-T25-Schraube-konisch-7075
In Verbindung mit einem PM-Adapter der durchgehende, lange Schrauben benötigt, würde allerdings auch ich auf Titan umschwenken. Allgemein darf ich an dieser Stelle eh keine Aluschrauben empfehlen, dass muss jeder für sich selbst entscheiden.
Die hier wäre noch hoch interessant, auch weil ich Torx-Antrieb immer bevorzugen würde:
https://www.bikehardest.net/shop/Titanschrauben-schwarz-M6-Grade-5-16-45-mm-hohlgebohrt-T30

 

[die_Bergziege]

Man tritt "heute" mehr von vorne oben. Ungewohnt aber effizient.

@Edith L. Kannst Du diese Aussage genauer erklären? Warum gilt die Knielotregel nicht mehr?

 

[PanicMen]

Ich nehme hier immer Schrauben aus nur einem Shop, die etwas zu lang sind, und kürze sie mir dann passend.
Der hier hat auch welche mit gerolltem Gewinde (Länge nur als Beispiel gewählt):
https://www.fantic26.de/Titan-M6x35-Schraube-DIN912-konisch-schwarzWobei ich zugeben muss, dass ich meine Sättel mit Aluschrauben befestigt habe. Dann aber mit Torx-Antrieb: https://www.fantic26.de/Alu-M6-Torx-T25-Schraube-konisch-7075
In Verbindung mit einem PM-Adapter der durchgehende, lange Schrauben benötigt, würde allerdings auch ich auf Titan umschwenken. Allgemein darf ich an dieser Stelle eh keine Aluschrauben empfehlen, dass muss jeder für sich selbst entscheiden.
Die hier wäre noch hoch interessant, auch weil ich Torx-Antrieb immer bevorzugen würde:
https://www.bikehardest.net/shop/Titanschrauben-schwarz-M6-Grade-5-16-45-mm-hohlgebohrt-T30

An Alu habe ich auch schon gedacht, allerdings vertraue ich dem Alu da nicht

 

[PanicMen]

Okay habe mal kurz geguckt, würde mich bei den Schrauben für die Zangen mit U Scheibe bei 55,19€ befinden.
In Natur Farben.

Überlege tatsächlich ob ich sie nicht einfach in Blau nehmen soll passend zum LRS und den Kappen der Federgabel. Müsste dann aber noch ein paar mehr davon austauschen, was mit ca. 100 - 120€ aufschlagen könnte.
Das rentiert sich bei meinem Budget eher weniger.
Zumal ich ja bereits überall Titan und Alu Schrauben habe ( außer an den Zangen), gibt ja kaum noch was ohne .
Das Geld wäre Sinnvoller in neue Steckachsen investiert. In Punkto Gewicht..

Bei den Bremsen bin ich tatsächlich immer noch am hin und her überlegen. Bezüglich der Farbe..
Könnte aber mit Blau/Rot too much werden. Das lenkt dann wieder von Bike ab.

Oder was meint Ihr?

Kommen ja jetzt blaue Naben und blaue Speichennippel hinzu

 

[ArSt]

Wenn du die Schrauben für die Sättel in blau nimmst, ist das bestimmt wieder ein anderes Blau als an LRS und Gabel.
Wenn, würde ich diese Schrauben in schwarz bestellen.

 

[PanicMen]

@Edith L. Kannst Du diese Aussage genauer erklären? Warum gilt die Knielotregel nicht mehr?

Also ich habe mir mal die Mühe gemacht und diverse Foren durchstöbert.
Sowohl in MTB, Reise und RR Foren erklären die Leute die Knielotregel oft für Unsinnig. Bzw. Nicht auf alle Menschen übertragbar.
Aufgrund von unterschiedlichen körperlichen Proportionen.
Die meisten empfehlen tatsächlich darauf zu achten, sein Körpergewicht, je nach Einsatzzweck bestmöglich 50/50 zu verteilen.
Auf gezeigten Fotos von Profis war da auch deutlich zu sehen, dass diese von "vorne" treten.
Bei der Knielotregel saß der Körper Schwerpunkt meist zu weit hinten und machte somit das Bike "instabil" auf dem Vorderrad.


Ob das jetzt aber stimmt, weiß ich auch nicht. Klingt aber zumindest plausibel
Kurbeln ändern ihre Länge in 5mm Schritten. Oberschenkel können aber gut und gerne auch mal 5 - 10cm Unterschied haben (oder noch mehr).
Weshalb mir die Frage jetzt aufkommt, warum man überhaupt unterschiedliche Kurbel Längen hat

 

[ArSt]

Weshalb mir die Frage jetzt aufkommt, warum man überhaupt unterschiedliche Kurbel Längen hat

In erster Linie um Knieschäden oder -schmerzen zu vermeiden. Die Bestimmung der richtigen Kurbellänge wird aber schon sehr lange, teils auch recht kontrovers, diskutiert. Es gibt mittlerweile auch ein paar Formeln zur Bestimmung, ich selber halte mich allerdings eher an eine recht einfache Faustregel aus der Bike: “.. kleine Leute unter 1,60m sollten 170mm und alle über 1,90 fahren besser mit 180er-Kurbeln.”
Tatsächlich habe ich mit einer Schrittlänge von 80cm schon Kurbelarmlängen von 170mm bis 178mm ausprobiert und keinen großen Unterschied gespürt - ich bleibe bei der meistverbreiteten Kurbellänge von 175mm.
Mit den E-Bikes ist diese Diskussion vor ein paar Jahren wieder aufgekommen, dort schwört man seit geraumer Zeit auf kürzere Kurbellängen um die 150mm.
Hier stehen ein paar Zeilen dazu: https://planet-fahrrad.de/kurbellaenge-berechnen-wie-lang/

 

[PanicMen]

Ja, also ich bin bisher immer 175er gefahren.
Wenn Knie Probleme, dann habe ich die Höhe des Sattel geändert. Fertig.
Schmerzen Vorne, Sattel runter
Schmerzen Hinten, Sattel hoch
Oder vertausche ich das gerade

 

[Cycliste17]

Längere Kurbel= höheres Drehmoment. Die Beinlänge/Körpergröße hat auch Einfluss auf die Kurbellänge.
Kürzere Kurbelarme beschreiben aber auch eine kleinere Kreisbahn.
Den Unterschied merkt man, wenn man längere Zeit lange Kurbelarme gefahren ist und dann auf kürzere wechselt. 1cm Unterschied fallen mir jedenfalls auf.

 

[PanicMen]

Längere Kurbel= höheres Drehmoment. Die Beinlänge/Körpergröße hat auch Einfluss auf die Kurbellänge.
Kürzere Kurbelarme beschreiben aber auch eine kleinere Kreisbahn.
Den Unterschied merkt man, wenn man längere Zeit lange Kurbelarme gefahren ist und dann auf kürzere wechselt. 1cm Unterschied fallen mir jedenfalls auf.

Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, mal kürzere Kurbeln gefahren zu haben als 175.
Eventuell ist es mir auch nicht aufgefallen
Ich muß mal darauf achten

 

[carofem]

Macht nicht so ein Heckmeck mit der Länge, im Endeffekt zählt das was aus den Beinchen aufs Pedal kommt

 

[die_Bergziege]

Also ich habe mir mal die Mühe gemacht und diverse Foren durchstöbert.
Sowohl in MTB, Reise und RR Foren erklären die Leute die Knielotregel oft für Unsinnig. Bzw. Nicht auf alle Menschen übertragbar.

Danke, was mich wunderte, war der Hinweis auf die veraltete 26er Geometrie und dass man jetzt mehr von vorne tritt. Ich fahre 26er, 27,5 und 29er. Die Sitzposition in Bezug auf die Kurbel ist immer ähnlich

 

[PanicMen]

Uuuhhhhh ich freue mich

Mit nur 67g (Preis dann bald auf der längst überfälligen aktualisierten Liste), verziert dieses hübsche Teil demnächst mein Cockpit!
MEEEGA.

@zaskarle96 nochmals vielen Dank für die rasche Lieferung und dem reibungslosen Ablauf.

@ArSt nun denn, schieß mal los : TUNING?!
Und ganz wichtig, hast du die Lenker Schellen gefeilt? Über Carbon Freigabe konnte ich nichts finden. Fühlen sich schon etwas scharf an die Dinger.
"a biasl könnt halt sch'o net schoad'n"

Hab mir überlegt die Gummi 'Überzieher' zu entfernen und das ganze mit Skateboard Tape zu bekleben oder ähnliches.. Eventuell auch einfach nur anrauen für halt? Schon mal in Erwägung gezogen?

Mit etwas Glück, spart das 7g

Beste Grüße Benni

 

[ArSt]

Tuning war bei mir bisher immer nur das Ersetzen der Schraube für die Klemmschelle gegen eine aus Alu. Hier oben in der Mitte ist auch ein SL-M10:

Die beiden unteren, noch leichteren Daumis (58 und 55g) sind auch für 10fach, aber nur in Verbindung mit den älteren Shimano Schaltwerken bis 9fach.
An den Schellen musste ich noch nie herumfeilen, ich zieh die Klemmschraube immer frei Hand an, so dass der Schalter gerade noch fest auf dem Lenker sitzt. Bisher habe ich die Schalter nur auf Karbonlenkern befestigt, war noch nie ein Problem.
Den Gummi wollte ich auch schon mal abziehen, geht aber offensichtlich nicht ohne Zerstörung. Und wie es darunter aussieht, weiß ich auch nicht.

 

[PanicMen]

Tuning war bei mir bisher immer nur das Ersetzen der Schraube für die Klemmschelle gegen eine aus Alu. Hier oben in der Mitte ist auch ein SL-M10:

Die beiden unteren, noch leichteren Daumis (58 und 55g) sind auch für 10fach, aber nur in Verbindung mit den älteren Shimano Schaltwerken bis 9fach.
An den Schellen musste ich noch nie herumfeilen, ich zieh die Klemmschraube immer frei Hand an, so dass der Schalter gerade noch fest auf dem Lenker sitzt. Bisher habe ich die Schalter nur auf Karbonlenkern befestigt, war noch nie ein Problem.
Den Gummi wollte ich auch schon mal abziehen, geht aber offensichtlich nicht ohne Zerstörung. Und wie es darunter aussieht, weiß ich auch nicht.

Ja dann muss ich wohl ins kalte Wasser springen und den ersten Schritt Waagen.
Mehr wie Kacke aussehen kann es ja nicht..
4g unterschied ist vertretbar. Ist das durch die Schraube?

LRS und Schaltwerk brauchen eh noch bis sie da sind.. Also Gummi ab und Feile dran

 

[ArSt]

4g unterschied ist vertretbar. Ist das durch die Schraube?

Glaub ich nicht, die bringt nur 2g. Waagenungenauigkeiten?
Der hier hat auch 63g gewogen: https://www.mtb-news.de/forum/t/a-ufbau-die-unendliche-geschichte-sub6.953686/post-17972013

 

[PanicMen]

Glaub ich nicht, die bringt nur 2g. Waagenungenauigkeiten?
Der hier hat auch 63g gewogen: https://www.mtb-news.de/forum/t/a-ufbau-die-unendliche-geschichte-sub6.953686/post-17972013

Also ich habe jetzt noch einmal mit der feinen Waage Gewogen..
Etwas Potential hat die Klemmschraube definitiv noch.

Der Gummi ist geklebt
Also Fön dran und ohne Cutter ab..

 

[ArSt]

Ah interessant! Ich hatte früher mal die Gummis von alten Shimano Daumis SL-M732 abgezogen. Zum Vorschein kam ein recht langer, kantiger Vierkant, den ich dann mit mehreren Bohrlöchern erleichtert habe. Den Gummi konnte ich mit Patex wieder haltbar befestigen.
Könnte man hier auch machen.