generell lampen mods!

AAF30B9B-1512-4862-83D2-F175EB88B6A1.jpeg Ich mach das wenigstens so ähnlich wie man es mit einer Fräsmaschine machen würde.

Die Xanes mit der xhp70 ist jetzt fertig. Das Ding macht Spaß. So hell wie meine alte XM-L im Spot, aber eben als Flood. Und da ich eh immer mit Lenker- und Helmlampe fahre, wenn es bergab geht, reicht vermutlich bei beiden umgebauten Xanes die 65% Stufe.
 

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Re: generell lampen mods!
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Glück gehabt. Wetter war heute noch gut. Aber auch wieder Pech. Die Fotoapp taugt nix. Deshalb jetzt nur Vergleichsbilder zu meiner alten XM-L2.
Wenn ich mal viel Zeit habe, muss ich mal ohne Bike und nur mit den Lampen in den Wald. Ist jetzt doppelt ärgerlich, weil ich auch mit anderen Einstellungen geknipst habe, als letztes Mal.
Immerhin. Den Unterschied in der Helligkeit kann man erkennen. So etwa war auch der Seheindruck vor Ort. Was man wieder nicht so sieht ist das Problem, dass man bei der xhp70 mit dieser Linse nicht weit kommt. Die strahlt nur breit und blendet alles, was einem entgegen kommt. Ich habe auf die Bilder 23 Grad Optik geschrieben. Angegeben sind sie mit 5-8 Grad. Von KD habe ich noch eine fast baugleiche da, die mit 23 Grad angegeben ist und na ja, 8 Grad ist es offensichtlich nicht. Die KD macht übrigens unschöne gelbe Verfärbungen. Deshalb nehm ich die nicht. Nächster Nachteil ist, dass die Optik aus dem Gehäuse heraus ragt. Dadurch blendet sie wie die Hölle nach hinten. Ich wollte aber eh noch einen Kühlkörper davor schrauben. Der muss aber noch etwas angepasst werden. Jetzt brauche ich aber erst eine andere Optik oder einen Reflektor. Ich brauche mehr Bündelung. Das ist sonst, als wenn man vor Kraft nicht laufen kann. Mit dem Flutlicht kann man zwar gemütlich durch den Wald fahren, aber wenn‘s schnell gehen soll, ist mir die 3xXP-G lieber, weil ich mit ihr am weitesten komme.
Leider ohne Vergleichsbild: Die XHP50.2 ist kaum dunkler, bündelt aber auch minimal besser. Jedenfalls mit Optik ist sie die bessere Wahl, habe ich den Eindruck.
Ich werde nochmal eine Ledil Emily testen. Vielleicht wird es mit der besser. Einen Reflektor habe ich auch mal bestellt. Das wird aber schwierig mit der Abdeckung, weshalb ich den nur ungern einsetzen würde.
 

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Bestelle versuchsweise auch Mal die 13x49° emily.
Was ist Dein Eindruck, wenn Du meine Bilder siehst. Kann die Ledil stärker bündeln?
Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Emily überhaupt in das Gehäuse passt, da sie nur 14,8 mm hoch ist, aber oben 26 mm breit. Da müsste ich die LED etwas höher setzen. Da fehlt mir derzeit geeignetes Material. Ich habe jetzt noch Reflektoren bei KD bestellt, um mal zu sehen, ob die besser sind.
 
Habe leider keine Bilder gemacht. Habe den Xanes würfel schon über ein Jahr hier rumliegen... und HerbertR hat mich dann durch posten seines Umbaus motiviert was daraus zu machen.

Ich habe eine Drehbank, mit Dreibackenfutter. Habe mir deshalb ein Stück POM (Kunststoff) ausgedreht, so dass die Xanes genau reinpasst. Dann die Aussparung für den LED Träger nach aussen ausgedreht, dass eine Warmweisse XM-L2 (hatte ich noch) auf anständigem, grösseren Träger genau reinpasst.

Mit schlauer Optik hat dies ein tolles Lämpchen für ca. 12€ gegeben, nutze den Original-Treiber an 1s (Akku muss ich noch bauen), kommt dann ans Rad meiner 4.5 Jährigen Tochter.

Falls ich eine zweite mache (habe aber gerade wenig Grund dazu) mache ich Fotos wie das in der Drehbank aussieht.

Das ist das Prinzip:
https://madmodder.net/index.php?topic=6581.0
 
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meine letzten H1-A haben ne andere bauteilbestückung als die die ich zuerst gekauft hab, gibt da offensichtlich versiedenen revisionen.
"ich werd die tage ein bild von beiden versionen die ich hab machen um den unterschied zu zeigen"
IMG_20181208_105402.jpg

links die ersten die ich seinerzeit bekommen hab, rechts das was ich in letzter zeit bekommen hab.
wo die unterschiede im detail liegen kann ich nicht sagen.
 

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da ich mit der aldi STVO lampe eh nix anfangen kann und sowiso mal ne SST-20 ausprobieren wollte, warum nicht so.:D

aldi
IMG_20181202_120340.jpg

das ist in aldi drin, unbekannt blasse LED mit billigem ramsch treiber max output 360mA.
das 1mm alstück mit paar löcher drin ist "der kühlkörper"
IMG_20181202_120409.jpg

vorher "1 Watt LED" 100 lumen klasse aus der steinzeit vermutlich BJ 2009, neu SST-20 "5000K" kommt jetzt rein"10 Watt LED" 1000 lumen klasse.
IMG_20181202_120531.jpg

nur die LED zu ersetzten ist ein bastellaufwand von kaum 10 minuten.


hier neu:
IMG_20181208_105508.jpg

bevor ich sie zerlegt hab hatte ich noch ein bild gemacht damit man die orginallampe sehen kann.
Aldi orginal.JPG

und bishen mehr kühlkörper material drum rum geklebt um das alublech.
IMG_20181208_105414.jpg

bild von der SST-20 aldi schieb ich die tage dann nach, wenn ich weiß wie viel power sie bekommt bei mir.:D
 

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Was ist Dein Eindruck, wenn Du meine Bilder siehst. Kann die Ledil stärker bündeln?


haste den dome von deinen LEDs überhaupst abgeschnitten?

Ich brauche mehr Bündelung. Das ist sonst, als wenn man vor Kraft nicht laufen kann. Mit dem Flutlicht kann man zwar gemütlich durch den Wald fahren, aber wenn‘s schnell gehen soll, ist mir die 3xXP-G lieber, weil ich mit ihr am weitesten komme.

dann ist aber die XHP70 in dem mini lämpchen für dich die falsche wahl.

ich hatte anfänglich ne XHP50 gekauft, den dome ab "so wird die LED zur HI", der ist sowiso nur unnütz.
und nach der spielerei mit linsen und reflektoren gemerkt das sie mehr bündelt mit den gängigen ~20mm optik als ich in der praxis brauche!!
darum hab ich auf XHP70 umgestellt, mehr nutzlicht pro strom bei für meine ansprühen ideallen bündelung.

würde ich mit der XHP70 stark gebündeltes licht wollen müsste ich bei 40mm linsen anfangen!!!

drum der tipp:
1 unbedingt die klobsige silikonkuppel weg.
2. nim die 20mm spot linsen von FT oder alternative die orginallinse der xanes lampe.

wennst noch stärker gebündeltes licht haben willst und obriges dir nicht reicht kommst um XHP35 nicht drum rum, bzw noch kompaktere typen.
k-k-2.JPG

will ich immer dasselbe lichtergebnis muss ich größere LED mit größeren linsen und kleinere LED mit kleineren linsen/optiken ausstatten.

hier 3x quasi die gleiche ausleuchtung, links XHP50 mit 17mm optik rechts nichia 219C mit 10mm optik.
IMG_20181201_121447.jpg
 

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Was ist Dein Eindruck, wenn Du meine Bilder siehst. Kann die Ledil stärker bündeln?
Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Emily überhaupt in das Gehäuse passt, da sie nur 14,8 mm hoch ist, aber oben 26 mm breit. Da müsste ich die LED etwas höher setzen. Da fehlt mir derzeit geeignetes Material. Ich habe jetzt noch Reflektoren bei KD bestellt, um mal zu sehen, ob die besser sind.

Bei deinen Bildern sieht es weniger nach bündeln aus. Mit der Emily habe ich schon das Gefühl ,dass das Leuchtbild spottig ist
 
Ich hätte hier noch einen Reflektor rumliegen der anscheinend etwas stärker bündelt. Allerdings schaut der auch 10 mm aus dem Gehäuse raus. Mit Scheibe drüber muss ich mir erst noch längere Schrauben besorgen und eine Halterung bauen. Könnte gehen. Man sieht es halt immer erst auf dem Trail, ob es passt. Verschiedene Reflektoren sind noch auf dem Weg, eine Linse und wenn alles nichts taugt bestelle ich die Ledil Emily. Den Silikon Dome habe ich noch drauf. Was macht der für einen Unterschied?
 
Der erste Xanes Mod läuft!
IMG_20181212_180435503-1.jpg IMG_20181212_180946335-1.jpg
180g mit 2x 18650 3300mAh Akku
Danke @herbertR für die Idee und die hilfreichen Infos :bier:.

Hier nun eine kleine Doku zur meiner Umsetzung. Hoffentlich für den ein oder anderen Hilfreich!
Die Lampe hat mich 55€ gekostet inklusive allen Teilen, Akkus usw. und Versand.

Teile
kaidomain:
-H1-A 20mm 3A 1-cell 5-Mode Boost Driver Circuit Board for Cree XHP50 6V / MT-G2 / MK-R2 (1 pc)
-OmTen PBS1288B9 12mm(L) x 8mm(W) x 9mm(H) LED Flashlight Clicky Switch - White (5 pcs)
-18.2mm(D) x 10.8mm(H) OP Aluminum Reflector
-Cree XHP50.2 J2 40G Neutral White 4000K CRI80 LED Emitter (1 pc), 20mm Platine, 6V
-20.9mm(D) x 1.0mm(T) AR Coated Lens - 1 pc
bangood:
-2Pcs XANES XL03 LED Bicycle Front Light Cycling Warning Light Smart Temperature Regulated Lamp
nkon:
-Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A
-Nickel welding strip - cut
ebay:
-LappKabel 0049001 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 0.75mm² Schwarz Meterware
-XT30 Stecker
-TP4056 1A Lipo Batterie Akku Lademodul Ladegerät Micro USB

1. Gehäuse auf 20mm erweitern
0LY71678-1.jpg
Ich habe einen Bohrschleifer verwendet mit einem Ruko Frässtift 116046, um die Stufe zu entfernen. Der Frässtift hat mich nicht so überzeugt. Der Abtrag ist gering und er setzt sich schnell mit Alu zu. Wahrscheinlich muss man doch die teuren von Pferd benutzen speziell für Alu.
Anschließend habe ich mit der Schleifscheibe die Auflagefläche eben geschliffen.

2. Kabelbohrung 2mm
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Hier sieht man auch wie der H1-A Treiber im Gehäuse sitzt. Zur Led Auflagefläche hat der Treiber 3mm Abstand.

3. Treiber Kabel Position
0LY71676-1.jpg
Damit die Kabel beim Einbau nicht im Weg sind, ist die Kabelführung leicht geändert. Sieht man im direkten Vergleich mit der Original Führung.
Ich habe die Original Kabel 24AWG (0,2mm²) gelassen. 0,75mm² sind zu fummelig. 0,2mm² haben bei 4cm Länge und 3A 0,03 W Verlust -> vernachlässigbar.

4. Gehäuse mit Silikon ausgießen
Für eine hoffentlich bessere Wärmeabfuhr vom Treiber zum Gehäuse habe ich das Gehäuse mit Silikon r&g ADDV-42 ausgegossen. Das Silikon habe ich mit Strahlkorund (100% Aluminiumoxid) 110µm ergänzt zur besseren Wärmeleitung. Das Silikon ist zwar als Gießsilikon reklamiert, aber es ist meiner Meinung nach viel zu viskos. Dadurch entstehen beim Rühren viele kleine Luftbläschen....durch das Korund wurde es dann nochmal viskoser und ich musste mit einer Spritze das Gehäuse füllen.
0LY71674-1.jpg
Die Rückseite mit Heißkleber abgedichtet. Von der anderen Seite dann mit Silikon befüllt. An der tiefsten Stelle anfangen, Gehäuse schief halten.

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Der eingegossene Treiber. Das Ergebnis war dann doch etwas besser als erwartet.
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Blick auf den eingegossenen Treiber. Zur Led Auflagefläche ist etwas Luft, damit der Treiber nicht die direkte Wärme der Led abbekommt.

Ob sich der Aufwand gelohnt hat? Ich weiß es nicht :D.

5. Led anlöten
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Ich habe Wärmeleitpaste Artic Silver MX-2 verwendet.

6. Schalter und Zuleitung anlöten
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Die grösste Fumelei.:crash:. Es ist sehr wenig Platz. Die Schalter gehen beim Löten sehr schnell kaputt (zumindest bei mir:D).
Tip deshalb: die kleinen Anschlussfänchen am Schalter erst nach dem Löten abknipsen (dienen als Kühlkörper) und so kurz wie möglich löten (logisch).
Als Anschlusskabel verwende ich 0,75mm² Silikonkabel.

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Ich musste leider am Schalter etwas vom Gehäuse wegnehmen, damit der Schalter tief genug im Gehäuse sitzt. Ein Widerstand auf der Treiberplatine war im Weg.

7. Linsen
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Den ALU OP Reflector habe ich abgedreht, damit er nicht mit den Kontakten auf der Ledplatine in Kontakt kommt. Zur Zeit verwende ich allerdings noch die Originallinse, da KD die falsche Scheibe geliefert hat. Zuhause sieht das Lichtbild damit auch sehr gut aus.

8. Lichtbild
Meine bisherige Helmlampe 14W-Halogen im Vergleich mit der Xanes-Mod (Original Linse) bei höchster Stufe.
Bildparameter ISO 800, f2.8, 1/13, 5000K
0LY81721-1.jpg 0LY81720-1.jpg
Die Xanes ist nicht nur deutlich heller, sondern auch flutiger:i2:.
Die höchste Stufe will ich allerdings nur bei Abfahrten (bei uns sind die relativ kurz mit 1-2 Minuten) benutzen. Das Gehäuse ist einfach zu klein für soviel Wärme.
Die Halogenlampe samt Lion Camcorder Akkus wiegt 760g!!!, die Xanes mit 2x 18650 süße 180g:daumen:.

Bin gespannt wie es im Wald ist.
 

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Den Clicky Switch löte ich mit einem Bein direkt auf die Platine, so dass er bündig auf der Platine sitzt und ans andere dann das Zuleitungskabel (-). Das passt ganz gut mit dem Platz. In Silikon gieße ich nichts. Damit die Platine kein Kontakt zum Gehäuse hat lege ich eine Papierdichtung drunter. Die sorgt auch für den nötigen Abstand. Dann kommt noch Isolierband um die Platine. Das dient gleich als Indikator, wie heiß der Treiber wird. 105 Grad wurden noch nicht erreicht. Dann schmilzt das Isolierband. Das Serien-LED-Zuleitungskabel habe ich bei der xhp70 Version doppelt genommen und zur Hälfte gekürzt. Bisher hat das gehalten. Bei sommerlichen 20 Grad würde ich so keine Fährt mit voller Leistung machen. Bei 5 Grad und nur bergab geht das aber problemlos.
Die Bilder im Zimmer sind leider nicht aussagekräftig, Wie weit die Lampe kommt und ob der Fokus für den Anwendungsfall passt, sieht man nur während der Fahrt.
 
Den Clicky Switch löte ich mit einem Bein direkt auf die Platine, so dass er bündig auf der Platine sitzt und ans andere dann das Zuleitungskabel (-). Das passt ganz gut mit dem Platz.
Hatte ich auch überlegt. Ist ne saubere Sache. Aber mein Schalter sitzt zu weit außen, deswegen konnte ich das Bein nicht anlöten.

Die Bilder im Zimmer sind leider nicht aussagekräftig, Wie weit die Lampe kommt und ob der Fokus für den Anwendungsfall passt, sieht man nur während der Fahrt.
Gut, bin gespannt wie es auf dem Trail ist. Den Helligkeitscheck hat sie zumindest bestanden. Mit der Halogen Lampe bin ich schließlich klar gekommen.
 
Hatte ich auch überlegt. Ist ne saubere Sache. Aber mein Schalter sitzt zu weit außen, deswegen konnte ich das Bein nicht anlöten.
Ist der gleiche Schalter. Beinchen anwinkeln, dass man den Schalter bündig auf die Platine löten kann, dann kürzen. Das zweite Beinchen gerade lassen und möglichst kurz abschneiden, damit es nicht ans Gehäuse kommt. Habe jetzt leider kein Bild davon. Geht aber einwandfrei.
 
Ist der gleiche Schalter. Beinchen anwinkeln, dass man den Schalter bündig auf die Platine löten kann, dann kürzen. Das zweite Beinchen gerade lassen und möglichst kurz abschneiden, damit es nicht ans Gehäuse kommt. Habe jetzt leider kein Bild davon. Geht aber einwandfrei.
Bei der nächsten Lampe versuche ich das mal. Die Lötstelle darf halt nicht unter dem Schalter sein, weil der Schalter sonst zu hoch sitzt.
Falls du mal die Gelegenheit hast, ein Foto von deinem Innenleben zu machen. Bitte hier zeigen dann.
 
Bei der nächsten Lampe versuche ich das mal. Die Lötstelle darf halt nicht unter dem Schalter sein, weil der Schalter sonst zu hoch sitzt.
Falls du mal die Gelegenheit hast, ein Foto von deinem Innenleben zu machen. Bitte hier zeigen dann.
Schau Dir mal das Bild von dem Treiber an, das Du oben eingestellt hast. Direkt unter 4.
Da siehst Du einen Platz, wo keine Widerstände sitzen. Da passt exakt der Schalter hin. Das eine Beinchen dann so anwinkeln, dass es genau am Rand der Platine festgelötet werden kann. Fertig.
 
Idealerweise würde ich die Platine bei mir um 90 im Uhrzeigersinn weiter drehen. Das wäre deutlich besser, der Schalter hätte genug Platz im Bereich ohne Widerstände wie du sagst und der Pluspol luspol wäre sehr gut zugänglich.

So wie es jetzt ist geht es nicht anders. Der Schalter wandert sonst zu sehr aus der Mitte und trifft nicht mehr die Aussparung in der gelben Silikondichtung.
 
Die sind für 30V bei 1A = 30W spezifiziert.
Bei der Lampe werden sie mit 18 W belastet. Beim testen konnte ich keine Erwärmung feststellen... Mehr kann ich nicht dazu sagen.
Danke für den link. Ist ja gut, dass es anscheinend eine Alternative gibt falls es nicht passt.
 
wennst was bestimmtes willst könntest lexal anschreiber der treiber für leute bastellt.
in seiner liste sieste auch gängige treiberformate.

Weist du oder jemand anderes hier was ein Treiber in etwa kostet von lexal? (konnte keine Preise finden)
Wollte meine olle MJ808 auf XHP70.2 umrüsten und meinen Enerpower 2s2p weiterverwenden.
Zwar den ein oder anderen Treiber gefunden aber wenns bei lexal nicht zu teuer wird wäre einer mit Temperatursteuerung vielleicht überlegenswert.
Empfehlung eines passenden Treibers wäre ansonsten noch gut.
 
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