generell lampen mods!

[Grashalm]

ist elektronik, über 90°C sollten das teil nicht jucken.
im gehäuse die treiber aussenseite mit wärmeleitkleben bishen am rand verbinden, das bishen kontakt da ist.
in ner anderen lampe hab ich den treiber "frei schwebend" mit silikon vergossen und geht auch supi.

90°C ist krass. Aber gut, ich denke du weisst wovon du redest. Hatte auch überlegt, den Treiber in ein Silikonbett zu befestigen.

probier mal nen PC kühler oder was du sonst hast draufblasen zu lassen, wenn der treiber dann durchgehend konstant gleiche leistung abgibt hast nen treiber mit temp regelung bekommen.

Gute Idee, mach ich.

das einzige worauf du achten musst ist das du nie + und - vertauscht, der hat keine reverse polarity protection, daran hab ich einmal beim rumtesten nicht gedacht und schon war der treiber tod.

Ich habe beim ersten mal anschließen, die Anschlußseiten vertauscht. Also Versorgungsspannung an die Outputseite des Treibers angeschlossen . Nichts passiert.

ich wollte deswegen eigentlich 18AWG verbauen in der lampe nur die sind zu dick für dieses minilämpchen.

Das Silikonkabel von Trollmodellbau 0,75mm² hat einen Außendurchmesser von nur 1,5 mm. Bei den meisten Silikonkabeln sind es i.d.R 2,3mm.

 

[herbertR]

@kadikater
glaubst der treiber wird bei über 80°C unruhig?

getestet hab ichs auf jeden fall nicht und die ~90°C von mir sind ne annahme.

90°C ist krass. Aber gut, ich denke du weisst wovon du redest. Hatte auch überlegt, den Treiber in ein Silikonbett zu befestigen.

aber wie gesagt ich knall auf das winzige xanes gehäuse keine 20 watt abwärme.

ich betreibe sie bei ~8 watt.
der mittlere modus leicht hochgesetzt.

in der yinding hab ich den H1-A auch mit wärmeleitkleber ans gehäuse gebunden und das reicht für 20 watt."also die high stufe"


ich nehm immer das billige silikon zeugs, das macht ausreichend gute wärmeübergänge zwischen metallen.
auch die LEDs kleb ich damit in alle lampen dich bastle.

hab mir deswegen auch gleich nen 10er pack nachgekauft.

 

[kadikater]

man darf die abwärme die die elektronik selber verursacht nicht vergessen/unterschlagen. mir sind treiber bei einer lampe abgeraucht, die eine aussentemperatur von 70°C hatte und die treiber sind selber waren bis 125°C automotiv spezifiziert.
die lebensdauer einer elektronik nimmt schon wesentlich von einer steigerung der temperatur von 25 auf 35° ab.
die led an sich selber erträgt solche temperaturen schon, ein mikrocontroller bekommt bei 85° weiche knie und ob bei den treibern aus fernost teure kondensatoren die bis 125°C aushalten verbaut sind? naja...

 

[herbertR]

ich bin irgendwie davon ausgegangen das sogar bis 100°C elektronik unemfindlich ist, beim löten heiz ich die platinen ja zum teil deutlich darüber, und es juckt sie nicht.

letztens bin ih sogar so lange mit der lötspitze drauf geblieben weil ein teil nicht runter wollte, das sich ein teil das 3mm nebenan war sogar mit enlötet hat.

die platine war da sicher schon bei gut 170 grad......
die platine selber, auf der ich ewig rummurksen musste und nachbessern läuft noch immer tipp top nachdem ich alles wieder fest gelötet hab.

drum die annahme das platinen nix juckt.

 

[kadikater]

löten ist der erste schritt zum defekt/ausfall einer elektronik...
du hast aber die platine aber nicht länger als ein paar sekunden auf diese temperaturen
gebracht. im betrieb werden sie ja wesentlich länger belastet.

 

[herbertR]

viele moderne taschenlampen laufen ja auch ~70-80°C gehäusetemperaturen hoch, drum muss elektronik und LED bei gut 100°C liegen.

solche heute üblich gewordenen temp sind sicher nicht gesund, aber auch nix mehr ungewöhnliches.

ich denk es hängt auch von der qualität der bauteile ab, die auf den platinen sitzten, grob geschätzt.

 

[CrossX]

Hallo zusammen.

Ich möchte auch gerne ins Lampenmodding einsteigen und habe mich schon ein wenig quer durchs Forum gelesen.

Da ich erst mal klein anfangen will, möchte ich gerne eine bestehende Lampe mit einer Xhp50 aufwerten.

Basis wäre das hier. Alte XML Lampe.



Kann ich den Treiber sowie die LED gegen diese Teile tauschen :
Treiber
http://kaidomain.com/S027619-FX6-22...rd-for-Cree-XHP50?search=Xhp50&category_id=60

Led
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY...-J2-40G-Neutral-White-4000K-CRI80-LED-Emitter

Frage nun, passt das soweit zusammen, reicht mein 2S2P Akkupack von Enerpower dazu und was kann ich als Endleistung von der Lampe erwarten?
Die Lampe soll erst mal am dem Lenker und dementsprechend breit und homogen leuchten, ohne störende Spots.
Macht es Sinn, den Reflektor direkt mit zu tauschen?
Fragen über Fragen, aber irgendwo muss ich ja mal anfangen

 

[Winnepooh]

Wenn die alte Lampe über einen Taster gesteuert wurde, würde ich mir auch beim neuen Treiber einen mit Taster nehmen

Zb
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY...d-with-Side-Switch-for-Cree-XHP50-XHP70-MT-G2

Mit knapp 5a auch recht stark. Evtl. kommt hier der Akkupack bzw. Verkabelung an ihre Grenzen

 

[herbertR]

wennst ne homogene ausleuchtung willst unbedingt den glatten reflektor gegen einen mit oragenhaut"OP" tauschen.

glatte reflektoren sind nur interessant wennst möglicht viel licht auf nen punkt bringen willst, wennst nicht zu spotlastig willst ist OP die idealle wahl.

5 Ampere ist für ne XHP50 halt bishn heavy, da muss dann wirklich auch ein besseres kühlkonzept her.

ich würd eher zu was das maximal ~3 Ampere abgibt raten, die 20 watt abwärme sollte dein gehäuse packen.
so einen würde ich da probieren.

den taster halt durch nen schalter ersetzten.

 

[CrossX]

Die Frage ist halt, was passiert wenn es über die Grenze geht? Raucht mir dann das Akkupack ab? Keine schöne Vorstellung.
Schafft das Gehäuse überhaupt, die Hitze abzuleiten?
Auf High würde ich eh meist nur kurz, Bergab und tendenziell bei tiefen Temperaturen fahren, aber ich kann es halt nicht einschätzen was da anHitze entsteht.
Bringt dieses Alugehäuse etwas, wo jetzt die LED drin sitzt?

 

[herbertR]

Den Output Strom vom Treiber habe ich auch gemessen.
Stufe1: 5,14V @ 0,03A
Stufe2: 5,4 V@ 0,28A
Stufe3: 5,68V @ 0,96A
Stufe4: 5,74V @ 1,18A (beginnt bei 5,85V @ 1,54A)

Bei diesen Werten passt auch nichts. Laut dem Datenblatt von der XHP50.2 sollte zum Beispiel bei 5,65V ein Strom von 1750mA fließen.

das wollt ich dir auch noch sagen, vergiss bei LEDs irgendwelche datenblätter, das ist nur formeller blödsin."ich hab das vergessen dir zu sagen"
bei dir passt natürlich alles.
hier ein J4 leistungsbin komplett durchgemessen.

ich komm aufs gleiche, paar % messfehler mal ausser acht gelassen.

seine "LED" lumen messungen sind auch sehr genau.
mit ner optik vor der LED rechne einfach grob ~15% vom gesammten weg, dann haste nen sehr guten anhaltspunkt was dir die lampe an gesammtlicht vors rad legt.

Das Silikonkabel von Trollmodellbau 0,75mm² hat einen Außendurchmesser von nur 1,5 mm. Bei den meisten Silikonkabeln sind es i.d.R 2,3mm.

meine 18 AWG silikonkabel, haben 1mm leitungsquerschnitt und 2mm ist der gesammt durchmesser.
sehr fein liziges alu-legierungs geflecht, dadurch super flexibel.

 

[nikolauzi]

...
Strommessung

Den Output Strom vom Treiber habe ich auch gemessen.
Stufe1: 5,14V @ 0,03A
Stufe2: 5,4 V@ 0,28A
Stufe3: 5,68V @ 0,96A
Stufe4: 5,74V @ 1,18A (beginnt bei 5,85V @ 1,54A)

Bei diesen Werten passt auch nichts. Laut dem Datenblatt von der XHP50.2 sollte zum Beispiel bei 5,65V ein Strom von 1750mA fließen.
...

Dumme Frage, bevor wieder Datenblätter in Frage gestellt werden
Wo hast Du die LED Spannung gemessen? Bei Deinem Aufbau ist das ziemlich relevant. Ich tippe mal drauf, daß das am Treiberausgang war und nicht direkt an den LED Anschlüssen?!
Bei meiner XHP passen die Spannungen zumindest sehr genau zum Datenblatt.

Was das runterregeln angeht: Der Treiber sieht die dynamische Eingangsspannung, d.h. ev. bricht die bei jedem Takt kurz ein und der Treiber sieht das, das Multimeter aber nicht. Das würde man mit einem Oszi messen können. Bei den kleinen Kerkos auf der Platine wird da ein ziemlicher Ripple auf dem Strom sein.

Der Nikolauzi

 

[Grashalm]

Dumme Frage, bevor wieder Datenblätter in Frage gestellt werden
Wo hast Du die LED Spannung gemessen? Bei Deinem Aufbau ist das ziemlich relevant. Ich tippe mal drauf, daß das am Treiberausgang war und nicht direkt an den LED Anschlüssen?!
Bei meiner XHP passen die Spannungen zumindest sehr genau zum Datenblatt.

Was das runterregeln angeht: Der Treiber sieht die dynamische Eingangsspannung, d.h. ev. bricht die bei jedem Takt kurz ein und der Treiber sieht das, das Multimeter aber nicht. Das würde man mit einem Oszi messen können. Bei den kleinen Kerkos auf der Platine wird da ein ziemlicher Ripple auf dem Strom sein.

Der Nikolauzi

Die Spannung habe ich auf mittlerem Weg zwischen Led und Treiber gemessen an der Lüsterklemme. Tatsächlich passen meine Werte ganz gut zu den Werten von dem verlinktem Test, aber eben nicht zum Datenblatt. Ich bezweifel allerdings auch, dass in den Datenblättern nur Mist steht.

Dass Fiepen bei Stufe 4 kam übrigens nicht vom Treiber, sondern von der Batteriehalterung. Ich denke, das Teil taugt wahrscheinlich nichts für höhere Ströme und vielleicht kommt daher auch der Einbruch bei Stufe 4. Der Treiber Output beginnt bei 6V und sinkt dann auf konstant ~5,8 V.

Edit:
Kurzer Test bestätigt die Vermutung, dass der Batteriehalter schuld ist am Einbruch. Ich bekomme nun konstant 6V Treiber Output auf Stufe4.

Bei diesem Aufbau bitte aufpassen, dass das Kabel am Pluspol nicht mit der Batteriemasse (=Batteriegehäuse) in Kontakt kommt.

 

[nikolauzi]

Ok, so ein Halter mit Feder ist dafür natürlich Mist. Schuld daran ist der hohe Stromrippel, die Feder wirkt als Spule und die Spannung bricht zusammen. Außerdem wird die bei dem Strom sicherlich (nur) warm (,wenn man Glück hat).
Bei Deiner neuen "Halterung" sollte man aber auch auf den Anpreßdruck achten

 

[Grashalm]

Danke für die Erklärung. Strom ist komisch .
Und ja, die Feder wurde ordentlich warm. Der Halter ist auch nur zum Testen und wird dann durch ein Akkupack (verlötet) ersetzt.

 

[herbertR]

Dumme Frage, bevor wieder Datenblätter in Frage gestellt werden
Wo hast Du die LED Spannung gemessen?

Volt immer an der LED mit nem UT139C.
den strom" Ampere" messe ich mittlerweile nur noch mit stromzange"bin da eher faul" am + kabel."UT210E"

Und ja, die Feder wurde ordentlich warm.

du kannste fast alle batterie/ akkuhalter in die tonne kloppen , auch hier haste wieder das problem übergangswiederstände,usw....

im taschenlampen berreich ist drum federn zu brücken " nennt sich: spring bypass" üblich geworden um jegliche verluste so gering wie möglich zu halten.

mein tipp für 1s betrieb darum:
das stromkabel direkt an akku gelötet und ruhe ist mit diesen feder-problemchen und dann hast nicht noch ne zusätzliche baustelle.

ich löte bei allen akkupacks die kabel direkt an, bzw, wenn lötfahnen dran sind an diese halt dran.

 

[GoldenerGott]

Ich war direkt froh, dass meine Akkus entgegen der Beschreibung mit Lötfahnen geliefert wurden, weil sich die Akkuhalterungen als Schrott herausgestellt hatten. Ströme messe ich gar keine mehr. Da habe ich dann so viele Steckverbindungen dazwischen, dass das Messergebnis sowieso falsch wird.

 

[herbertR]

Ströme messe ich gar keine mehr. Da habe ich dann so viele Steckverbindungen dazwischen, dass das Messergebnis sowieso falsch wird.

deswegen nehm ich nur noch sowas, 30mA messfehler sind mir da dann auch wurst.

 

[imkreisdreher]

Ich habe zwei Fragen:
Gestern kam die KD Lieferung, allerdings haben sie mir die falschen Glasscheiben geschickt (mit 19,2mm zu klein). Wo bekomme ich auf die schnelle welche mit 22mm Durchmesser her?

Die XHP70.2 habe ich auf einer 20mm Platte geordert, könnte ich diese nicht einfach auf die 19mm abschleifen, damit sie in das kleine Xanesgehäuse passt? Das wäre einfacher für mich...

Danke schonmal.

Edit: Semantik

 

[Grashalm]

Gestern kam die KD Lieferung, allerdings haben sie mir die falschen Glasscheiben geschickt (mit 19,2mm zu klein). Wo bekomme ich auf die schnelle welche mit 22mm Durchmesser her?

Argh...bei mir das gleiche . Danke für den Hinweis. Wäre auch an einer Quelle interessiert!
(Die Originallinse kann man aber auch erstmal verwenden. Ist nicht sonderlich spottig.)

Die XHP70.2 habe ich auf einer 20mm Platte geordert, könnte ich diese nicht einfach auf die 19mm abschleifen, damit sie in das kleine Xanesgehäuse passt? Das wäre einfacher für mich...

Finde ich gut die Idee. Die beiden Lötpunkte auf der Platine dürfen halt nachher nicht das Gehäuse berühren...bei Reduktion auf 19mm ist das knapp..aber da könnte man ja geeignete Maßnahmen treffen. Zum Beispiel nur an diesen Stellen etwas am Gehäuse weg fräsen. Andere Probleme sehe ich da nicht, bin aber kein Experte.

 

[imkreisdreher]

grad recherchiert, also wenns ganz akut ist, könnte man von einer Maglite (AA) die Scheibe nehmen, die hat 22mm, allerdings ist sie etwas dicker...

Das hab ich noch entdeckt: https://shop.powerleds.de/de/UCL---Mineralglas-Fenster---Linse-22-0mm-x-1-85mm.html

 

[Grashalm]

Hier noch weitere Quellen für Mini Mag AA Ersatzscheibe. Die Scheibe ist wahrhscheinlich aus Kunststoff.
https://www.clasohlson.com/de/Glas-Maglite-22,7-mm/50-6492#
Leider in Luxemburg-wie ich das sehe 10€ Versand
https://www.rcm-creations.com/de/scheibe-fuer-maglite-mini-mag-aa-109-000-404/rcm109.404

Generell für Linsen scheint das ein guter Laden zu sein-leider in USA
https://www.flashlightlens.com/inde...ucl_lens&sid=k21z944ej953cj2v9l09z3ejc0v83jh5

 

[GG71]

Hier noch weitere Quellen

Liefert auch zuverlässig und relativ schnell: http://www.leddna.com/

 

[Winnepooh]

Oder beim nächsten Uhrmachermeister anklopfen. Sollte in jeder Größe und Dicke bestellbar sein, falls nicht lagernd.

 

[herbertR]

I
Die XHP70.2 habe ich auf einer 20mm Platte geordert, könnte ich diese nicht einfach auf die 19mm abschleifen, damit sie in das kleine Xanesgehäuse passt? Das wäre einfacher für mich...

das war auch mein erster gedanke.
nur dann hab ich mit der schiebelehre rumgemessen und zum schluss gekommen, das da irgendwie keine spielraum ist und ich 100% ne kurzschluss so verursachen werden.

die kontaktpads brauchen ja noch bishen platzt zur aussenseite um zu isolieren.

ich wollte ja zu nem 100% funktionierendem resultat.

drum die alternative genommen, das loch breiter machen.
da ich auch nix sinvolles hatte nen dremel genommen, ne flex scheibe drauf, sie bis auf ~21mm durchmesser zusammengesägt an nem anderen material und diese 21mm flexscheibe"faserverstärkte version" benutzt hsb"im loch rumgenudelt bis die LED platine gut rein passt.

die LED platinen aussenkanten noch schön abgerundet damit die platine wirklich sauber unten genug kontaktflächen zusammenbekommt.

auf der unterseite der platine"ist ein vergoldeter kupferblock" kannste ja rumschleifen so viel du willst, nur auf der oberseite sind die dicken leitungen zu den kontaktpads"unter dem lack sichtbar" und die kontakte selber unversehrt zu lassen.